Как заменить прокладку выпускного коллектора
Antigraviynaya.ru

Ремонт автомобилей

Как заменить прокладку выпускного коллектора

Замена прокладки выпускного коллектора двигателя.

Замена прокладки выпускного коллектора довольно распространённая операция на подержанном автомобиле. Ведь очень высокая температура от раскалённых выхлопных газов, со временем делает своё дело, и прокладка из прессованного асбеста, даже армированная сталью, в конце концов не выдерживает, теряет герметичность (прогорает) и начинает сечь. Под капотом автомобиля появляется неприятный звук, а если перегородка между салоном и моторным отсеком негерметична, тот в салоне появляется неприятный запах выхлопных газов. В этой статье мы рассмотрим, как заменить прокладку между выпускным коллектором и головкой цилиндров и что для этого понадобится.

Убедиться в том, что прокладка пришла в негодность и требует замены, можно не только с помощью постороннего (секущего) звука, но и визуально. В месте прорыва выхлопных газов хорошо видна копоть (см. фото слева) которая подтверждает, что прокладку между головкой двигателя и выпускным коллектором (или прокладку в месте соединения коллектора и выпускной трубы) пора менять.

На некоторых современных автомобилях, особенно инжекторных, перед заменой прокладки, кроме снятия теплового экрана, требуется демонтировать и ещё кое какие детали (например дозатор с топливными трубками и форсунками — это показано в видеоролике под статьёй), которые мешают нормально подобраться ключом к гайкам крепления выпускного коллектора. На более простых карбюраторных машинах достаточно снять всего лишь защитный тепловой (жестяной) экран, а на некоторых ещё более старых карбюраторных автомобилях нет даже его.

Сняв навесные детали, мешающие добраться до гаек выпускного коллектора, теперь можно хорошенько опрыскать все гайки и выступающую резьбу шпилек проникающей жидкостью (например распространённой вэдэшкой — WD — 40). Это нужно сделать обязательно, так как основная трудность при замене прокладки выпускного коллектора — это именно сложность откручивания гаек шпилек коллектора.

Ведь постоянно нагревающийся и остывающий коллектор всегда ржавый, чем его не крась, и резьба гаек и шпилек тоже. К тому же высокая температура делает со временем шпильки хрупкими, и при откручивании прикипевшей гайки, шпильки часто ломаются. Поэтому работать следует аккуратно.

После опрыскивания гаек, даём откиснуть им несколько часов. Но лучше смочить детали проникающей жидкостью на всю ночь, а утром взяться за работу. Перед началом откручивания гаек, полезно пройтись металлической щёткой по выступающей резьбе ржавых шпилек, и удалить ржавчину с резьбы, так открутить гайки будет легче.

Но всё же если при попытке откручивания, какая то гайка не идёт, не советую прилагать большое усилие к накидному ключу, так как я уже говорил, за долгие годы от нагрева шпильки становятся хрупкими, и легко ломаются. А выкрутить обломанную шпильку не так то просто, но об этом ниже. Поэтому если прикипевшая гайка не откручивается, её следует нагреть докрасна газовой горелкой, например с небольшим баллончиком, таких сейчас уже полно в продаже и стоят они не дорого. После нагрева гайка по любому открутится.

Начинать откручивать гайки выпускного коллектора советую в последовательности, показанной на фото слева.

Чтобы заменить прокладку выпускного коллектора, многие чтобы его снять, откручивают ещё и его нижнее крепление к выпускной трубе. Однако возиться с ржавыми шпильками ещё и там не обязательно, так как на большинстве машин можно стянуть коллектор со шпилек за счёт того, что выпускная труба за счёт своей упругости позволяет это сделать.

Коллектор просто немного оттягивается (cм. фото слева), и достаточно его оттянуть от шпилек всего на полсантиметра, и прокладку (или прокладки) коллектора можно спокойно снять. А если вы работаете один, то чтобы коллектор, прижимаемый выпускной трубой, не мешал вам снять прокладку, оттяните его и привяжите верёвкой к чему либо. Хотя всё же с помощником работать намного удобнее.

После снятия старой прокладки (прокладок), плоскость прилегания коллектора к головке цилиндра советую зачистить до блеска от остатков нагара и старой прокладки. После этого плоскость смазывается графитной смазкой и на шпильки надевается новая прокладка (прокладки — на многих машинах не одна, а несколько раздельных прокладок). Остаётся надеть на шпильки коллектор и притянуть его желательно новыми гайками, резьба которых тоже смазывается графитной смазкой. Кстати, плоскость на коллекторе, с которой контактирует прокладка, тоже желательно зачистить и смазать графиткой.

Установив между коллектором и головкой новую прокладку, остается затянуть гайки в порядке, показанном на рисунке слева, и с требуемым моментом, с помощью динамометрического ключа. На большинстве легковых автомобилей, шпильки идут с резьбой М8 и момент затяжки гаек коллектора составляет 2,5 — 2,6 кг/м (при желании можно уточнить в мануале вашего двигателя). Но затягивать их советую не как попало, а согласно порядку, приведённому на рисунке слева.

Способы удаления сломанной шпильки при замене прокладки выпускного коллектора.

При замене прокладки коллектора, как я уже говорил, основная трудность — это откручивание прикипевших ржавых гаек. И бывает, что слишком прикипевшая гайка не откручивается и при приложении усилия, шпилька ломается. Обломок шпильки обязательно следует удалить и вместо него вкрутить новую шпильку. Иначе даже новая прокладка не спасёт от прорыва выхлопных газов.

Способов избавления от обломков шпилек несколько, и каждый имеет свои преимущества и недостатки. Самый простой и быстрый — это зачистка обломка шпильки с помощью металлической щётки и затем приваривания полуавтоматом гайки к обломку шпильки. Перед электросваркой отключите минусовую клемму батареи, а затем подключив массу аппарата к блоку мотора, приложите гайку точно отверстием к обломку, и обварите обломок изнутри отверстия гайки (приварите гайку к обломку).

Этот способ хорош тем, что прикипевший обломок шпильки нагревается от сварки, и вокруг него нагревается и блок двигателя ( и резьбовое отверстие шпильки немного расширяется) и это очень помогает при откручивании обломка. При неудачной попытке (срыве гайки) попробуйте приварить её снова, и второй нагрев шпильки обычно окончательно помогает её открутить.

Основной недостаток такого способа — это неудобство сварки (ограниченное пространство под капотом), но при желании, с горелкой от полуавтомата можно всё же подступиться, ну и огнетушитель должен быть под рукой обязательно.

Второй способ — это высверливание в шпильке отверстия, диаметр которого примерно в полтора — два раза меньше диаметра шпильки. После этого в шпильку вкручивается специальный конический буравчик из набора, показанного на фото слева.

Резьба буравчика левая, то есть при его вкручивании, усилие прилагается против часовой стрелки, и когда он вкручивается и упирается своим конусом в стенки просверленного в обломке отверстия, он при упоре конуса начинает выкручивать обломок шпильки.

Читать еще:  Как проверить помпу не снимая с двигателя

Ну и ещё один простейший способ избавления от обломка шпильки — это просто высверливание обломка и нарезание резьбы в просверленном отверстии. Основной недостаток этого способа — это увод сверла в сторону и разбивание сверлом штатного отверстия в головке цилиндров на больший диаметр. При этом резьбу приходится нарезать метчиком вместо 8 мм уже на 10 мм и заказывать токарю шпильку, резьба которой с одной стороны на 10 мм, в с другой на 8мм.

Чтобы этого избежать, можно высверлить обломок шпильки точно и без увода сверла вс торону. Для этого следует изготовить несложное приспособление. Подробно об этом советую почитать вот тут.

Вот вроде бы и всё. Надеюсь эта статья поможет начинающим водителям самостоятельно произвести замену прокладки выпускного коллектора новой, и избавиться от утечки выхлопных газов и постороннего звука под капотом, успехов всем.

Как заменить прокладку выпускного коллектора

Прокладка выпускного коллектора отвечает за герметичность стыка между выпускным коллектором, отводящим выхлопные газы, и головкой блока цилиндров. Деталь обеспечивает нормальную работу ВК, и, как следствие, безопасность автомобиля.

Функции выпускного коллектора

Он состоит из нескольких, переходящих в одну, труб, но имеет несхожие крепления и конфигурации у разных двигателей. Для производства ВК используют высокоуглеродистый чугун, нержавеющую сталь и титан, иногда покрывая керамикой/хромом.

Задача «паука» (так именуют выпускной коллектор в РФ) – передать на приемную трубу продукты сгорания, собранные со всех цилиндров. Газы из ВК поступают к катализатору либо напрямую в выхлопную трубу и далее на глушитель. Выпускной коллектор крепят к двигателю, а точнее к головке блока цилиндров (ГБЦ), уплотняя стык с помощью специального элемента.

Причины неисправностей

Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.

ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека.

Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.

Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:

  • плохое заводское качество;
  • перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
  • ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).

Когда требуется замена

Долговечность прокладки выпускного коллектора не зависит от срока ее использования и пробега авто. Она способна выполнять положенные ей функции 2, 5 или 10 лет, и не относится к элементам, чья замена происходит по плану. Длительность ее службы определяется единственным фактором, а именно корректной работой двигателя – чем меньше перегрузок (особенно сильных температур) и лучше топливо, тем реже придется прибегать к замене прокладки.

Признаки прогоревшей прокладки

Проще всего владельцу машины с инжекторным двигателем, за работой которого следит ЭБУ (электронный блок управления). Он подает сигнал о неисправности прокладки на приборную панель, где загорается лампочка Check. Это значит, что лямбда-зонд, которым обычно оснащен коллектор, зафиксировал изменение объема кислорода в выхлопах, проинформировав ЭБУ. Двигатель начинает работать в аварийном режиме, пока дефект не ликвидируют.

«Симптомы» прогоревшей прокладки:

  • двигатель работает нестабильно;
  • издает при работе нехарактерный звук;
  • в салоне пахнет отработанными газами.

ВНИМАНИЕ! О том, что прокладка выпускного коллектора прогорела, оповещает узнаваемое стрекотание, создаваемое газами, которые прорываются сквозь уплотнитель. Автомобилисты часто говорят, что двигатель «сечет».

Выхлопы через системы вентиляции и отопления быстро проникают в салон, что чревато не только ухудшением микроклимата, но и негативными последствиями для здоровья. Вот почему замена прокладки выпускного коллектора становится вынужденной, но необходимой мерой.

Замена прокладки

Маркером вышедшей из строя прокладки считают копоть, которая образуется в месте, где вырываются выхлопы. В этом случае приступайте к замене негодного уплотнителя.

Что нужно для ремонта

Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:

  • отвертки (шлицевую и крестовую);
  • острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
  • накидные ключи в комплекте;
  • жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
  • емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
  • сухую ветошь.

ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя.

Пошаговые действия

Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:

  1. Откройте капот и снимите воздухозаборник с карбюратором, под которыми находится коллектор.
  2. Снимите термоэкран, закрывающий ВК (в некоторых устаревших моделях экран отсутствует).
  3. Открутите болты, которыми «паук» прикреплен к выхлопной трубе, и потом болты, соединяющие с блоком двигателя.
  4. Приступайте к съему самого выпускного коллектора, на котором сидит прогоревшая прокладка, нередко «прикипающая» к ВК.
  5. Тщательно зачистите шпателем зону стыка ГБЦ и коллектора, удалив со второго нагар и фрагменты изношенной прокладки.
  6. После того, как этот участок заблестит, покройте его графитовой смазкой и установите новую прокладку.
  7. Обработайте этой же смазкой (для профилактики коррозии) крепежные элементы.

В заключение верните на законные места все демонтированные детали.

Замена прокладки ВАЗ 2114

Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:

  1. Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
  2. От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
  3. Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
  4. Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
  5. Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
  6. Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
  7. Открепляют от ВК приемную трубу.
  8. Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
  9. Убирают старую прокладку.
  10. Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
  11. Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
  12. Заливают охлаждающую жидкость.

Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя. А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.

Читать еще:  Как заменить подрулевой переключатель

Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114 своими руками

Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114 весьма сложная процедура и требует определенных знаний и опыта. Так, не все опытные автолюбители способны сделать это правильно. Кроме того, что через выпускной коллектор выходят отработанные газы, он ещё отвечает и за нормальную работу двигателя, поскольку на нём установлен лямбда-зонд.

Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Видеоматериал расскажет, как правильно заменить прокладку выпускного коллектора, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах этого процесса.

Схема впускного и выпускного коллектора

Схема конструкции впускного и выпускного коллекторов

Поскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил.

Необходимый инструмент для замены

Прежде чем приступить непосредственно к процессу, необходимо определиться с необходимым инструментарием. Итак, что же понадобится: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.

Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к работе. Для того, чтобы коллектор снялся без особых проблем и заржавевшие болты не создали хлопоты, перед выполнением операций необходимо всё смазать WD-40. Желательно сделать это несколько раз. Перед тем, как выполнить операцию, необходимо ещё раз подумать, всё взвесить и рассчитать свои силы.

Пошаговая инструкция (алгоритм с фото)

Если, всё-же автолюбитель решился, то рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

  1. Снимаем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи.

Снимаем клемму с АКБ

Снимаем топливные трубки указанные на фото

Проводим отключение ДПДЗ

Отключаем датчик РХХ

Откручиваем патрубки указанные на фото

Снимаем топливную рампу

Демонтируем приемную трубу

Снимаем впускной коллектор

Выкручиваем крепежные гайки и снимаем выпускной коллектор

Проводим замену прокладки

Как видно, замену прокладки впускного и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету – это является одним прокладочным материалом.

Выбор детали

21083-1008081 – оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).

Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:

  • Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
  • AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.
  • Украинская компания «Богдан» также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.

Причины неисправности

Согнутые клапана вследствие нарушения фаз газораспределения

Когда, все процессы рассмотрены, можно перейти непосредственно к определению причин выхода из строя прокладки коллектора. Итак, рассмотрим, основные из них:

  • Износ . В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться.
  • Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал, может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.
  • Качество детали, не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание.

Выводы

Заменить прокладку выпускного коллектора на двигателе ВАЗ-2114 достаточно тяжело и не просто, что может стать целым испытанием для многих начинающих автомобилистов. Но, если соблюдать инструкцию, то все выйдет. Ну, а если не под силу, то прямой путь на автосервис. Особое внимание стоит обратить на качество изделия, чтобы не пришлось менять деталь через несколько тысяч километров.

Замена прокладки между выпускным коллектором и глушителем

string(10) «error stat»
Выпускной коллектор — первый узел выхлопной системы автомобиля. Конструктивно это несколько каналов, объединенных в один общий канал, передающий выхлопные газы далее по выпускному тракту. Выпускные коллекторы устанавливаются на все типы двигателей внутреннего сгорания независимо от их марки или назначения. Выпускные коллекторы необходимы для сбора и отвода выхлопных газов.


Схема расположения выпускного коллектора

Правильно спроектированный и подобранный коллектор способствует более эффективной вентиляции цилиндров, а значит, более оптимальному наполнению топливовоздушной смесью. Достигается подобный эффект благодаря движению выхлопных волн внутри каналов коллектора.

Замена прокладки выпускного коллектора

Замена прокладки выпускного коллектора

Между фланцами головки блока цилиндров и выпускного коллектора установлена уплотнительная прокладка а, изготовленная из тонкой отформованной металлической полосы.

При нарушении герметичности этой прокладки происходит прорыв отработавших газов наружу, сопровождающийся характерным резким звуком (коллектор «сечет»). Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления выпускного коллектора, замените прокладку.

Вам потребуются: торцовая головка, ключ «на 10».

1.Отсоедините от выпускного коллектора приемную трубу (см. «Замена элементов системы выпуска отработавших газов» ).

При определенных навыках исполнителя при замене прокладки выпускного коллектора можно не отсоединять полностью приемную трубу от коллектора. Достаточно отвернуть гайки крепления фланца трубы до конца шпилек, не снимая гайки совсем. При этом выпускной коллектор можно будет снять со шпилек головки блока цилиндров и отвести от нее на расстояние, необходимое для снятия прокладки.

2.Отверните три гайки крепления термоэкрана.

3. . и снимите экран.

4.Отверните семь гаек крепления выпускного коллектора.

5. . снимите со шпилек головки блока цилиндров выпускной коллектор.

6. и установленную под ним прокладку.

7.Тщательно очистите от нагара привалочные поверхности головки блока и выпускного коллектора.

8.Устанавливайте новую прокладку и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

9. Гайки крепления выпускного коллектора затягивайте в порядке, показанном на фото, моментом 21 Н·м (2,1 кгс·м).

Инструмент и необходимые детали

Для снятия коллектора выпуска на ВАЗ 2114 с целью замены прокладки или детали целиком потребуется следующий инструмент:

  • ключи рожковые и накидные на 8, 10, 13, 17;
  • ключ с головками на 17, 19;
  • отвертки, пассатижи.

Также желательно иметь под рукой такие инструменты, как дремель, гайкорез или гайкоруб. Как правило, крепеж на деталях выхлопной системы прикипает намертво.

За несколько дней до планируемого ремонта начните обрабатывать доступные гайки WD-40 или другой проникающей смазкой. Повторяйте операцию 2-3 раза. Это немного упростит задачу снятия коллектора.

Читать еще:  Сколько весит ваз 2113

Часто возникает вопрос: стоит ли после снятия и замены прокладки пользоваться герметиком. Специалисты считают, что если и мазать прокладку герметиком – то только качественным силиконовым. Плохой герметик способен принести двигателю ВАЗ 2114 много бед: прогорая, он превращается в «катышки», которые затягивает в картер. А это ненужное загрязнение поршневой системы.

Замена прокладки выпускного коллектора двигателя.

Замена прокладки выпускного коллектора довольно распространённая операция на подержанном автомобиле. Ведь очень высокая температура от раскалённых выхлопных газов, со временем делает своё дело, и прокладка из прессованного асбеста, даже армированная сталью, в конце концов не выдерживает, теряет герметичность (прогорает) и начинает сечь. Под капотом автомобиля появляется неприятный звук, а если перегородка между салоном и моторным отсеком негерметична, тот в салоне появляется неприятный запах выхлопных газов. В этой статье мы рассмотрим, как заменить прокладку между выпускным коллектором и головкой цилиндров и что для этого понадобится.


Убедиться в том, что прокладка пришла в негодность и требует замены, можно не только с помощью постороннего (секущего) звука, но и визуально. В месте прорыва выхлопных газов хорошо видна копоть (см. фото слева) которая подтверждает, что прокладку между головкой двигателя и выпускным коллектором (или прокладку в месте соединения коллектора и выпускной трубы) пора менять.

Как снять выпускной коллектор на ВАЗ-2114 8 клапанов инжектор

Решил я значит решить проблему со звуком, который был в предыдущем посте. Заехал на станцию, человек послушал, сказал нужно менять прокладку коллектора, звук есть, и это из за него “цокот”, я спросил, во сколько выйдет замена прокладки? Мне ответили что цена будет 3800-4500, тут я немного осел, ранее 2800-3500 за прокладку штанов, а тут 4000 за коллектор. Ладно, понял, поехал в магазин, взял прокладку, цена ей оказалась 170 рублей, оригинальная, я думал будет дороже, ну да ладно. Выбрал день и поехал в гараж, посмотрел какие-то видео на тему того, как менять прокладку эту, но везде пишут мол не нужно ее менять самому, очень опасно и т.п. Руки растут прямо, поэтому сделаю сам. Но к сожалению подробного образца для новичков с фотографиями я не нашел, поэтому решил сделать, потому что мало ли, кому-то будет полезно.Начнем:

Внимание, сразу предупрежу, когда вы будете откручивать коллектора, не в коем случае не допустите того, чтобы у вас упала гайки или шайба, неважно что, в отверстия впуска и выпуска!

Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114 своими руками

Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114 весьма сложная процедура и требует определенных знаний и опыта. Так, не все опытные автолюбители способны сделать это правильно. Кроме того, что через выпускной коллектор выходят отработанные газы, он ещё отвечает и за нормальную работу двигателя, поскольку на нём установлен лямбда-зонд.

Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Видеоматериал расскажет, как правильно заменить прокладку выпускного коллектора, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах этого процесса.

Схема впускного и выпускного коллектора

Схема конструкции впускного и выпускного коллекторов

Поскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил.

Необходимый инструмент для замены

Прежде чем приступить непосредственно к процессу, необходимо определиться с необходимым инструментарием. Итак, что же понадобится: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.

Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к работе. Для того, чтобы коллектор снялся без особых проблем и заржавевшие болты не создали хлопоты, перед выполнением операций необходимо всё смазать WD-40. Желательно сделать это несколько раз. Перед тем, как выполнить операцию, необходимо ещё раз подумать, всё взвесить и рассчитать свои силы.

Пошаговая инструкция (алгоритм с фото)

Если, всё-же автолюбитель решился, то рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

  1. Снимаем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи.

Снимаем клемму с АКБ

Снимаем топливные трубки указанные на фото

Проводим отключение ДПДЗ

Отключаем датчик РХХ

Откручиваем патрубки указанные на фото

Снимаем топливную рампу

Демонтируем приемную трубу

Снимаем впускной коллектор

Выкручиваем крепежные гайки и снимаем выпускной коллектор

Проводим замену прокладки

Как видно, замену прокладки впускного и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету – это является одним прокладочным материалом.

Выбор детали

21083-1008081 – оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).

Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:

  • Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
  • AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.
  • Украинская компания «Богдан» также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.

Причины неисправности

Согнутые клапана вследствие нарушения фаз газораспределения

Когда, все процессы рассмотрены, можно перейти непосредственно к определению причин выхода из строя прокладки коллектора. Итак, рассмотрим, основные из них:

  • Износ . В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться.
  • Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал, может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.
  • Качество детали, не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание.

Выводы

Заменить прокладку выпускного коллектора на двигателе ВАЗ-2114 достаточно тяжело и не просто, что может стать целым испытанием для многих начинающих автомобилистов. Но, если соблюдать инструкцию, то все выйдет. Ну, а если не под силу, то прямой путь на автосервис. Особое внимание стоит обратить на качество изделия, чтобы не пришлось менять деталь через несколько тысяч километров.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector