Как заменить задние тормозные колодки
Antigraviynaya.ru

Ремонт автомобилей

Как заменить задние тормозные колодки

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107

Добрый день, дорогие друзья! Если при торможении вы слышите неприятный металлический скрежет, чувствуете, что авто стало хуже замедляться, то пришло время проверить тормозные механизмы колес. В прошлых статьях мы диагностировали и меняли передние тормозные колодки на ВАЗ классике, а если с ними все в порядке, то стоит проверить задние тормоза. Сегодня узнаем, как проводится замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107. В каких случаях это нужно делать и разберем нюансы.

Стоит напомнить, что тормозная система Жигулей имеет два вида тормозных механизмов: передние дисковые тормоза и задние барабанные. Поэтому замена задних колодок отличается от замены передних. Отличия существенные, их мы озвучим в этой статье. Если придерживаться наших советов, то заменить их сможете самостоятельно, имея минимум инструментов в гараже. Усаживайтесь удобнее, начинаем…

Необходимые инструменты

  1. Пассатижи, отвертка, молоток
  2. Набор ключей на «12», «13», «7». Можно накидные, можно рожковые

Рекомендуется использовать специальный ключ для надевания стяжной пружины. У меня его нет, вместо него пользуюсь пассатижами, что не всегда бывает удобно. В таких случаях часто вспоминаю родственников конструктора по материнской линии – пружина никак не хочет держаться за пассатижи и норовит сорваться.

Поэтому лучше купить такую вещь (она показана на скрине ниже), позаимствовать у соседа по гаражу или сделать самому. На видео, в конце статьи, автослесарь покажет, как без проблем надеть нижнюю пружину при помощи одной отвертки, возьмите на заметку.

Когда стоит менять задние колодки

Как говорилось выше, если при торможении вы слышите скрип с кормы автомобиля, то пора проверять задние тормоза. Это первый признак необходимости замены колодок. Кроме этого, их ресурс не превышает 40-50 тыс. км., зная качество запасных частей, то еще меньше.

После вскрытия барабана и визуального осмотра, при толщине фрикционной накладки менее 2-1,5 мм – меняем колодки. Может быть такое, что толщина еще достаточная, но обнаружены сколы на рабочей поверхности или материал расслоился. Бывали случаи, что он просто осыпался в барабан и тормозить было уже нечем. При этом в салон передавался сильный металлический скрежет при нажатии на тормоз.

Косвенным признаком необходимости замены может считаться неработающий «ручной» тормоз. Трос регулировки натяжения «ручника» подтянут, вы стоите на клоне, поднимаете рукоятку стояночного тормоза, а машина катится – пришло время менять. Этот способ не 100%-й, потому что, могут быть и другие факторы, влияющие на исправность ручника.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107

Снятие

Это можно делать как на яме, так и на подъемнике. Главное получить доступ к торсу ручного тормоза. Ставим «башмаки» под передние колеса и начинаем.

Важно! Чтобы поменять задние колодки нужно снять барабан, а чтобы это сделать, нельзя автомобиль ставить на ручной тормоз, поднимать рычаг ручника в верхнее положение. В этом случае они разведутся в разные стороны, прижмутся к стенкам барабана и снять его не получиться.

Если меняете колодки, не важно передних тормозов или задних, всегда меняйте их парой – на двух колесах одной оси. Таким образом, будет равномерный износ, тормозить колеса будут с одинаковой эффективностью. В противном случае при экстренном торможении вас может развернуть.

  1. Отпускам трос регулировки натяжения ручного тормоза.

Это нужно, чтобы колодки не были разведены. Даже небольшое разведение может привести к трудностям снятия тормозного барабана. Напомним, регулировочные гайки троса находятся под машиной, в центе под днищем. Их легко найти, от передней части авто идет один трос, через эти гайки он раздваивается на два задних колеса.

  1. Вывешиваем колесо, ставим упоры под передние колеса, снимаем колесо
  2. Зачищаем место контакта барабана с полуосью от грязи и ржавчины.

Можно использовать щетку по металлу или нож. Заливаем это место WD-40, если ее нет – изготавливаем ВД-шку своими руками, ждем.

  1. Выкручиваем направляющие штифты и пытаемся снять барабан с полуоси.

Зачастую нас ждет облом на этом этапе. Он может хорошо «прикипеть» и сниматься не захочет. В тяжелых случаях он даже не шевелиться, нет никого люфта. Что делать в этом случае?

Существует народный метод . Чтобы хоть немного расшевелить барабан и сорвать его с полуоси, нужно завести авто и разогнать машину на второй передачи как можно сильнее и резко нажать на тормоз. В большинстве случаев барабан сорвется с полуоси, иногда вылетает в сторону движения колес.

Переходим ко второму этапу снятия . Барабан имею люфт, шатается, крутится вокруг оси, но не желает слазить с механизма тормозов. В этом случае можно применить ударный инструмент – молоток или использовать болты, в качестве съемников.

Первый вариант – более жесткий , есть шанс повредить барабан или расколоть его на части. Залазим в яму, берем деревянный брусок, подставляем его к краям барабана и молотком простукиваем по нему. Сделать пару ударов с одной стороны, провернули барабан, сделали с другой стороны несколько точных ударов. Таким образом, он будет постепенно слазить с тормозных колодок. Главное, чтобы он не пошел на перекос и не поймал клина.

Второй вариант – болты, как съемники . При откручивании направляющих штифтов обратите внимание на технологические отверстия в барабане. Они, в отличие от отверстий для штифтов, имеют резьбу. Подбираем болты нужного диаметра, обычно это на «13», вкручиваем. Начинаем равномерно подтягивать их. Они упираются в полуось, закручиваем их далее. Они по резьбе стягивают барабан с тормозного механизма.

Важно! Второй вариант можно применять, если в барабане есть люфт и он свободно вращается вокруг полуоси. В противном случае, можно «свернуть» голову болтам, не добившись результата.

Видео, как снять тормозной барабан, способ 1 — тяжелый случай:

Видео, как снять «прикипевший» барабан при помощи болтов в качестве съемников (Способ 2):

  1. Снимаем шайбы опорных чашек.

Для удобства демонтажа, рекомендуется начинать с колодки без рычага ручного тормоза. Прокручиваем верхнюю шайбу до совпадения штифта с прорезью в ней.

Важно! Пружина опорной чашки упругая, может вылететь в неизвестном направлении. Как следствие – потеря шайб, пружины, проблема вставить выпавший штифт в отверстие защитного щитка. Придерживаем руками их, и будет вам счастье.

  1. Пассатижами снимаем нижнюю стяжную пружину. Она также может улететь в другой край гаража, придерживаем ее или следим за местом падения.

  1. Берем в руки колодку, оттягиваем в сторону, снимая с верхней пружины.
  2. Снимем верхнюю пружину полностью, вытягиваем распорную планку.

Повторяем операцию и для противоположной колодки. Оттягиваем ее в сторону, снимаем с нижнего конца крепление троса ручника. Это хорошо показано на видео ниже.

Важно! При демонтаже колодок рекомендуется придерживать пальцем или другим подручным средство штифты опорных чашек. В противном случае они могут выпасть из посадочных мест. Вернуть их на место, особенно ту, которая находится со стороны поперечной тяги задней подвески, будет проблематично.

Что делать, если штифт все-таки выпал? Можно с помощью отвертки и «такой-то матери» вставить его через отверстие крепления тяги и защитного щитка. Можно привязать к концу штифта, который должен находиться со стороны тормозных колодок, тонкую проволоку. Ее продеть через отверстия и протянуть ее, направив штифт в отверстия и вытянув наружу.

Видео, снятие и установка задних тормозных колодок на классике:

Установка

  1. Переносим рычаг ручного тормоза со старых колодок на новые. Для этого расшплинтовываем его и устанавливаем на новые, не забывая зафиксировать его.

  1. Сводим рабочий тормозной цилиндр, чтобы можно было без проблем надеть барабан.

Используем либо слесарный ключ, чтобы сжать их, либо небольшими ударами подручных средств, сводим поршня. Полностью утапливать их не нужно, достаточно на пару миллиметров.

  1. Первой устанавливаем заднюю колодку с рычагом ручника. Вставляем нижний край рычага в ухо троса стояночного тормоза.

  1. В отверстие для опорных чашек вставляем штифт, поддерживая его пальцем или отверткой.

Надеваем на него шайбу с одной прорезью, пружину, и фиксируем все шайбой с одной сквозной прорезью и глухой (на вид она похожа на головку болта под крестовую отвертку). Проворачиваем ее на 90 градусов, чтобы сплюснутый конец штифта зашел в паз шайбы. Перепутать их невозможно. Иначе не сможете зафиксировать пружину, шайба с одним разрезом будет проворачиваться, срывая ее.

Важно! Нижний край колодки должен попасть в специальный паз механизма, верхний – в паз поршня цилиндра.

  1. Вставляем распорную планку ручника. Двойной вырез на ней упирается в рычаг ручного тормоза, одинарный – в противоположную колодку.

  1. Надеваем верхнюю пружину. Сначала, на ранее установленную тормозную колодку с рычагом, цепляем один край пружины, второй – за соседнюю.

  1. Устанавливаем колодку на место, поправляем распорную планку, чтобы она села ровно, держим руками штифт опорной чашки и вставляем его в посадочное отверстие.
  2. Нижнюю пружину одним краем цепляем за колодку с ручником, а второй край, при помощи тонкой отвертки, надеваем на ухо второй. Как это просто сделать показано в видео выше.
  3. Фиксируем опорную чашку шайбами, как говорилось выше.

Если произведена замена задних тормозных колодок ВАЗ на новые, то рекомендуется после монтажа слегка простучать по накладкам руками или резиновым молотком. Тем самым вы «усадите» их на место.

Важно! Перед установкой барабана нужно очистить поверхность полуоси от грязи и ржавчины, смазать ее смазкой, желательно «графиткой». Внешний край барабана обработать напильником, чтобы убрать кромку, образовавшуюся в результате выработки. Она может помешать одеванию барабана на задние тормозные колодки.

  1. Совмещаем большие отверстия полуоси с отверстиями в барабане и надеваем его, слегка постукивая по нему. Он должен равномерно сесть, избегайте перекоса. Закручиваем направляющие, предварительно смазав их.
Читать еще:  Когда менять антифриз на рено логан

Заключение

После всех манипуляций, рекомендуется сесть за руль авто, нажать несколько раз на педаль тормоза. Это разведет задние колодки, они примут рабочее положение. Не стоит забывать, что они притираются в течение 100 км, поэтому в это время эффективность торможения может быть ниже. Не превышайте скоростной режим в этот период.

А вообще, замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107, 2106 и всей классики стоит проводить сразу, после появления первых признаков неисправности. На крайний случай, это даст повод лишний раз снять тормозные барабаны, провести визуальный осмотр и дефектацию элементов. Может, кроме накладок пришли в негодности цилиндры с их слабыми пыльниками, пружины могут порваться или соскочить, рычаг ручника заклинить и т.д. Следите за тормозами – это ваша безопасность и окружающих.

Замена задних тормозных колодок

Замена на автомобиле задних тормозных колодок дело хлопотное, поскольку делать это надо только при определенных условиях. Ремонт важно совершать своевременно. Чтобы не упустить подходящий момент, необходимо самостоятельно разобраться в тонкостях устройства тормозной системы.

Когда нужно менять задние тормозные колодки

На изношенность колодок влияют сразу несколько факторов:

  • условия эксплуатации;
  • способ вождения;
  • состояние механизма;
  • качество запчастей.

Эксплуатация в неблагоприятных условиях приводит к сокращению срока службы деталей. Передние колодки (дисковые) изнашиваются в 2-3 раза быстрее задних.

Механизм может прослужить дольше, если установить новые барабанные тормоза. Однако, прежде чем произвести замену самостоятельно, нужно учесть общее техническое состояние авто. Важно не упустить момент, когда система требует обновления, иначе будут появляться все новые проблемы.

Произвести смену деталей нужно тогда, когда появились признаки износа:

  • выраженный скрип при торможении (свист, скрежетание, визг);
  • большой ход педали;
  • удары при резкой остановке;
  • длинный путь торможения;
  • проваливание педали тормоза в пол.

Если обнаружился один из этих признаков, нужно срочно приобрести детали. Осуществить починку своими руками совсем не сложно. Если откладывать решение проблемы, тормозная система совсем выйдет из строя и восстановить ее будет не просто.

Исправить ситуацию можно, обратившись в сервисный центр, к частному механику или самостоятельно установив колодки.

Внимание! Устройство быстро выходит из строя, если авто оснащено контрафактными деталями, при вождении по бездорожью, используется резкое торможение.

Как поменять задние тормозные колодки своими руками

Прежде, чем приступить к смене изношенных деталей, нужно внимательно осмотреть и другие механизмы, чтобы убедиться, что не будет других «сюрпризов». Вместе с барабанной системой часто ломаются: барабан, течет цилиндр, заклинивает тросик ручника.

Видео

Для эффективного ремонта автомобиль нужно пригнать в яму или поднять на домкрате. Независимо от марки и особенностей механизма, процесс замены тормозов проводится в несколько поэтапных шагов:

  1. Колесо демонтируется.
  2. Внутри капота снимается крышка тормозного бака;
  3. Детали очищаются от грязи.
  4. Откручиваются направляющие болты.
  5. Колодки отводятся отверткой и меняются попарно.
  6. Проверяется система при зажигании.

Работать с барабанной системой гораздо сложнее, нежели с дисками. Однако, если придерживаться правил и не спешить, этот опыт станет полезным навыком, который поможет в дальнейшем самостоятельно справляться с подобными проблемами.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы выполнить ремонт своими руками, нужно приобрести специальные инструменты. Покупка на рынке или с рук повышает шансы попасть на некачественные изделия. Подделки, хоть и выглядят как оригинал, но прослужат совсем недолго.

Автомобильные запчасти лучше приобрести у дилера, поставляющего оригинальные детали компании. В этом случае предоставляется гарантия на эксплуатацию колодок, есть возможность вернуть купленный товар.

Для работы нужно подготовить следующие инструменты:

  • домкрат;
  • набор ключей;
  • кувалда;
  • баллонник;
  • отвертка;
  • брусок;
  • спрей wd-40;
  • плоскогубцы.

Внимание! Приступать к работе следует на ровной поверхности, подперев колеса противооткатными упорами.

Пошаговая инструкция

Перед началом работы нужно снять заднее колесо, автомобиль приподнять с помощью домкрата и зафиксировать подставкой.

Теперь можно приступать к разборке основного барабанного механизма.

Процесс замены задних тормозных колодок:

  1. Снять авто с ручного тормоза.
  2. Открутить два фиксирующих болта и демонтировать барабан. Если он «прикипел», поможет постукивание молотком или отверткой.
  3. Снять крепежные пружины, освободить тросик ручника. В этом процессе помогут пассатижи.
  4. Старые колодки снять.
  5. Установить новые изделия в обратной последовательности.
  6. Прикрутить колесо.
  7. Проверить работу колеса, поставив авто на ручник.
  8. Снять автомобиль с домкрата.

Во время починки нужно следить за уровнем тормозной жидкости в баке. Если система будет установлена неправильно, будут происходить утечки.

После замены колодок нужно выждать некоторое время, чтобы детали притерлись друг к другу. Несколько дней торможение может быть неэффективным. Если же автомобиль будет по-прежнему издавать скрежет, то процедуру нужно повторить или обратиться в диагностический центр.

Основные ошибки при замене

Многие автолюбители думают, что можно сэкономить, купив аналоговые запчасти. Однако не каждая марка авто может работать на универсальных деталях. Оригинальная продукция распространяется производителем, гарантирующим сервисное обслуживание. Неисправности в тормозных механизмах часто приводят к аварийным ситуациям на дорогах.

Еще одна ошибка, которую допускают новички, желая сэкономить – замена только одной колодки. Барабанный механизм меняется исключительно попарно – или на передних колесах, или на задних.

Нельзя допускать, чтобы колодки изнашивались в разное время. Нужно менять детали своевременно, иначе будут повреждены диски, и цена ремонта возрастет.

В ходе работы владелец автомобиля должен проверить состояние других элементов тормозной системы. Важно обратить внимание на изношенность дисков, пыльников, резиновых чехлов, шлангов. Это необходимо, чтобы устранить неисправность до того, как случится непоправимое во время вождения.

Замена тормозных колодок — не сложная процедура, которую способен провести любой автолюбитель, не обращаясь в сервисный центр. Следуя пошаговой инструкции, неисправность будет быстро устранена, а элементы системы — восстановлены.

Как заменить задние тормозные колодки дисковых тормозов самостоятельно?

Очень важно знать, когда пришло время заменить задние тормозные колодки, так как тормозная система – одна из наиболее важных в автомобиле, а тормозные колодки – её наиболее изнашиваемая часть. Если у Вас в автомобиле установлены дисковые задние тормоза (так и есть на подавляющем большинстве современных автомобилей), то Вы можете значительно повредить тормозные диски, которые, собственно, и соприкасаются и создают трение с колодками при торможении, а их замена уже будет стоить значительно дороже. В то же время замена задних тормозных колодок требуется несколько реже, нежели передних, так как именно передние изнашиваются быстрее. Такое происходит, потому что при торможении вес автомобиля переносится максимально вперёд и, следовательно, значительно больше нагружает передние тормоза.

К сожалению, указать общий пробег между заменой колодок невозможно, так как у различных автомобилей такой срок разнится. Посмотрите в Вашей сервисной книжке, насколько часто производитель Вашего авто рекомендует заменять задние тормозные колодки. Только Вам нужно также периодически производить и визуальный осмотр колодок, так как Ваш стиль вождения может привести их в негодность либо раньше, либо позже.

Итак, как же самостоятельно заменить задние тормозные колодки на дисковых тормозах? Прежде всего, Вам необходимо посетить автомагазин и приобрести новые колодки. Их нужно менять сразу по обе пары на одной оси, так что Вам придётся раскошелиться сразу на 2 пары колодок – на левое и правое колесо задней оси. К счастью, стоят они сравнительно недорого – в зависимости от марки и модели авто от 300 до 2000 рублей.

Что Вам понадобится:

  1. Ударный винтовёрт
  2. Набор новых тормозных колодок
  3. Графитовая смазка (не обязательно)
  4. WD-40 (в народе “Вэдэшка”, может и не понадобиться)
  5. Гаечный ключ – лучше, если это будет набор ключей, так как Вы изначально не знаете, какие Вам понадобятся. Либо запаситесь наиболее вероятными размерами: на 13, 14, 16, 17 и 19 мм.
  6. Небольшой ломик (подойдёт гвоздодёр или балоник)
  7. Также Вам может понадобиться резиновая трубка длиной 30-60 см и небольшая чистая баночка.

Поставьте автомобиль на ровное место, поставьте его на первую передачу или паркинг, но ни в коем случае не ставьте на ручник. Подложите под одно из передних колёс спереди и сзади что-либо, что не даст автомобилю покатиться (желательно, даже сдвинуться на 3-5 мм). Ослабьте болты или гайки заднего колеса, поднимите авто на домкрат, снимите колесо и подложите его под порог, чтобы при случайном падении машины с домкрата она упала на колесо, но не на асфальт (особенно, тормозным диском). Затем ослабьте болт, который держит тормозной суппорт сверху – обычно он самый крайний верхний и посередине закрыт небольшим резиновым кожухом в виде гармошки (см. рис. ниже), придерживая другим ключом контрагайку с другой стороны. Здесь следует отметить, что это лишь наиболее популярная конструкция задней тормозной системы автомобилей – если у Вас не так, либо Вы не узнаете болт крепления суппорта как на рисунке, лучше поищите инструкцию конкретно к Вашей модели автомобиля, так как выкручивание других болтов может быть чревато определёнными последствиями.

Читать еще:  Как отрегулировать двери на ваз 2107

После того, как Вы до конца открутите данный болт, выньте его немного, после чего Вы без труда должны опустить суппорт (его еще называют “калипером”) вниз по оси такого же, только нижнего болта. Именно внутри суппорта и будут находиться старые колодки, которые Вам необходимо заменить. Они также могут быть в специальной кассете (а могут быть и без неё в зависимости от марки/модели авто).

Теперь самое лучшее время, чтобы очистить каждый компонент тормозной системы, который Вы видите, от пыли – просто протрите их сухой или слегка влажной тряпкой.

Далее меняем непосредственно колодки, вставив их на место старых. После этого Вам необходимо вдавить тормозной поршень, находящийся в суппорте, чтобы калипер свободно встал на место (ведь новые колодки значительно толще старых). Для этого слегка открутите крышку бачка тормозной жидкости – той, что под капотом и попробуйте сначала руками вдавить поршень. Если этого не получится сделать без инструмента, то возьмите приготовленный ломик и слегка, увеличивая лишь ненамного усилия, без резких движений попробуйте вдавить поршень. Будьте предельно осторожны, так как Вы воздействуете сильно на второй болт крепления суппорта и можете его сломать.

Если и ломик не помог (если несильное давление не вдавило поршень, то ни в коем случае не нужно прилагать всё своё усилие), то находим сливную пробку на суппорте – так как у разных моделей машин она может быть где угодно, то Вам лучше посмотреть в сервисной книжке её точное местонахождение – главное, не перепутать её с трубкой подачи тормозной жидкости – как правило, пробка немного тоньше трубки подачи. После того, как мы её нашли, вставляем резиновую трубку одним концом в пробку, другим – в баночку и слегка откручиваем пробку (буквально на 15-25 градусов). В результате таких манипуляций поршень должен вдавиться.

После этого смажьте графитовой смазкой болт крепления суппорта, вставьте суппорт с новыми колодками обратно и закрутите болт крепления обратно – обратите внимание, чтобы с него не выпала шайба (её может, конечно, и не быть). Затем проверьте, чтобы тормозные шланги и провода датчиков не запутались между собой или не попали между суппортом и диском (такое бывает у достаточно редких моделей авто). Затем тщательно проверьте, что Вы ничего не забыли закрутить и подтянуть, после чего поставьте на место колесо и приступайте к замене задних колодок на другой стороне автомобиля.

Самостоятельная замена задних тормозных колодок автомобиля

Перед началом попытки самостоятельно заменить задние тормозные колодки, на собственном автомобиле, необходимо выяснить важную информацию и потом определиться, когда же необходимо осуществлять их замену. Оказывается, чтобы успешно и своевременно поменять задние тормозные колодки самостоятельно, придется, как бы угадывать точный момент для этого, поскольку никто не сможет определенно сказать, когда это необходимо.

Определение времени, условий и момента для замены колодок

Общий уровень изношенности задних тормозных колодок одновременно зависит сразу от нескольких главных факторов. Среди которых находятся такие критерии, как общий стиль вождения автомобиля, условия его эксплуатации, качество деталей и первоначальное состояние тормозных колодок.

Если пришлось покупать контрафактные детали, независимо от наличия осознанного выбора или по незнанию, вождение автомобиля осуществляется по некачественным дорожным покрытиям, присутствует частое и резкое торможение машины, тогда не стоит ожидать хороших результатов и последствий. При наличии таких факторов, общий срок безотказной службы тормозных колодок будет намного меньше, чем при более благоприятных условиях их эксплуатации.

Средний показатель безотказного пробега задних тормозных колодок составляет около 50000 километров или даже больше, в то время как передние могут служить всего-лишь только в пределах 10000 — 15000 километров. Задние колодки, на практике, оказалось, что могут быть более долговечными, особенно если они установлены на барабанные тормоза. Но все же, здесь все зависит от общего технического состояния автомобиля и всех, вышеперечисленных факторов, имеющих существенное влияние на эти показатели. Независимо от наличия или отсутствия каких-либо причин, обязательно настанет тот момент, когда замена задних тормозных колодок своими руками станет просто необходима. Самое главное, что делать в таком случае, это нельзя упускать этот момент, поскольку могут появиться новые трудности.

Изношенная и новая тормозные колодки

Существует очень большая разница между ситуацией, когда просто попал камешек под машину во время скоростного движения, тормоза «поскрипели» и затихли, и между другим моментом, когда присутствует достаточно устойчивый скрип при торможении, который становиться только еще сильнее и неприятнее. В такой ситуации необходимо срочно предпринимать какие-либо действия, например, посетить магазин автомобильных запчастей, при наличии желания и возможности самостоятельно заменить задние тормозные колодки.

При затягивании решения данной проблемы, может полностью выйти из строя тормозная система и тогда, даже при сильном желании, не получится быстро остановить собственный автомобиль. В общем, необходимо срочно определяться, отгонять автомобиль на автосервис, отдавать в руки знакомого механика у него в гараже или же после попытки разобраться, как самостоятельно заменить прежние колодки новыми задними тормозными колодками. Во времени может и придется немного потерять, но в финансовом плане можно сэкономить.

Замена задних тормозных колодок дисковой системы своими руками

Не вдаваясь в детальные подробности всех этапов подготовки автомобиля для замены старых тормозных колодок, будет взят пример, когда задние колеса уже сняты, при помощи ключа были откручены два болта, при этом придерживая направляющую. Далее проводим демонтаж тормозного суппорта и давлением пальцев вгоняем внутрь передний тормозной цилиндр. Потом необходимо снять старые задние тормозные колодки и тщательно провести чистку суппорта. После этих этапов устанавливаются новые тормозные колодки, все детали конструкции собираются заново в прежнее рабочее состояние.

Видео-пример замены тормозных колодок дисковой системы:

Замена задних тормозных колодок своими руками пройдет намного увереннее, при условии наличия опыта замены передних тормозных колодок. Здесь подразумеваются дисковый тип тормозов, а вот с барабанным типом немного сложнее работать. Но все же, замена задних тормозных колодок не доставит больших хлопот, если все делать правильно и последовательно выполнять все по инструкции, не спешить и при этом ничего не перепутать. В общем, вся работа по замене колодок выполняется аналогично их замене на других автомобилях, имеющих подобный тип задних тормозов.

Замена задних тормозных колодок барабанной системы

Все-таки необходимо знать, что барабанный тип тормозной системы работает по другому принципу, в отличие от дисковой системы. После плавного нажатия педали тормозная жидкость перемещается по шлангам и трубкам, и оказывает влияние сразу на два поршня в рабочем цилиндре, предназначенные для прижимания планки к боковым сторонам барабана, а далее происходит постепенное снижение скорости движения автомобиля.

Передние колеса фиксируются башмаками и далее необходимо включить первую передачу, ручной тормоз не активируется выжиманием. Ослабляются зажатые болты, которые фиксируют и крепят колесо к ступице. Необходимая сторона автомобиля поднимается при помощи домкрата и сразу же ставится под нее подставка. Теперь все готово для дальнейшей работы, можно выкручивать болты и снимать автомобильное колесо. Можно приступать к процессу разборки барабанного тормозного механизма.

Непосредственное начало процесса замены задних тормозных колодок своими руками изначально осуществляется снятием барабана тормозной системы. Он всегда фиксируется на ступице при помощи двух направляющих шпилек, которые необходимо выкрутить. Далее с помощью монтировки, между разведенными поршнями цилиндра, нужно воздействовать на планки. Это очень важно, поскольку невозможно будет поставить назад барабан на прежний механизм, даже после успешной самостоятельной установки новых тормозных колодок.

Видео-пример замены тормозных колодок барабанной системы:

Необходимо тщательно следить за общим уровнем тормозной жидкости в системе, которая при сжатии под высоким давлением поршней цилиндра, в будущем может вытекать из бачка тормозной системы. Пассатижами снимаются верхняя и нижняя пружины, которые исполняют роль стягивающих элементов и уже демонтируется рычаг самого ручника. Потом установка задних тормозных колодок и обратная сборка всего блока тормозного механизма осуществляется своими руками в обратной последовательности.

Правильный выбор тормозных колодок

Покупка колодок на рынке или в интернет-магазинах существенно повышает шансы на то, что можно попасть на недоброкачественный товар из категории подделок, визуально которые может определить только опытный эксперт. Даже оригинальную коробку с упаковкой научились подделывать не хуже заводского варианта.

Достаточно часто многие опытные специалисты утверждают, что нередки случаи покупки подделок даже в очень известных и, казалось бы, надежных торговых сетях, торгующих автомобильными запчастями. Совсем другая ситуация складывается, при условии осознанного выбора покупки не оригинальной запчасти или товара, в данном случае, задних тормозных колодок. В таком случае, вся ответственность полностью ложится на владельца.

Все же, будет намного лучше, если сразу обратиться за помощью к дилеру представляющему оригинальные товары компании, и приобрести тормозные колодки прямо у него. Тогда, по крайней мере, появится гарантия возможности возврата или купленного автомобильного товара. Даже если это будет стоить немного дороже, но все равно здесь можно сэкономить на самостоятельной установке, и при этом, вероятнее всего, можно сохранить здоровье и жизнь.

Читать еще:  Как поменять цепь грм на ваз 2106

Понравилась статья? Поделитесь в соц. сетях:

Замена тормозных колодок своими руками

От состояния тормозных колодок зависит эффективность торможения и безопасность участников движения. Поэтому нужно контролировать толщину накладок и менять детали по мере износа. Снятие и установка колодок не требуют специальных навыков и дорогостоящего оборудования. Замена деталей своими руками займет времени не больше, чем дорога в мастерскую и обратно. Нужно только подготовить стандартный инструмент и купить новые тормозные колодки.

В данной статье Вы узнаете:

  • Причины износа тормозных колодок
  • Когда нужно менять тормозные колодки?
  • Замена передних и задних колодок (дисковая и барабанная система)
  • Тестируем новые тормозные колодки

В конце статьи смотрите видео-инструкцию , в которой наглядно можно посмотреть как произвести замену колодок своими руками.

Причины износа тормозных колодок


Чтобы понять почему изнашиваются колодки, нужно понимать принцип работы тормозов. Различают два типа конструкции тормозной системы: дисковые и барабанные. Разница между ними в том, что в первых тормозные колодки прижимаются к дискам, а во вторых — к барабанам. Сила трения замедляет вращение колес, и машина останавливается. При этом кинетическая энергия автомобиля превращается в тепло, которое рассеивается колодками и дисками.

Эффективность работы тормозов зависит от силы трения в механизме. Для этого на металлическую основу колодок наклеивается накладка из фрикционного материала, которая улучшает сцепление. При этом материал накладки стирается, предотвращая износ металлических дисков либо барабанов.

Срок их службы колодок зависит от воздействия следующих факторов:

  • Агрессивный стиль вождения.
  • Тяжелые климатические условия.
  • Состояние дорожного покрытия (ямы вынуждают чаще пользоваться тормозами).
  • Качество колодок (накладок).
  • Состояние поверхностей тормозных барабанов и дисков.
  • Воздействие агрессивных реагентов, которыми посыпают дороги во время гололеда.

Когда нужно менять тормозные колодки?

При спокойном стиле вождения колодки нуждаются в замене через каждые 40-50 тыс. км. Однако состояние и целостность фрикционных накладок нужно проверять гораздо чаще — через каждые 5-10 тысяч километров.

Самый надежный и простой способ проверить состояние колодок — снять колесо и измерить толщину накладок. Детали нужно менять, если осталось не более 2-3 миллиметров фрикционного слоя. Колодка подлежит замене при наличии сколов и трещин накладки.

Некоторые модели имеют специальную сигнальную пластину, которая начинает шуметь при сильном износе накладки. В этом случае визуальный контроль не потребуется.

На современных машинах колодки имеют датчики, срабатывающие при превышении допустимого уровня износа. В этом случае бортовой компьютер предупреждает водителя о необходимости поездки на СТО.

Кроме прямых признаков, существуют косвенные:

  • Скрип при торможении.
  • Вибрация, удары или толчки при нажатии педали тормоза.
  • Следы металлической стружки на внутренней стороне колесных дисков.

Перечисленные симптомы могут быть следствием других неисправностей. Поэтому при их появлении нужно провести комплексную диагностику подвески и тормозной системы.

Подготовка машины. Какие нужны инструменты?

Для самостоятельной замены колодок требуются следующие инструменты:

  • Противооткатные башмаки.
  • Домкрат.
  • Баллонный ключ.
  • Струбцина для вдавливания тормозных цилиндров (можно обойтись мощной отверткой).
  • Гаечные ключи (они понадобятся для демонтажа барабана и суппортов).
  • Пассатижи, которыми можно снять и установить пружины барабанного механизма.

Работу желательно проводить в защитных очках и в респираторе. Это предотвратит попадание пыли от накладок в глаза и дыхательные пути.

Перед началом работы необходимо установить автомобиль на ровную площадку и зафиксировать колеса противооткатными башмаками. Это гарантирует, что автомобиль не упадет с домкрата во время работы.

Болты на колесе, которое собираетесь снимать, нужно ослабить до того, как поднимать машину. Это позволит обойтись без помощника, который удерживает тормоза, пока вы орудуете баллонным ключом.

Когда вы поднимите колесо на домкрате, покачайте машину, чтобы убедиться в ее устойчивости. Если все в порядке, можно откручивать болты и снимать колесо.

Перед монтажом новых колодок приходится утапливать поршни тормозных цилиндров. Поэтому следует предварительно снять крышки бачков, в которых находится тормозная жидкость.

Замена передних колодок (дисковые тормоза)


При торможении диски с колодками могут нагреваться до температуры свыше 300 градусов. Чтобы не получить ожоги, нужно убедиться что тормозной механизм успел остыть.

Работа выполняется в два этапа: демонтаж старых колодок и установка новых.

В зависимости от конструкции механизма, замену старых деталей можно выполнить без снятия суппорта или только после его демонтажа.

Независимо от этого, первое, что нужно сделать — снять колесо и демонтировать прижимные пластинки, которые предотвращают вибрацию колодок.

Если демонтаж суппорта не требуется, колодки снимаются следующим образом:

  1. Расшплинтовать и извлечь направляющие.
  2. Развести колодки, утопив тормозные цилиндры струбциной или мощной отверткой.
  3. Извлечь старые детали.

Если колодки невозможно снять без демонтажа суппорта, придется приложить чуть больше труда:

  1. Открутить болты, которые удерживают суппорты.
  2. Аккуратно извлечь болты.
  3. Поднять суппорт над тормозным диском.
  4. Вывесить детали на рычаге или пружине при помощи веревки или проволоки.

Проследите, чтобы тормозной шланг не перекрутился и убедитесь что ему не грозит повреждение инструментом или колодками. Суппорт не должен висеть на шланге.

Из-за большой толщины накладок новые детали не удастся сразу установить на посадочное место. Для этого нужно полностью вдавить поршни тормозного механизма в цилиндры. Для этого их придется сдавить струбциной. При ее отсутствии можно попробовать обойтись монтировкой или мощной отверткой.

При вдавливании поршня тормозная жидкость перетекает по трубкам в бачок. При этом он может переполниться. Нужно следить, чтобы жидкость не попала на краску в подкапотном пространстве.

Далее остается лишь поставить новые колодки на место. Установка производится в порядке, обратном снятию. Важно не забыть зашплинтовать шпильки и правильно вставить пластины, предотвращающие вибрацию колодок.

Момент затяжки болтов, удерживающих тормозные суппорты, нужно узнать из инструкции по эксплуатации машины.

Замена задних колодок (барабанная система)


При торможении машины нагрузка распределяется неравномерно — центр тяжести смещается в сторону передних колес. Поэтому задние тормозные колодки приходится менять значительно реже. Особенно это касается барабанных тормозов, которые отличаются большой площадью фрикционных накладок.

Замена задних колодок требует больше времени лишь когда тормозной барабан имеет глубокую выработку. Тогда на его краю появляется высокий «бортик», который затрудняет демонтаж.

Несмотря на кажущуюся сложность конструкции барабанного механизма, замена колодок занимает несколько минут. Главное — запомнить расположение тяг и пружин, чтобы поставить их на место.

Перед снятием деталей задних тормозных барабанов не забудьте снять авто с ручника. Иначе демонтировать барабан не получится, он будет прочно зажат.

Как и при снятии колодок дисковых тормозов, необходимо открыть бачок тормозной системы. Далее необходимо проделать следующие операции:

  1. Снять колесо.
  2. Открутить шпильки или винты, крепящие барабан к ступице.
  3. Демонтировать тормозной барабан, аккуратно постукивая по нему.
  4. Изучить и запомнить (или сфотографировать) расположение фиксаторов, пружин и тяг.
  5. Отсоединить трос «ручника» от рычага на колодке.
  6. Снять тяги с пружинами.
  7. Извлечь старые колодки.

Если барабан имеет большую выработку или другие дефекты, его придется заменить новым.

Установка новых колодок производится в последовательности, обратной снятию. Перед монтажом тормозного барабана необходимо проверить правильность установки пружин, тяг и фиксаторов механизма. Также нужно поглубже утопить поршни тормозных цилиндров.

После сборки механизма остается только проверить его работоспособность.

Левые и правые тормозные колодки всегда меняются одновременно. Иначе тормоза могут работать неравномерно, что может стать причиной заноса при торможении.

Тестируем новые тормозные колодки

Перед выездом из гаража нужно несколько раз нажать педаль тормоза. Это позволит колодкам занять свои места. При этом нужно удостовериться, что педаль не проваливается. Далее нужно удостовериться в правильной работе механизма. Педаль должна нажиматься плавно и при ее нажатии не должно раздаваться щелчков или посторонних шумов со стороны тормозных механизмов.

Тормоза нужно проверять аккуратно. Сначала попробуйте остановиться со скорости 5 км/ч, потом — 15-20 км/ч. Только после этого можно проверить эффективность торможения с 50-60 км/час. Для проверки используйте дорогу, на которой отсутствует трафик.

Пока колодки не «притрутся» к дискам и барабанам, тормоза автомобиля работают недостаточно эффективно. Процесс притирки можно ускорить:

  • Первые 150-300 километров пробега нужно периодически выполнять серии мягких торможений с усилием не более 50% от максимума. Тормозить нужно не дольше, чем несколько секунд. После этого нужно дать колодкам остыть — перегрев уменьшает их ресурс и может стать причиной деформации.
  • За период притирки нужно провести минимум 50 остановок с плавным торможением. Перед тем как продолжить движение, нужно выждать 10-15 секунд, чтобы поверхности остыли.

Сразу после сборки задних тормозных механизмов нужно проверить работу «ручника». Для этого нужно поднять рычаг и попытаться провернуть колесо руками.

Самостоятельная замена передних и задних тормозных колодок — не сложная, но крайне ответственная работа. Поэтому отнеситесь к ней предельно внимательно. Не торопитесь и используйте только качественные детали. От этого зависит безопасность вас и ваших близких.

Видео: замена тормозных колодок ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Калина, Гранта, Приора

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector