Как заменить клапана на ваз 2114
Antigraviynaya.ru

Ремонт автомобилей

Как заменить клапана на ваз 2114

Как делается замена клапанов ВАЗ-2114 8 клапанов своими руками

Чтобы автомобиль ВАЗ-2114 исправно работал, не подводил водителя в пути, автовладелец непременно должен следить за технической исправностью машины. При малейших изменениях в работе авто ему важно установить истинную причину неисправности, и как можно быстрее ее устранить.

Следить за технической исправностью термостата, форсунок, коллектора и даже сальников нужно постоянно, ведь чаще всего к серьезной поломке приводит выход из строя этих элементов, которые довольно просто можно самостоятельно заменить.

Если при эксплуатации будет слышен специфический, ранее не наблюдавшийся стук, то это следует расценивать как первый признак того, что замена клапанов на автомобиль ВАЗ-2114 8 клапанов должна осуществиться как можно быстрее. Ведь если в ближайшее время не будет произведено это мероприятие, то ремень ГРМ может оборваться, что приведет к поломке двигателя.

Водители с опытом и работники СТО рекомендуют менять ремень ГРМ через 30-35 тыс. км пробега, но это всего лишь рекомендации, которые не всегда соответствуют каждой машине. Поэтому автовладелец должен самостоятельно следить за состоянием этого элемента и своевременно заменять пришедшего в непригодность.

Где располагается ремень ГРМ

Следить за состоянием ремня ГРМ и его исправностью довольно просто, ведь данная деталь сразу же бросается в глаза после открытия капота. Его поверхность зубчатая, он проходит через коленчатый и распределительный вал, является соединительным звеном для следующих элементов:

Так как ремень выполняет одновременно несколько задач, он может быстро выйти из строя, поэтому следует очень внимательно следить за его внешним видом.

Если будет замечено, что этот элемент часто «сползает» со своего основного места или начинает надрываться, заменить его нужно в самое ближайшее время. Об обрыве ремня в ВАЗ-2114 сообщит инжектор в виде лампочки, которая загорается на приборной панели, а иные модели просто могут заглохнуть в пути, и водителю не удастся самостоятельно завести автомобиль. Однако не только обрыв ремня становится причиной замены клапанов, довольно часто клапаны приходится менять из-за нарушения зазора в моторной цепи. Если автовладелец заметит, что клапаны располагаются не так как обычно, то эксплуатировать автомобиль ни в коем случае не разрешается, пока не будет произведена полная замена направляющих клапанов. Такую работу реально сделать самостоятельно, несмотря на длительный процесс. С ней сможет справиться каждый автолюбитель, если будет следовать инструкциям, которые предоставляют профессионалы своего дела.

Поэтапная замена клапанов

  1. В первую очередь необходимо снять ГБЦ с автомобиля:
  • аккумуляторную батарею обесточивают и снимают;
  • жидкость для охлаждения и моторное масло сливается в отдельные емкости;
  • вакуумные шланги, прокладки ГБЦ, системы для охлаждения полностью снимаются с машины;
  • крышка ГБЦ снимается, извлекается ремень и кожух ГРМ;
  • при помощи ключа отвинчиваются крепления, которые фиксируют ГБЦ.
  1. После снятия головки блока цилиндра можно приступить к замене клапанов. Но перед началом работы нужно подготовить специальный инструмент, который называется съемником. Конечно, можно использовать и подручный инструмент, к примеру, зубило и молоток, но это немного осложнит работу:
  • распредвал и газораспределительный вал снимается с ГБЦ;
  • при помощи съемного приспособления или молотка с зубилом закрепляются шпильки на газораспределительном вале;
  • под «тарелку» клапанов подкладывается подставка, и удаляются «сухари»;
  • снимаются сальники. Для более удобного извлечения сальников распредвала специалисты рекомендуют использовать зажим, которым нужно прижать сальник, но не очень сильно, и аккуратно поворачивать его в разные стороны;
  • извлекаются пружины и «тарелка», которая расположена под ними.
  1. Извлекаем клапаны, которые пришли в непригодность.

На этом процесс замены клапанов можно будет считать оконченным, а сборку следует выполнять в обратной последовательности.

Замена поршневых колец

Процесс замены поршневых колец, которые чаще всего приходят в непригодность из-за механического повреждения осуществляется в следующем порядке:

  • клапанная защитная крышка снимается;
  • провод массы снимается с двигателя;
  • фиксирующий крепеж, удерживающий кронштейн головки блока, отвинчивается;
  • отсоединяется крепление термостата;
  • термостат аккуратно отодвигается в сторону, снимаются хомуты и соединительные шланги;
  • отвинчивается фиксатор натяжного ролика и кронштейна;
  • снимается ремень ГРМ и натяжной ролик;
  • коленвал необходимо повернуть в такое положение, чтобы нужный поршень оказался в «мертвой зоне», для удобного отвинчивания фиксаторов шатуна;
  • после снятия крышки шатуна поршень вытаскивается, такой же процесс следует проделать и с остальными цилиндрами.

Далее остается только убрать гарь и нагар с поверхности, чтобы рассмотреть маркировку поршневых колец, купить аналогичные комплектующие и установить их в обратной последовательности.

Как можно заметить, замена клапанов, хоть и трудоемкий, но все же не сильно сложный процесс, поэтому справиться с такой работой сможет каждый автолюбитель, если будет следовать инструкциям и рекомендациям. А видеоурок на интернет-ресурсе, посмотреть который можно в любое время суток, еще более упростит процесс замены и поможет найти ответ на любой вопрос относительно замены клапанов для ВАЗ-2114.

Меняем клапана на 8-клапанном двигателе ВАЗ-2114 своими руками: притирка и замена

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что приходило время менять клапана на 8-клапанном двигателе ВАЗ-2114. Это, обычно, связано с тем, что последние прогорали и появлялись проблемы в работе главного силового агрегата. Процесс замены достаточно сложный и потребует большого количества инструментов и времени.

Видео по замене и притирке клапанов на автомобилях ВАЗ

Видеоматериал расскажет, как заменить клапана на ВАЗ-2114, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах процесса.

Процесс замены клапанов

Перед тем, как приступить непосредственно к процессу замены клапанов, стоит отметить, что автомобилист должен владеть конструктивными знаниями и умениями по ремонту главного силового агрегата.

Так, процесс потребует демонтажа многих элементов, связанных с головкой блока цилиндров.

Необходимый инструмент

Итак, прежде чем, что-то делать необходимо, собрать некоторый инструментарий. Что же потребуется автомобилисту: новые впускные и выпускные клапана, направляющие втулки, седла клапанов, маслосъёмные колпачки, набор ключей и головок, отвертки, приспособление для рассухаривания клапанов, съёмник сальников клапанов, время и руки растущие с того места.

Алгоритм

Итак, когда все собрали, можно приступить непосредственно к пошаговому процессу замены:

  1. Снимаем «клемму-минус» с АКБ.
  2. Демонтируем кожух ГРМ.

Демонтируем кожух ГРМ

Демонтируем ремень ГРМ

Снимаем шестерню распредвала

Снимаем крышу клапанов ВАЗ-2114

Проводим демонтаж толкателей

Демонтаж сальника клапана

Процесс рассухаривания клапанов

Процесс демонтажа пружин

Процесс притирки клапана

Установка новых клапанов в ГБЦ

Выбор запасных частей

К выбору клапанов стоит отнестись серьёзно, поскольку от качества изделия будет зависеть нормальная работоспособность главного силового агрегата. Как известно, существуют клапана впускные и выпускные, и они имеют разные каталожные номера, поэтому рассматривать их необходимо по отдельности.

Кроме оригинальных изделий существует ряд аналогов, которые рекомендованы к установке на ВАЗ-2114.

Оригинал

2108-1007010 – оригинальный каталожный номер впускного клапана. Средняя стоимость изделия составляет 350 рублей за 1 штуку.

Комплект впускных клапанов

2108-1007012 – оригинальный каталожный номер выпускного клапана. Цена за 1 клапан – 500 рублей.

Комплект выпускных клапанов ВАЗ

Аналоги

Кроме оригинальных деталей, на автомобильном рынке запасных частей можно приобрести достаточно много альтернативных вариантов клапанов, как впускных, так и выпускных. Итак, рассмотрим, какие производители, и по какой ценовой политике предлагают запасные части. Рассматривать каждый вид клапана будем по отдельности.

Впускные клапана

AMP PLAD005-S-0-D – крупный и проверенный польский производитель запасных частей к автомобильным двигателям. Стоимость клапанов составляет 250 рублей за штуку.

Freccia R4387/SNT – итальянский производитель клапанов. Средняя стоимость изделия составляет 300 рублей.

Master-sport 08IN-SET/4/-MS – отечественный известный производитель. Стоимость одного клапана составляет 550 рублей.

Выпускные клапана

В отличие от впускных, аналогов выпускных клапанов больше, поскольку они более востребованы на автомобильном рынке запасных частей. Итак, рассмотрим, что предлагают разные производители:

  • Kolbenschmidt 17092 – немецкий производитель запасных частей. Стоимость клапана составляет 200 рублей.
  • Osvat 0504 – клапана итальянского производства, по 300 рублей за штуку.
  • AMP PLAD004-A-0-D – польские клапана, которые можно приобрести за 300 рублей/штуку.
  • Master-sport 08EX-SET/4/-MS – отечественный альтернативный производитель. Цена клапана составляет 550 рублей.
  • Ae V91180 – еще один итальянский производитель, который предлагает запасные части по 650 рублей.

Выводы

Заменить клапана на 8-клапанном двигателе ВАЗ-2114, не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд, и почти каждый автолюбитель способен справиться с данным процессом самостоятельно. Конечно, некоторым покажется процесс очень сложным, и им потребуется помощь автосервиса.

Стоит ещё раз отметить, что к выбору клапанов стоит отнестись серьезно, поскольку от качества будет зависеть нормальная работа двигателя.

Как выполняется замена клапанов ВАЗ 2114

Многие владельцы ВАЗовских автомобилей (и 14-я здесь не исключение) с течением времени встречаются с такой проблемой, как износ или прогорание клапанов. Столкнувшись с ней, можно пойти двумя путями — обратиться в сервис либо выполнить ремонт своими руками. Именно о том, как выполняется замена клапанов ваз 2114, а также о том, что для этого понадобится — мы и поговорим в сегодняшней статье.

Причины выхода из строя клапанов

Основными причинами, в результате которых клапаны ломаются или быстро прогорают, являются:

  • регулярное использование топлива низкого качества;
  • установка в ГБЦ свечей зажигания с неправильным калильным числом;
  • частая езда на предельно допустимых оборотах движка;
  • использование в качестве топлива пропановой смеси без соответствующей перепрошивки электронного блока управления;
  • эксплуатация авто с регулярной детонацией двигателя.

Кроме указанных причин, к поломке клапанов может приводить еще одна, характерная только для 16-клапанных двигателей и невозможная для 8-клапанных — их удар об поршни в случае обрыва ремня газораспределительного механизма.

Что потребуется для замены

Если в ходе проверки состояния ГРМ выяснилось, что замена клапана ваз 2114 все-таки необходима, то для проведения самой операции понадобятся:

  • комплект новых клапанов (выпускные и впускные);
  • седла клапанов;
  • направляющие втулки;
  • набор отверток;
  • набор головок и ключей;
  • маслосъемные колпачки;
  • рассухариватель клапанов;
  • съемник сальников.

В некоторых случаях также может потребоваться покупка и установка новых крепежных элементов (если обнаружится, что они повреждены).

Замена клапанов

Перед тем, как поменять клапана на ваз 2114, следует отключить клемму «массы» от аккумуляторной батареи. Сделать это необходимо даже в том случае, если во время ремонта сама электрика автомашины не будет затронута, поскольку даже вмешательство в механические агрегаты не исключает короткого замыкания в бортовой сети, подключенной к АКБ.

Также, перед началом ремонта нужно дождаться, пока двигатель автомобиля остынет (в том случае, если он недавно работал).

После этого следует:

    Открутить крепеж и демонтировать кожух газораспределительного механизма.

На этом процедуру по демонтажу старых клапанов можно считать завершенной, после чего следует приступить к установке новых.

Делается это следующим образом:

  1. Установить новые направляющие втулки (рекомендуется использовать бронзовые).
  2. Заменить седла клапанов на новые.
  3. Выполнить притирку новых клапанов к седлу.
  4. Установить новые клапана на их посадочное место.
  5. Установить на место головку блока цилиндров.
  6. Выполнить окончательную сборку ГБЦ и газораспределительного механизма в том же порядке, в каком велась разборка, но в обратной последовательности.

Проверить качество притирки клапанов можно при помощи керосина или другой жидкости с хорошим коэффициентом проникаемости. Если залить ее в камеру установленного клапана, то по подтекам легко можно будет увидеть даже малейшие протечки, говорящие об отсутствии герметичности. Если же следов жидкости с обратной стороны головки клапана видно не будет, значит притирка проведена правильно.

Какие клапана выбрать

Выбирая новые клапана для 14-й, следует отдать предпочтение проверенным моделям — это поможет избежать их быстрого выхода из строя и новой процедуры по замене. Так, по отзывам многих автолюбителей, хорошим вариантом является приобретение «родных» клапанов, имеющих каталожные номера 2108-1007010 (впускные) и 2108-1007012 (выпускные). Они отличаются высоким качеством изготовления, долговечностью и доступной ценой (в районе 350 рублей за 1 штуку).

Из хороших аналогов можно отметить такие впускные клапана, как:

  • AMP PLAD005-S-0-D, производства Польши. Имеют качество, сопоставимое с оригиналом, но стоят дешевле;
  • Freccia R4387/SNT, производства Италии. Стоимость и срок службы близки к родным клапанам;
  • Master-sport 08IN-SET/4/-MS, производства России. Имеют более высокое качество изготовления и увеличенный срок службы, но стоят почти в 2 раза дороже оригинала.

Что же касается выпускных клапанов, то выбор их на рынке больше, поскольку спрос на них выше (ввиду более быстрого износа). Среди хороших вариантов, имеющих близкое к оригиналу качество и примерно одинаковую стоимость, можно отметить:

  • Osvat 0504 (Италия);
  • Ae V91180 (Италия);
  • Kolbenschm >

В заключение стоит отметить, что замена клапанов своими руками — процедура, которая под силу любому опытному водителю. Самое главное, о чем не стоит забывать — это о необходимости точного соблюдения алгоритмов действий во время процессов разборки и сборки двигателя, которые были описаны в настоящей статье.

Полезное видео

Дополнительную полезную информацию можно почерпнуть из видео ниже:





Замена клапанов ваз 2114 8 клапанов своими руками

Двигатель – железное сердце автомобиля, требующее постоянного внимания, обслуживания. Своевременная замена масла, сальников, деталей, отработавших свой ресурс, регулировка зазоров, позволят продлить срок эксплуатации. Тема статьи – рассмотрение симптомов выхода из строя, замена клапанов автомашины ваз 2114 с восьми клапанным мотором. Поэтому если вам предстоит замена клапанов ваз 2114 8 клапанов своими руками рекомендую ознакомиться с этой статьей.

Диагностика неисправности

Перед началом работы логично убедиться в целесообразности данного мероприятия, инициируемого следующими причинами:

  • Пришло время выполнения периодической проверки, регулировки, замены деталей, узлов. Определяется пробегом (15000 – 30000 км), условиями эксплуатации автомобиля.
  • Появление характерных симптомов повреждения, возникновение поломок.

Основными признаками, сигнализирующими водителю о насущности обратить внимание на клапана, являются:

  • заметная потеря мощности двигателя;
  • “троение” мотора, проявляющееся при работе на различных нагрузках (один, несколько цилиндров сбоят, в камере сгорания смесь не воспламеняется, загорается с задержкой, израсходуется не полностью, возникает явление детонации);
  • заметное увеличение расхода топлива;
  • автомашина двигается рывками, “плавают” обороты холостого хода;
  • появление нагара, копоти на свечах зажигания;
  • посторонние стуки, шумы в моторном отсеке.

Подобные симптомы характерны для разных видов нарушений функционирования авто. Двигатель – не авторучка. Беспричинная разборка, сборка – длительное, хлопотное мероприятие. Предварительно следует убедиться в его необходимости.

Определение неработающего цилиндра

При возникновении нестабильного поведения двигателя необходимо попытаться локализовать причину, продвигаясь от простых проверок к сложным диагностическим методам обследования. Следует предварительно убедиться в исправности стартера, полном заряде аккумуляторной батареи.

  1. Завести мотор, оставить на холостых оборотах.
  2. Поднять капот.
  3. Снять колпачок свечи первого цилиндра. Мотор заглох – цилиндр исправен, изменения не произошли – требуется вмешательство. Таким образом пройтись по остальным цилиндрам.
  4. На забракованных цилиндрах поменять свечи, высоковольтные провода. Повторить тестирование. Неизменность ситуации указывает на поиск поломки внутри двигателя.

Наличие искры, топлива

  • Проверить поступление искры. На двигателе, оборудованном инжектором, отключить разъем подачи питания форсунок. Поочередно выкручивать свечи, прислонять корпусом на массу автомашины, запускать стартер, смотреть, соблюдая меры предосторожности. Удобнее совершать данные действия вдвоем (один находится под капотом, другой – в салоне).
  • Убедиться в поступлении топлива. На холодном моторе подключить форсунки, отключить разъем управления модулем зажигания. Вывернуть свечи. Стартером прокручивать двигатель в течение семи – десяти секунд. Резьба свечных посадочных мест залита топливом – норма. Сухие отверстия – проблемы с подачей горючего. Возникают вопросы к топливной системе, электронному блоку управления.

Компрессионный метод испытаний

Поиск виновника продолжается путем измерения давления в цилиндрах при максимальном сжатии. Компрессометр вставляется вместо свечи. Поршень устанавливается в верхнюю мертвую точку (специальная метка шестерни распределительного вала совмещается с отметкой на головке блока). Создается избыточное давление в верхней части цилиндра. Нормальное значение по прибору должно находиться в пределах 11 – 13кг/см3. Допустимое значение указывает завод – изготовитель в технической документации на автомобиль. Заниженная компрессия – отсутствие герметичности камеры сгорания.

  • Кольца на поршне стерлись.
  • Клапана неплотно прилегают.
  • Разрушена прокладка головки блока цилиндров.
  • Трещины блока, ГБЦ.

Залить на поршень немного чистого моторного масла (20 – 30мл), используемого для данного двигателя. Повторить измерение. Показатель улучшился – предстоит ремонт, замена поршневой группы. Положение не изменилось – вероятно, прогорели клапана. Не исключается замена клапанов, колец одновременно. Пора делать вскрытие двигателя.

Определить цилиндр с наименьшей компрессией возможно от руки. Поочередно оставляя свечу в испытуемой камере сгорания, остальные извлекая, прокручивать рукой коленчатый вал. Вариант применения минимального усилия укажет на подозрительный объект. Способ безопасный, простой.

Подготовительные работы перед заменой клапанов

Изучение инструкций, просмотр видео в Интернет, посещение тематических форумов, приобретение понимания порядка действий.

Подбор инструментов, запасных частей, материалов, измерительных приборов, приспособлений.

Для работы понадобятся:

  • Наборы гаечных ключей различных типов (рожковые, накидные, головки, вороток с трещоткой).
  • Отвертки плоская, крестообразная.
  • Молоток, металлическая трубка длиной 15 см. внутренним диаметром 15 мм.
  • Домкрат (случай отсутствия смотровой ямы).
  • Компрессометр.
  • Набор клапанных регулировочных шайб.
  • Набор щупов для измерения зазоров.
  • Приспособление для отжима клапана.
  • Длинный пинцет.
  • Электрическая дрель с возможностью регулировки оборотов, реверсом.
  • Комплект новых впускных, выпускных клапанов.
  • Седла, сальники, направляющие, колпачки маслосъемные.
  • Съемник сальников.
  • Штангенциркуль (микрометр).
  • Моторное масло.
  • Паста (порошок, разводится маслом) для притирки клапанов.
  • Ветошь.

Пошаговый алгоритм замены клапанов на ваз 2114

  1. Работы производить на холодном двигателе. Исключаются ожоги. Последующие регулировки предусматривают температуру до 25 градусов Цельсия. Предпочтительное место – гараж. Потребуется смотровая яма, электрическая розетка. Стол, верстак позволят удобно разложить инструменты, узлы, детали, комфортно разбирать, собирать головку блока.
  2. Обеспечить доступ к двигателю. Процесс разборки включает отсоединение многочисленных похожих электрических проводов, шлангов системы подготовки, подачи воздуха. Наличие подписанных бирок, закрепленных на снятых трубопроводах, проводах, исполнит роль шпаргалки, значительно облегчит жизнь автомобилисту, не занимающемуся постоянно ремонтом двигателей. Внимание должно быть мобилизовано на поиск, устранение поломок.
  • Снять минусовый провод аккумуляторной батареи.
  • Ослабить крепящие хомуты, стянуть резиновые патрубки.
  • Открутить крепежи, извлечь воздушный фильтр.
  • Свинтить два болта, убрать трос газа с треугольным кронштейном.
  1. Разобрать верхушку двигателя.
  • Удалить крышку (крепится тремя винтами),
  • Отвернуть катушку зажигания (три болта).
  • Маркировать, отключить высоковольтные провода, вывернуть свечи.
  • Убрать нижнюю защиту (4 точки крепления М8), находясь в смотровой яме (другой вариант – используя домкрат, поднять переднюю часть машины).
  • Слить охлаждающую жидкость из блока (пробка на блоке снизу).
  • Демонтировать дроссельный узел, датчик положения заслонки, регулятор холостого хода.
  • Снять крышку головки блока. Проверить целостность уплотнения, расположенного по контуру, аккуратно заправить.
  • Выставить ремень ГРМ по меткам. Зафиксировать маховик специальным приспособлением (вставляется в отверстие снизу напротив метки, нанесенной на маховике). Сбросить ремень газораспределительного механизма, шестерню распределительного вала.
  • 0ткрутить ролик натяжения ремня, верхний конец штанги крепления впускного коллектора (нижний ослабить), штуцеры топливных шлангов, тройник термостата.
  • Отключить, отвести в сторону жгут проводов, фишку форсунок.
  • Демонтировать выхлопную трубу в сборе, освободить заднюю защитную крышку ремня ГРМ.
  • Снять головку моторного блока (10 болтовых соединений), прокладку ГБЦ. Вытереть излишки масла ветошью.
  1. Ремонт, замена, притирка.
  • Расположить на столе пружинами вниз. Произвести визуальный осмотр. Работоспособный клапан имеет ровный цвет поверхности, отсутствуют сколы, трещины. Темные пятна по краю окружности указывают на место прогара, утечки горючей смеси.
  • Перевернуть. Подставить упор под выпускной клапан первого цилиндра. Демонтировать толкатель. Упереть трубку на сухари, легко ударить молотком (длительная эксплуатация способствует прилипанию фиксирующих элементов в пазах клапана). Отжать приспособлением, извлечь сухарики, пружину, сальник.
  • Вытащить, осмотреть. Кромка клапана, седла должны быть чистыми, блестящими, без следов выработки, коррозии. Незначительный износ устраняется шлифовкой, притиркой, критический – приводит к смене всех деталей узла.
  • Перед установкой старых, новых деталей следует обязательная подгонка запирающих кромок. Один из вариантов – применение электродрели. Выставить средние обороты, исключая перегрев. Нанести специальную пасту тонким слоем по соприкасающейся окружности.
  • Вставить клапан на посадочное место. Повернуть блок шляпками вниз, зажать конец с пазами в патрон. Притирать, удерживая дрель в натяжку вверх, периодически меняя направление вращения, периодически проверяя результат. Положительным исходом считается ровный, блестящий край на обеих поверхностях. Повторить операции для остальных клапанов.
  • Наблюдается приличный износ компонентов, пробег соответствует (превышает) паспортный – установить новые комплекты клапанных механизмов.
  1. Сборка, регулировка. Работа выполняется в обратной последовательности. Очистка, смазка прилегающих поверхностей. Болты ГБЦ затягивать в определенной последовательности, добиваясь плотного прилегания. Обязательно выполняется замена прокладок, сальников, регулировка зазоров клапанов, натяжения ремня ГРМ.

Тепловые зазоры регулируются путем подбора металлических мерных шайб, устанавливаемых в верхней части над клапаном. Отклонение от нормы не должно превышать 0.05мм. Размеры зазоров измеряются щупами, выставляются соответственно указанным в документации на машину.

Как заменить прогоревший клапан?

Заменить самому прогоревший клапан в домашних условиях легко, единственно вы должны знать, как снять головку с двигателя. А всю работу по замене и притирки клапана я объясню.

Буду исходить из того что вы никогда не меняли прогоревший клапан или меняли клапан но не успешно (клапан не держит и двигатель троит). Этот способ замены и притирки клапана подойдет для любой марки автомобиля, УАЗ, Жигули, Газ и т.д. все клапана в принципе одинаковы и только разница в размерах и расположении в головке двигателя, а притираются все одинаково.

Первое что надо сделать перед заменой и притиркой клапана, купить притирочный порошок (порошок бывает разный, сухой и готовый к использованию) сухой притирочный порошок надо будет развести любым машинным маслом (проще взять то масло что заливаете в свой двигатель) готовый притирочный порошок уже разведен. Разводить притирочный порошок для клапанов так, насыпьте в любую небольшую емкость можно даже в пробку от бутылки (его много не надо а добавить всегда можно) и залейте маслом чтоб получилась каша средней густоты. Видов притирочного порошка много, в принципе подойдет любой, но лучше если он будет помельче.

Также не забудьте купить новую прокладку под головку и сальники клапанов, даже если недавно меняли сальники клапанов все равно после притирки клапанов лучше поставить новые.

Обычно прогорают выпускные клапана, я не разу не видел чтобы прогорел впускной клапан. Поэтому купите клапан или клапана на замену, если есть хороший рабочий клапан, то можно поставить и его.

Клапана прогорают от разных причин, клапан был зажат, очень бедная смесь топлива (особенно если двигатель работает на газе), большой износ направляющей втулки клапана (клапан сильно болтается в направляющей втулки), или износ самого штока клапана (истирание штока клапана).

Приступим к замене прогоревшего клапана

Совет, не снимайте с головки карбюратор и коллектор, они не мешают и вам меньше хлопот с разборкой лишних деталей. Первым делом надо рассухарить клапан, скорей всего съемника клапанов у вас нет, если есть то отлично, но можно обойтись и без съемника клапанов. Положите головку на ровную поверхность желательно крепкий стол или деревянный шит также можно постелить под нее резиновый коврик. Подложите под клапан который надо рассухарить любую железяку, главное чтобы клапан уперся в нее, возьмите трубку с внутренним диаметром от 13мм и больше главное чтобы она была не больше тарелки пружины клапана (для Жигулей), для Уаза и Газа трубка должна быть не менее 16мм. Наставляйте эту трубку на клапан чтобы сухарики клапанов были внутри трубки, и бейте молотком по трубке обычно на 3 или 5 удар клапан рассухаривается и сухарики остаются в трубке и не теряются, единственно трубку прижимайте плотно к тарелки клапана чтобы она при ударе не отпрыгивала от тарелки клапана. Сразу скажу не бойтесь, пружина никуда не улетит и по руке не ударит.

Клапан рассухарили, вытаскивайте его, вставляйте новый клапан и пошатайте его если биение около миллиметра то это еще терпимо можно оставить эту направляющую втулку клапана, но если в стороны клапан болтается сильно желательно направляющую втулку клапана заменить на новую.

Как заменить направляющую втулку клапана

Для того чтобы выбить направляющую втулку клапана нужна специальная оправка которой у вас скорее всего нет, ну и не надо выбьем и без нее, возьмите кругляк миллиметров Ǿ12-13,5 или длинный болт Ǿ12мм для жигулевской головки, для Уаза и Газа кругляк Ǿ15-16мм или болт 16мм. Но есть очень важный момент, на котором я хочу заострить ваше внимание, выбивать направляющую втулку надо изнутри в сторону распредвала (снизу вверх) и очень важно выбивать надо очень тяжелым молотком полукувадочкой, удар недолжен быть очень сильный главное он должен быть тяжелый (направляющая втулка легко выйдет, и не будет крошиться). Если начнете выбивать втулку клапана легким молотком втулка будет крошиться, и будите только мучиться.

Фото. Клапан с направляющими втулками, вверху левая втулка от модели ВАЗ 01-07, внизу заводская втулка ВАЗ 08-09

Как забить направляющую втулку клапана в головку

Для начала надо выбрать втулку клапана, прежде чем ее забить, в магазинах большой выбор втулок клапанов, спросишь продавца направляющие втулки заводские, естественно ответит да (ему надо продать и лапшу вешать продавцы умеют). А вам потом головная боль, втулку забили а клапан не лезет, но для этого у моториста есть специальный рейбер которого у вас нет. Объясню как отличить качественную клапанную втулку от левых (подпольных) возьмите с собой клапан и при покупке втулок клапанов попробуйте одеть ее на клапан, заводская втулка оденется легко и свободно будит двигаться по клапану и наружная стенка втулки будет полирована до блеска, а место на которое набивается сальник клапана будет матового цвета. Левая втулка клапана не налезет на клапан или оденется но туго и цвет ее будет полностью матовым. Втулка клапана должна легко одеваться на клапан, так как когда ее забивают в головку она слегка обжимается и клапан входит как надо.

Прежде чем забивать втулку клапанов в головку, оденьте на нее стопорное кольцо его снимите со старой втулки, смажьте маслом отверстие в головке клапанов куда будите забивать втулку, втулка забивается сверху в низ до стопорного кольца (не перестарайтесь. ).

Жигулевские втулки клапанов надо забивать осторожно не бейте по месту куда набивается сальник клапана это место очень хрупкое найдите трубку с внутренним диаметром 12 и максимум 13мм, ставьте ее на втулку чтобы место куда набивается сальник был внутри трубки и также кувалдочкой аккуратно забейте в головку.

Втулки клапанов на головку Уаза или Газа забивайте так, на край по которому будите бить положите кусок олова или нетолстый кусочек дерева наставьте болт или кругляк которым выбивали и также кувалдочкой забивайте в головку. Если вдруг случайно слегка подомнете краюшек отверстия втулки его можно выровнять сверлом или надфилем.

Притираем клапан к головке

Раз прогорел клапан значит также подгорело и седло клапана, обычно мотористы сначала седло выравнивают специальной шарошкой, которой у вас нет, нет так обойдемся без нее (проверенно двигатель ходит ничуть не хуже). Поражаюсь как некоторые мотористы притирают клапана в ручную (я б сума сошел) пусть за нас работает электродрель (если у вас дрель реверс лево-право еще лучше а нет и такая подойдет). Намажьте край клапана притирочным порошком вставьте клапан в головку и зажмите конец клапана в патрон дрели но не глубоко а на глубину примерно 15мм главное не поцарапать то место где клапан соприкасается с сальником. Подтягивайте дрелью клапан вверх и включайте пусть клапан притирается, делайте такие движения вверх немного вниз и опять вверх (думаю поняли) если дрель реверс переключайте вращение. На девятке или восьмерке тяжело добраться до клапана дрелью нужен очень маленький патрон, но можно сделать так возьмите крепкий кусочек армированного резинового шланга который очень плотно одевается на клапан, возьмите шпильку 8мм и натяните на нее этот кусочек шланга посильней, шпильку зажмите в дрель а другой конец шланга на клапан и также начинайте притирать клапан к седлу головки.

Очень важно правильно определить притерся клапан или нет.

Поработала за вас дрель при притирке клапана, теперь надо точно узнать притерся клапан или нет. Вытаскивайте клапан и протирайте тряпкой начисто, притертое место будет иметь серый матовый цвет а не притертое будет либо блестеть если клапан новый или отличаться от серого, а проще смотрите чтобы цвет клапана по кругу был одинаков и если есть оттенки цвета лучше пусть еще дрель поработает. Обычно клапан притирается сразу если он не кривой.

Фото. Плохо притертое седло клапана.

А вот седло клапана не всегда быстро притирается это зависит от того как глубоко оно прогорело, также протирайте начисто седло клапана и внимательно просмотрите цвет притираемой области если есть разные оттенки цвета, опять начинайте притирать, дрель железная пусть работает. Запомните, если плохо притрете клапан, то через некоторое время он опять прогорит, поэтому лучше лишний раз потереть клапан, чем через какое-то время он прогорит.

Еще совет, пусть у вас прогорел только один клапан, не поленитесь, притрите все клапана.

Фото. Переходник для притирки клапанов ВАЗ 08-09

Набиваем сальники клапанов

Но сначала надо снять старые сальники клапанов, на Жигулях их надо снимать осторожно и неком случае нельзя пытаться их сбить ударом, отколется место куда набивается сальник, возьмите плоскогубцы зажмите ими сальник клапана и постарайтесь прокрутить если сразу не пошел перехватитесь и снова пробуйте прокрутить так перехватывайтесь плоскогубцами и сальник клапана ослабнет прокрутится и выйдет. Также снимайте сальники клапанов с Уаза и Газа.

А теперь будем набивать сальники клапанов на Жигули, вставьте клапан и оденьте на него сальник клапана до направляющей втулки, возьмите трубку с внутренним диаметром 13мм и аккуратно легким молотком легкими ударами набейте сальник клапана только не перестарайтесь, а то порвете сальник. Если такой трубки нет можно более большую трубку немного сплющить до размера, а меньшую распилить немного вдоль и развести до размера. Также можно сначала с сальника клапанов снять пружинку чтобы случайно ее не повредить а потом одеть на сальник.

На УАЗ и Газ набивайте также как и на Жигули но трубка должна быть с внутренним диаметром 16мм.

Засухариваем клапан

Сняли клапан просто, а засухарить клапан без съемника клапанов не очень просто, но можно, подложите под клапан железку чтобы он на нее уперся, оденьте пружины, поставьте на пружины тарелку пружин и вложите в нее сухарики, возьмите рожковый ключ на 19 или 22 и сильно давите на пружины а товарищ пусть вставляет сухарики, это все проверенно я несколько раз так вставлял сухарики в клапана.

Надеюсь, вам поможет мой совет, и сможете самостоятельно заменить прогоревший клапан.

Как быстрей притереть седло клапана?

Иногда автолюбитель ремонтируя свою машину сталкивается с проблемой притирки клапана. Это проявляется в том что седло клапана выработалось не равномерно притираешь клапан а седло клапана притерлось не полностью. Приходится долго мучится притирая седло тем самым стирается и сам клапан. Можно воспользоваться шарошкой если она есть, но скорей всего нет, но шарошкой тоже можно испортить седло клапана если есть хоть маленький люфт в направляющей втулки. Поэтому не мастеру сильно не советую увлекаться шарошкой. Но есть хороший способ более быстрого выравнивания седла клапана. Если есть старый рабочий клапан, то проточите на нем пазы как показано на фото ниже, мажьте на него притирочный порошок и притирайте седло клапана. После того как притрете седло, притрите основной клапан.

Фото. Клапан для быстрой притирки седла клапана.

Как определить плотно прилегает клапан к седлу?

Если сняли головку, то обязательно обратите внимания на клапана, на первый взгляд может показаться что клапана хорошие, но есть один верный признак что клапан обязательно надо менять или притирать. Клапана могут быть разного цвета, белые, коричневые, черные и т.д. Это нормально все зависит настройки карбюратора и расхода масла двигателем. Но если клапан имеет разные оттенки как показано на фото ниже, это верный признак что клапан плохо притерт к седлу. Этот клапан надо обязательно притирать, либо заменить новым, но притирать обязательно.

Фото. Клапан с признаками на прогорание.

Клапан что на фото еще можно притереть, но если есть синий оттенок такой клапан лучше заменить новым.

Замена прогоревшего клапана. Видео

Можно ли выровнять клапана на автомобиле?

Лучше не стоит выравнивать согнутые клапана, так как в них уже есть микро трещины, а раз есть микро трещины капан может отвалиться и разобьет поршень и блок двигателя. Эта экономия может обернуться очень большими затратами.

Читать еще:  Как проверить камеру заднего вида
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector