Как заменить задний амортизатор
Antigraviynaya.ru

Ремонт автомобилей

Как заменить задний амортизатор

Honda Civic Hatchback 3D Lev › Бортжурнал › Как заменить задний амортизатор. (Дополнено. Kayaba)

Такие дела, завёлся барабашка сзади слева, после холодной зимы.
Ну а что там в задней подвеске-то? 2 амортизатора, 2 пружины и 2 сайлента балки большущих.
С дуру и без осмотра, почти всё купил. Приобрел сайленты полиуретановые, стойки Кайаба (KYB
GAS-A-JUST -однотрубные амортизаторы для повышенных нагрузок на подвеску), и не нужные мне пыльники и отбойники.

По порядку обо всем…

Честно говоря, у меня было много машин, но никогда не приходилось менять амортизаторы. Как-то так удачно получалось. Теперь, дурацкий стук при любой неровности и, иногда, даже при старте и тороможении не давал мне покоя. Точно, это не суппорт, тем более я ремкомплект направляющих сменил осенью. Трезво без диагностики оценив, что я почти 2,5 года катаюсь на Sachs стойках, при этом еще неизвестно, сколько на них до меня накатали, я решил что пора менять амортизаторы.

Самое смешное то, что я не нашел толком никакой информации по замене стоек. Все пишут “легко”. Фотографируют своим аммо и конечный результат. На омануале кое-что детально расписали.
Ну что же, может мои фото кому-то помогут. Нужен не большой стандартный набор автомобилиста с головками, трещотками и проч, ключ на 14 рожково-накидной и два домкрата любых. Сделать можно, фактически на коленке, на улице.

Сделал замер, для себя.

Домкратим авто и снимаем колесо.

Далее вторым домкратом приподнимаем заднюю балку и (заранее пропшикав WD) откручиваем болт удерживающий снизу амортизатор.

Можно сделать это и без ямы, сбоку, но будет геморройно.

Сверху шестигранником и ключом на 14 откручиваем стойку.

Снизу не сильными рывками снимаем амортизатор.

И тут началось…
Я решил по инструкции проверить работоспособность старого амортизатора.
Надо толкнуть, как показано ниже. “Сжать блок амортизатора руками и проверьте его работу на полном рабочем ходу при сжатии и разжатии. После прекращения сжатия амортизатор должен разжиматься равномерно и плавно. Если этого не происходит, значит в амортизаторе имеет место утечка газа, и его необходимо заменить.”

Он очень туго шел вниз и плавно возвращался вверх! Ничего не понимая я раз 10 перепроверил. Амортизатор был почти как новый. Проверил его сайлент — в относительно хорошем состоянии.
И тут крутя в руках я услышал странный звук внутри. По ходу, из строя вышел отбойник, но снять защиту не получается, она завальцована сверху.
Короче говоря, подумав еще раз и прикинув, что дороги у нас жутко разбитые после зимы, решил, что оставлю пока старые, хотя бы до лета-осени, пока ямы не залатают, а там будет видно.

Собираем в обратной последовательности 🙂
Для тех кто устанавливает новые, напомню, что по-идее, новые стойки надо подготовить к установке:
(на всякий случай):

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
—————————————–
UPD…Итак, я всё таки установил Каябу (середина июня “111т.км”). Немного помучался с установкой, там они разнятся с Sach, а именно, в комплекте есть мет. втулка, шайба большая и 2 гайки. Хорошо, что я пошерстил форумы и выяснил что к чему, потому как в мануале про заднюю подвеску почти ничего не указано.
Цитирую что к чему: “В пакетике с гайками должна быть большая металлическая шайба. Сборка амортизатора перед установкой на автомобиль: сначала на шток одевается шайба (диаметр примерно 55-60 мм), затем втулка (которая может сломаться при затягивании). После этого амортизатор вставляется в отверстие резиновых демпферов (в кузов). Между нижней большой шайбой и пыльником амортизатора как раз и останется этот сантиметр. В конечном итоге оба эти демпфера (подушки) должны оказаться между двух металлических шайб… (дальше про демпферы и тп указано).”

Ну и на памятку 😉 Срок замены амортизаторов во многом зависит от условий эксплуатации и состояния других элементов подвески. Например, неработающая пружина более чем в два с половиной раза сокращает срок службы амортизатора.

Вроде бы всё, если что-то можно придумать, сделать, изменить — пишите!

Замена задних стоек

Рано или поздно каждому автолюбителю приходится сталкиваться с проблемой замены задних стоек. Потому что передвижение на автомобиле с неисправными амортизаторами – не приносит удовольствия от езды. Как правило при выходе из строя амортизаторов, в задней части автомобиля постоянно слышен посторонний звук, особенно когда автомобиль движется задним ходом. К сожалению, не много людей решаются производить замену задних стоек самостоятельно, многие обращаются на специализированные сервисы, но мы попробуем более детально разобраться и понять, что и в какой последовательности нужно делать для замены задних стоек своими руками.

Давайте разберемся – каковы же причины неприятного шума, который доносится из задней части автомобиля.

Диагностика неисправности стойки

  • Первое что может броситься в глаза, это конечно масляные следы на амортизаторе. Такие следы говорят о том, что сальник штока износился и такой амортизатор нужно менять, потому что количества масла находящегося внутри амортизатора – недостаточно для его нормальной работы. Есть способы восстановления такого амортизатора, но об этом мы поговорим в другой статье.
  • Также стоит обратить внимание на крепление самого амортизатора, нормально ли он затянут, проверить на целостность салентблоки в «ушах» самого амортизатора, возможно есть выработка и на самих болтах.
  • Стоит обратить внимание на пружину, если она где то лопнула – стоит заменить ее и обязательно с двух сторон, такие вещи нужно менять только парами.

Произвести такую диагностику, можно не снимая амортизатора с автомобиля, ну а что бы проверить амортизаторы более детально, амортизатор нужно снять.

Давайте рассмотрим более детально сам процесс снятия задних амортизаторов.

Итак, произведя начальную диагностику, проблем с амортизаторами мы не выявили, но и проблему с неприятными шумами, стуками не решили, что же давайте снимем амортизатор.

Снятие амортизатора

Для этого нам понадобится:

  • Эстакада или обычная смотровая яма у Вас в гараже или у друга, без доступа к креплениям амортизатора снизу автомобиля, снять его будет практически невозможно, по крайней мере у меня не получилось J
  • Стандартный набор инструмента, желательно что бы кроме рожковых и накидных ключей был еще и вороток или трещетка с головками.
  • Само собой, необходим подъемный механизм – в нашем случае для этого подойдет домкрат.

Снимаем все декоративные панели и защиты в багажнике автомобиля, чтобы обеспечить доступ к верхнему креплению амортизатора.

Читать еще:  Как выгнать воздушную пробку из радиатора

После того как доступ обеспечен – откручиваем три гайки которые крепят опорную чашу амортизатора к кузову автомобиля.

Для лучшего доступа – лучше снять колесо, естественно поддомкратив автомобиль.

Теперь откручиваем нижний болт (болты), который крепит амортизатор к балке автомобиля.

Вытягиваем амортизатор вместе с пружиной наружу.

Теперь нам необходимо снять пружину, что бы могли проверить и осмотреть наш амортизатор более детально. Для этого нам понадобятся стяжки пружин вот такие как на фото

Сжимаем стяжками пружину, чтобы освободить от нагрузки опорную чашку амортизатора. Теперь с помощью ключа на 19 и шестигранника, откручиваем гайку видно на фото

Проверка амортизатора.

После того как мы сняли амортизатор – мы можем его проверить, на ровной поверхности. Для этого нам понадобится болт, который можно вставить в отверстия нижнего крепления амортизатора и руки. Пробуем сжимать и разжимать амортизатор, если при сжимании ощущаются толчки или амортизатор просто падет вниз без усилий – такой амортизатор не пригоден. Так же при растягивании амортизатора он должен «идти» плавно при относительно небольшом усилии, если он поднимается вверх легко – такой амортизатор неисправен. Также стоит обратить внимание на шток амортизатора, если на нем есть явные признаки износа, раковины, ржавчина или он вовсе согнут – такой амортизатор тоже нельзя ставить на автомобиль. Если при попытке сжать или разжать амортизатор не получается – он просто заклинил, но заклинивший амортизатор был бы заметен, когда он был установлен на авто. На попытки покачивания авто бы не поддавалось качанию.

В данном видео можно увидеть какие стойки непригодны, так же понять какое усилие необходимо для проверки амортизатора

Обнаружив неисправный амортизатор – мы задаемся вопросом, какой же амортизатор теперь купить, что бы он прослужил долго.

Как выбрать амортизатор

На данный момент на рынке очень большое количество производителей амортизаторов и отдать предпочтение какой-либо марке очень сложно, давайте просто рассмотрим какие же амортизаторы лучше, а какие хуже, газомаслянные или масляные.

Сразу хочу отметить что газомаслянные амортизаторы стоят дороже масляных процентов на тридцать, в отличие от масляных в которых используется только масло, в газовые под давлением закачивается еще и газ. Газомаслянные амортизаторы лучше держат дорогу, т.е. обеспечивают вашему автомобилю лучшую прижимную силу колес к дороге, при этом Ваш автомобиль ведет себя на дороге более увереннее, особенно это ощутимо при в ходе в крутые повороты или резких маневрах на дороге. Если вы предпочитаете чувствовать себя уверенно за рулем вашего авто и любите комфортную езду – тогда выбор очевиден, вам нужны именно газомаслянные амортизаторы.

В целом характеристики масляных амортизаторов не сильно отличаются от газовых и вполне могут подойти автолюбителям у которых спокойный стиль езды и они не так привередливы к качеству езды. Если Вы используете свое авто для того что бы доехать с дома на работу и по выходным выезжать на дачу – масляные амортизаторы Вам вполне подойдут, при этом вы сэкономите как минимум тридцать процентов на стоимости амортизаторов, в сравнении с газовыми.

После того как вы определились какие амортизаторы Вам нужны и приобрели – не забудьте прокачать амортизаторы перед установкой как это показано на видео ниже

После того как амортизатор собран, проводим установку в обратной последовательности, как описано выше.

Задние амортизаторы – диагностика и проведение замены

Задние амортизаторы выходят из строя значительно реже передних. Причина в том, что на них действует меньшая нагрузка. Вес задней части автомобиля незначителен, так как двигатель и все основные агрегаты расположены спереди. Из-за плохого качества дорожного покрытия, езды по бездорожью разрушаются элементы амортизатора, в частности, резиновые уплотнители, пыльники, отбойники. О том, как провести диагностирование и устранение неполадок, будет рассказано ниже.

Для чего нужны амортизаторы

Управление ухудшается, автомобиль становится непослушным, на высокой скорости его кидает в сторону. А при наезде на участок неровной дороги, задняя часть машины долго не может прийти в нормальное состояние. Все дело в том, что шток двигается свободно, без какого-либо сопротивления. Следовательно, вся подвеска работает исключительно на одних пружинах, жесткости которых недостаточно для комфортабельной езды. Поэтому потребуется ремонтировать или менять амортизатор задний ВАЗ.

В итоге при езде по неровностям пружины сжимаются и разжимаются, причем остановить их нечему. И такой процесс происходит достаточно долгое время. Амортизатор позволяет быстрее остановить движение пружины. Одновременно с этим он сглаживает удары, которые испытывает подвеска и кузов автомобиля. Происходит это за счет специального масла, заливаемого в корпус амортизатора. Пыльники защищают механизм от попадания загрязняющих веществ. Отбойник не позволяет до конца войти штоку в корпус.

Как снять амортизаторы

Демонтаж лучше всего проводить на смотровой яме или подъемнике. Удобства больше, нежели при установке автомобиля на земле. Перед снятием обязательно зафиксируйте пружину. Это можно сделать с помощью стальной проволоки, но лучше всего установить на витки специальный съемник. Но это проделать нужно только в случае, если ремонт производится автомобиля ВАЗ, начиная с модели 2108. Задние амортизаторы крепятся в двух точках – сверху и снизу. Причем верхний край штока прикручен к стакану на кузове, который выходит в багажный отсек. Откуда начинать демонтаж – решать вам.

Можно сначала выкрутить гайку со штока, придерживая его от проворачивания. Затем, с нижней части амортизатора выкрутить гайку и извлечь болт. Это будет проблематично, так как вода и грязь в месте крепежа постоянно находятся. Обработайте резьбу проникающей смазкой и дайте ей немного постоять. После этого выкрутить окажется намного проще. На переднеприводных автомобилях вся стойка снимается вместе с пружиной. На заднеприводных же амортизатор и пружина располагаются в разных местах.

Установка амортизаторов

Перед установкой нужно собрать всю конструкцию. Сначала в нижней части амортизатора устанавливаются резинометаллические втулки. Они позволяют сделать крепеж более мягким. Затем на шток надевается отбойник заднего амортизатора. Он может быть изготовлен из различных материалов. Часто встречаются силиконовые и резиновые. Выбор зависит только от личных предпочтений, так как о преимуществах и недостатках каждого можно спорить достаточно долго.

После надеваете пыльник. На некоторых моделях амортизаторов изначально устанавливались пластиковые. Их недостаток в том, что они жесткие, способны разрушиться очень быстро, плохо на них влияет низкая температура. Ранее с завода такие отбойники шли на автомобилях восьмого и девятого семейства. Но их перестали использовать из-за недостатков. Рекомендуется устанавливать резиновые. У них высокая прочность и долговечность, перепады температур меньше на них влияют. Первым делом устанавливаете верхний край штока и наживляете гайку. Затем крепите низ, после чего окончательно затягиваете соединения.

Ремонтировать или ставить новые

Противников, как и сторонников, ремонта немало. Конечно, если установить новые амортизаторы, то эффективность работы подвески улучшится во много раз. Но стоимость всех комплектующих достаточно высокая. По этой причине многие задумываются о том, чтобы провести ремонт. Сделать его тоже непросто, так как придется полностью разбирать амортизатор, менять все резиновые уплотнители. Но самое главное – заменить масло и провести промывку. Причем делать это нужно тщательно, чтобы не осталось мелких частиц металла, резины, грязи. Перед тем, как поменять задние амортизаторы, оцените свои финансовые возможности и знания. Помните, что масло нужно заливать, согласно данным от производителя. Ни каплей меньше или больше.

Читать еще:  Как поменять крестовину на кардане уаз

Как изменить клиренс

Для увеличения клиренса автомобиля потребуется установка проставок. Они могут быть выполнены из различных материалов. Самые дешевые – это пластиковые. К сожалению, долговечность у них низкая, выходят из строя, разбиваются достаточно быстро. Более надежный вариант – это алюминиевые. Но и цена у них значительно выше. Необходимость в увеличении клиренса возникает тогда, когда нужно на автомобиле перевозить большие грузы, либо тянуть прицеп. При этом задние амортизаторы остаются без переделок, изменяется только длина пружины.

А вот уменьшение клиренса достигается бесплатным путем – проводится резка пружин. Стоит заметить, что изменять дорожный просвет не рекомендуется ни в какую сторону. Дело в том, что вся конструкция автомобиля просчитана умными инженерами, которые пришли к имеющимся параметрам путем долгих вычислений, моделирования, испытаний. Если опустить заднюю часть на пару сантиметров, то вся машина будет вести себя иначе, повороты проходить хуже, а при нормальной нагрузке на заднюю ось и вовсе поползет по асфальту. Поэтому перед началом такой «модернизации» оцените все за и против.

Как самостоятельно поменять амортизаторы и стойки

Довольно часто можно услышать вопрос: как поменять амортизаторы, потому что желающих ремонтировать подвеску самому много как среди опытных автовладельцев, так и среди начинающих автомобилистов. Но вопреки распространенному мнению это не тяжело, и несложно. Ответ на вопрос будет немного различаться в зависимости от модели авто и от того какие ― это амортизаторы передние или задние. Но если вы своими руками поменяли переднюю стойку автомобиля, то у вас не будут возникать вопросы при замене задней.

Как определить неисправность амортизаторов

Водители со стажем определяют неисправность амортизаторов по тому как машина ведет себя на дороге. Ведь автомобиль с неисправными амортизаторами уже при скорости чуть больше 70 км/час начинает «плавать» по дороге, а преодоление кочек сопровождается глухими звуками.

Чтобы оценить передние или задние амортизаторы нужно раскачать соответственно перед или зад автомобиля руками несколько раз, нажав вниз на край кузова, и отпустить в нижней точке хода. Если амортизаторы исправны, то край кузова плавно без раскачивания поднимется из нижней точки в верхнюю. Если же он, достигнув верхней точки, не остановится, а будет продолжать раскачиваться вверх-вниз, то амортизаторы с этой стороны кузова требуют себе замену.

Не стоит недооценивать такой вид диагностики амортизаторов, как внешней осмотр.

Если из амортизатора течет масло его, конечно, нужно менять. Гнутый шток и громкие звуки, издаваемые амортизатором при работе тоже должны заставить вас задуматься о замене узла на исправный.

Необходимые инструменты и материалы

  • Домкрат.
  • Набор головок с воротком и удлинителями.
  • Набор рожковых и накидных ключей.
  • Крестовая отвертка.
  • Железная щетка.
  • Подставка под автомобиль.
  • Пассатижи.
  • Молоток.
  • Стяжки пружин.
  • ВД-40 или другая жидкость по типу «жидкого ключа».
  • Запчасти: отбойники, пыльники, стойки либо амортизаторы, если таковые можно заменить по отдельности.

Порядок действий

Чтобы поменять передние стойки, например, у Hyundai Getz вам необходимо выполнить ряд следующих манипуляций:

    • Снимете уплотнитель моторного отсека, а также другие элементы, препятствующие доступу к верхней опоре стойки.
    • Сняв заглушку, приоткрутите гайку крепления штока стойки к верхней опоре. Это делается головкой с удлинителем, и воротком пока машина стоит на колесах, а стойка не снята. Делать это на снятой гораздо тяжелей, ведь придется искать инструмент для фиксации штока от прокручивания.
    • Приоткрутите крепление колеса, и поднимете машину домкратом так, чтобы колесо не касалось пола. Для страховки обязательно подставьте под машину подставку.
    • Снимете колесо. Железной щеткой очистите резьбовое соединение шарнира стабилизатора поперечной устойчивости, винт, крепящей тормозной шланг, а также болты крепления к стойке поворотного кулака. Смочите их вэдэшкой или керосином.
    • Отверните гайку крепления шарнира стабилизатора, винт крепления тормозного шланга. Если машина оборудована системой АБС, снимите со стойки трубку с проводами датчика.
    • Отвернете гайки с болтов крепления кулака к стойке. Выбейте болты молотком. На некоторых автомобилях придется извлечь еще и втулку. После извлечения болтов стойку ничто не держит внизу.
    • Отверните гайки, крепящие верхнюю опору к кузову. Снимете стойку в сборе с опорой и пружиной.

  • Сожмите пружину стяжками до появления небольшого зазора между ее крайним витком и опорной чашкой.
  • Открутите со штока, ранее ослабленную гайку. Снимете верхнюю опору и пружину с чашкой.
  • Осмотрите пыльник и отбойник, а при необходимости замените их на новые.
  • Если изготовитель нового амортизатора рекомендует прокачивать свои изделия, осуществите прокачку в соответствии с рекомендациями.
  • Наденьте на шток новой стойки отбойник с пыльником, не забудьте переставить прокладку под пружину со старой стойки на новую. Наденьте пружину на корпус стойки совместив нижний ее виток с посадочным местом под него. Сверху наденьте чашку на нее опору и навинтите гайку штока.
  • Снимите с пружины стяжки и вставьте шпильки верхней опоры в предназначенные для них отверстия и прикрутите гайками.
  • Во время сборки обратите внимание на стабилизатор поперечной устойчивости если вы заметите что он слишком свободно перемещается, значит пора поменять резиновую втулку в его кронштейне, а лучше обе.
  • Протяните крепление стойки снизу, прикрутите колесо, уберите подставку, опустите машину.
  • Протяните крепление колеса, гайку штока, и гайки на шпильках верхней опоры.

Как видите, процесс несложен сделайте то же с другой стороны и передние готовы. Регулировка развала на этой модели не предусмотрена, значит, при установке исправных комплектующих на неповрежденный кузов получается нужное значение развала колес. А так как длину рулевых тяг мы не изменяли, то углы установки колес должны быть в норме (если до замены схождение было отрегулировано верно). Значит «геометрию» можно не делать.

Учтите, что амортизаторы рекомендуется менять попарно. Так вы застрахуете себя от непредвиденного поведения автомобиля на дороге.

Задняя ось

Зачастую на легковых автомобилях задняя ось комплектуется лишь амортизирующим элементом (в отличии от передней оси, где амортизатор устанавливается в патрон, а весь узел именуется стойкой). В таком случае для замены вам потребуется отвинтить верхние и нижние крепление. В случаях когда амортизатор расположен отдельно от пружины, вам не потребуются стяжки, а сам процесс займет гораздо меньше времени.

Чаще всего на амортизаторах задней оси приходится менять втулку, которая со временем разбивается и провоцирует люфт.

Прокачка амортизаторов

Во время транспортировки амортизатора жидкость из внутренней трубы может перетекать в наружную и заменяться воздухом. Поэтому амортизатор перед установкой необходимо прокачать, чтобы жидкость в нем заняла свое рабочее место. Для гарантированного достижения цели операцию необходимо проделать несколько раз подряд.

  • Повернуть амортизатор штоком вниз и не спеша сжать его. Задержать его сжатым на несколько секунд.
  • Не вытаскивая шток перевернуть амортизатор на 180°. Удерживайте его в этом положении еще несколько секунд.
  • Вытяните шток на сколько возможно.
  • Повторите процедуру минимум 5 раз. В случае обнаружения провалов, нужно повторить процедуру сначала.
  • Убедитесь в том что амортизатор находясь в рабочем положении имеет легкий ход сжатия и требует усилия для выполнения растяжения.
  • После удачной прокачки хранить его в вертикальном положении штоком вверх до момента установки.

Разница в прокачке масляного и газомасляного будет лишь в том что шток последнего после сжатия возвращается обратно сам, а шток масляного нужно вытаскивать.

Замена задних амортизаторов

О том, что амортизаторы в автомобиле выполняют важную роль, знают многие автолюбители. Без них нельзя обеспечить комфорт водителю и пассажирам во время поездки. Амортизаторы иногда выходят из строя, поэтому водителям будет полезно знать о признаках поломки этого узла, о том, как поменять амортизатор задний или передний.

Читать еще:  Как проверить редуктор заднего моста

Признаки неисправности

Кузов авто при движении должен сохранять горизонтальное положение. Это условие будет выполняться только при исправных амортизаторах. Если кузов будет удерживаться только упругими элементами, пружинами или рессорами, его колебания погасить не удастся, а это не только отсутствие комфорта, но и создание аварийной ситуации на дороге. Амортизаторы во время движения машины постоянно работают, поэтому происходит износ деталей этого устройства.

Поэтому нужен периодический ремонт стоек или замена задних амортизаторов. Многие владельцы транспортных средств обращают на состояние стоек или задних амортизирующих устройств при полном отказе их работоспособности. Для таких владельцев будет не лишним узнать о том, что может привести к выходу из строя эти узлы, какие могут быть признаки неисправностей этих приборов, как поменять амортизатор. Рассмотрим некоторые признаки износа и поломок этих узлов:

  1. Транспортное средство во время движения на неровностях подпрыгивает;
  2. После преодоления неровностей колебания не прекращаются, а продолжаются ещё некоторое время;
  3. Появились следы протечек гидравлической жидкости на корпусе;
  4. Обнаружились повреждения корпуса амортизаторной стойки;
  5. Работа амортизирующего устройства сопровождается скрежетом или стуком;
  6. Стало заметно ухудшение управляемости машины при движении на неровной дороге;
  7. Сильная тряска при проезде ухабов.

Ускоряют выход из строя амортизаторов не только плохие дорожные условия, но и просевшие пружины, торсионы, резиновые подушки. При обнаружении даже малейших признаков плохой работы амортизационных стоек своего автомобиля, их работоспособность можно проверить самостоятельно. Для этого не нужно приобретать дорогостоящее оборудование и инструменты. Достаточно сильно надавить на переднюю или заднюю часть машины до упора, после чего отпустить кузов.

Если амортизаторная стойка исправна, кузов плавно поднимется вверх и остановится, если раскачивание продолжается, это свидетельство проблем со стойкой. Проблемы можно обнаружить внешним осмотром узла. Искривление штока стойки, повреждение корпуса, подтекание гидравлической жидкости являются нежелательными для владельца машины сигналами.

Какие ещё возможны проблемы

Передние амортизационные стойки или задние амортизаторы связаны с кузовом и подвеской через резиновые подушки или сайлентблоки. В первую очередь повреждаются именно эти детали. Их срок службы зависит от качества используемых материалов при изготовлении, условиях эксплуатации машины, некоторых других факторов. Длительная эксплуатация машины с неисправным амортизатором не только ухудшает комфорт при поездках, но может привести к обрыву болтов крепления этого узла к кузову автомобиля или деталям подвески.
Движение машины с таким повреждением невозможно, разве только добраться до гаража или ремонтной зоны. Устранить такую неисправность самостоятельно получится не у всех, так как понадобится сварочный агрегат, отрезная машинка, другие инструменты. Лучше всего не допускать таких проблем, следить за состоянием амортизаторов, своевременно их менять или ремонтировать.

Ремонт или замена амортизатора

Автомобилисты со стажем могут поделиться опытом ремонта таких узлов. Отечественные автомобили и некоторые иномарки имели амортизаторы, которые подвергались ремонту. В торговых сетях встречались ремонтные наборы, состоящие из поршневого кольца, резиновых сальников. Также можно было приобрести гидравлическую жидкость для амортизаторов. Верхняя часть корпуса закрывалась крышкой с резьбой.

Её выкручивали, сливали жидкость и вытаскивали шток с поршеньком из корпуса. Изношенное поршневое кольцо меняют новым, заливают свежую жидкость и собирают узел. Далее восстановленный узел следует прокачать и установить на место. В дальнейшем стойки стали изготавливать неразборными, которые после отказа меняют новыми изделиями.

О замене амортизаторов

Если диагноз о неисправности этого устройства не вызывает сомнений у владельца транспортного средства, нужно заменить амортизатор. Эта операция особых сложностей не имеет, выполнение её под силу даже начинающим водителям. Специального инструмента также не потребуется, достаточно иметь автомобильный домкрат и набор гаечных ключей. Особое внимание следует обратить на выбор новой передней стойки или заднего амортизатора. В продаже можно встретить запасные части сомнительных производителей, которые могут быстро прийти в негодность.

Прежде чем приступить к работе, следует рассмотреть необходимое оборудование для ремонта и замены амортизаторов. Ремонтнику могут понадобиться следующие инструменты и приспособления:

  • Автомобильный домкрат;
  • Ключ для демонтажа колеса;
  • Надёжная подставка под кузов автомобиля;
  • Набор гаечных ключей;
  • Динамометрический ключ;
  • Жидкость WD-40 или подобную ей;
  • Монтировка или небольшой ломик;
  • Металлическая щётка для удаления грязи;
  • Блокировку для колёс, чтобы исключить передвижение автомобиля.

В некоторых условиях может понадобиться удлинитель для ключа, чтобы открутить «прикипевший» крепёж, а такое случается довольно часто. Работу следует начинать только тогда, когда под колёсами будут установлены упоры, предотвращающие откат машины. Принципиального отличия по снятию и установке переднего или заднего амортизатора нет, поэтому остановимся на одном из них.

Снятие амортизатора

Самостоятельная замена стоек амортизатора может быть выполнена в гараже. Облегчить работу может смотровая яма или подъёмник, но можно обойтись и без этого. Как поменять задний амортизатор рассмотрим более подробно. Подвески автомобилей имеют некоторые особенности, которые заключаются в размещении пружины и самого амортизирующего устройства. Он может находиться внутри пружины или вне её. Если он находится внутри пружины, понадобятся стяжки для её сжатия. За несколько часов до начала работ следует обработать крепёж жидкостью WD-40. Дальнейший алгоритм снятия амортизатора будет примерно таким:

  1. Ручку переключателя КПП устанавливают в положения первой передачи. Под колёса устанавливают упоры, поднимают кузов и устанавливают его на подставки.
  2. Далее следует снять колесо.
  3. Демонтажу неисправной детали могут мешать провода, идущие от датчика ABS, тормозные шланги. Разъём с проводами отключают, после чего их отводят в сторону. Тормозные шланги вынимают из фиксаторов и также выводят из зоны проведения работ.
  4. При замене передних амортизаторов может понадобиться съёмник для шарниров рулевых тяг. Перед поднятием кузова нужно отпустить верхнюю гайку крепления стойки к кузову машины.
  5. После выполнения всех подготовительных работ можно приступать к отвинчиванию крепежа стойки или амортизатора к подвеске.
  6. Если не получается сразу отвинтить гайку болта крепления, попробуйте применить «удлинитель», в качестве которого можно использовать трубу подходящего размера. Помогает локальный нагрев гайки строительным феном. Использование изношенного инструмента может повредить грани гайки, поэтому проверяйте состояние гаечных ключей перед работой.
  7. Когда гайки будут отвинчены, болты вынимают из проушин и снимают неисправный амортизатор для осмотра и обнаружения дефектов.

Совет! Менять следует сразу два амортизатора на одной оси, иначе будет нарушена геометрия подвески, а это нарушает устойчивость и управляемость транспортного средства во время движения.

Монтаж нового изделия

Устанавливают новый узел или после его ремонта в обратной последовательности. Перед этим тщательно очищают его корпус от грязи или других посторонних предметов металлической щёткой. Очищенный корпус желательно покрыть защитной краской от возможного появления очагов коррозии. Таким же образом обрабатывают проушины установки передних стоек.
Далее проверяют элементы крепежа, внимательно осматривают резьбовую часть болта и гайки, она должна быть полноразмерной, без видимых повреждений. Если что-то будет обнаружено, крепёж лучше заменить новыми деталями. В первую очередь совмещают и закрепляют верхнюю точку крепления. Далее домкратом приподнимают подвеску, совмещают нижнюю точку и устанавливают крепёжные детали в проушины. Гайки затягивают ключом, а момент затяжки проверяют динамометрическим ключом.

Заключение

Замена заднего амортизатора процедура не сложная, при желании выполнима самостоятельно в гараже или на подходящей площадке. Если владелец желает передвигаться с комфортом, не подвергать опасности себя и других участников движения, следует периодически контролировать исправность амортизаторов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector