Как проверить редуктор заднего моста
Antigraviynaya.ru

Ремонт автомобилей

Как проверить редуктор заднего моста

Редуктор заднего моста

Одним из промежуточных узлов в трансмиссионной конструкции транспортных средств — это редуктор заднего моста, который участвует в передаче мощности ДВС непосредственно колесам. Редуктор имеет две основные части — это главная передача и межколесный дифференциал.

Устройство и схема редуктора заднего моста

Редуктор — это сложное техническое устройство, состоящее из взаимодействующих между собой подвижных деталей.

Редуктор располагается в заднем мосте. Поэтому сначала рассмотрим схема заднего моста в разрезе.

  • 1-подшипник дифференциала;
  • 2-сапун;
  • 3-корпус дифференциала;
  • 4-ведомая шестерня главной передачи;
  • 5-сателлит;
  • 6-полуосевая шестерня;
  • 7-болты крепления редуктора к картеру заднего моста;
  • 8-подшипники ведущей шестерни;
  • 9-манжета фланца ведущей шестерни;
  • 10-фланец;
  • 11-гайка ведущей шестерни;
  • 12-кольцо грязеотражательное;
  • 13-распорная втулка;
  • 14-регулировочная прокладка (кольцо);
  • 15-ведущая шестерня;
  • 16-ось сателлитов;
  • 17-картер редуктора;
  • 18-балка заднего моста.

В конструкцию редуктора заднего моста входят следующие основные детали:

  • ведущая шестеренка;
  • ведомая шестеренка;
  • штифт направления;
  • сальники;
  • барабан;
  • подшипники и их крепления;
  • стопорная пластина;
  • сапун;
  • хвостовик.

В состав главной передачи входят 2 шестеренки: ведущая и ведомая. Зацепление у них выполнено гипоидное, из-за чего зубья шестерни имеют хорошее скольжение.

Чтобы было понятно, что такое гипоидная, оно же — гиперболоидное, оно же — спироидное зацепление, приведу виды зацеплений зубчатых передач. Гипоидное зацепление требует высокой точности при изготовлении, но при эксплуатации оно обеспечивает бесшумность в работе по сравнению с цилиндрическим зацеплением.

От двигателя мощность сначала получает ведущая шестерня, затем — ведомая. Размеры шестеренок влияют на передаточное число и частоту вращения.

Простыми словами, любой редуктор — это устройство, которое уменьшает частоту вращения получаемую от двигателя.

Главная передача редуктора заднего моста может двух типов:

  1. одинарной;
  2. двойной.

Двойная ГП, в свою очередь, бывает:

  1. двойной;
  2. разнесенной.

Двойная ГП имеет простую конструкцию. Основные детали ГП двойного типа принимают основную нагрузку и имеют большее передаточное отношение.

Что касается ГП разнесенного типа, то она имеет сложную конструкцию, по габаритным размерам меньше и эффективнее в работе. Установка разнесенного ГП позволяет повысить дорожный просвет (клиренс). Существуют также специальные проставки для клиренса, подложив которые под пружины и амортизаторы, автомобиль стает выше.

Виды одинарных передач:

  1. Цилиндрическая. Это самая простая схема передачи крутящего момента. Шестерни находятся в одной плоскости. Такое зацепление обеспечивает максимальный КПД.
  2. Гипоидная. Изготовление сложнее, конструкция имеет меньший вес и размеры, КПД — средний.
  3. Коническая. Шестерни в конической передачи располагаются перпендикулярно друг другу, из-за чего габариты такой такой
  4. Червячная. Такая передача бесшумная, работает мягко, но вырабатывает самое маленькое значение КПД.

В сложных конструкциях самый распространенный вид передачи — это гипоидная. Шестерни в нем располагаются друг к другу под некоторым углом. Из-за такого расположения контактирующих зубьев шестеренок, такой узел работает плавно, имеет меньший износ.

Дифференциал располагается между колесами и работает в паре с главной передачей (ГП). В устройство дифференциала входят:

  • ведомая шестреня;
  • шестерни полуосей;
  • шестерни сателлитов.

Колеса получают движущую вращательную силу от полуосей, которые, в свою очередь, получают вращательную силу от ведомой шестерни.

Дифференциал — это распределитель мощности между полуосями. Он дает возможность вращаться полуосям и колесам с разными угловыми скоростями. Такой принцип работы используется в заднеприводных автомобилях.

Техническое обслуживание редуктора

Редуктор заднего моста работает в повышенных нагрузках. Срок эксплуатации заднего редуктора зависит от периодического прохождения ТО, режима эксплуатации.

Признаком неисправности редуктора заднего моста, при которым следует провести диагностику и, в случае необходимости, сделать ремонт, является появление шума. Шум редуктора — это гул, который легко ощущается во время езды и который закладывает уши движении на дальнее расстояние.

Обычно, при появлении шума редуктора, всегда приходится делать капитальный ремонт или менять полностью. В зависимости на какой передаче едет автомобиль и на какой скорость, шум может быть разным.

Какие шумы редуктора могут быть:

  • непрерывающийся шум в задней части машины;
  • шум во время разгона авто;
  • шум при поворотах;
  • шум во время торможения.

Порядок ремонта или замены узла полностью:

    1. Приготовить стандартный набор ключей.
    2. Слить масло из редуктора, открутив сливную пробку.
    3. Снять колеса.
    4. Снять тормозные барабаны.
    5. Снять колодки.
    6. Открутить крепления полуосей торцевым ключом.
    7. Демонтировать полуоси.
    8. Разобрать и снять карданный вал. Это делаем в таком порядке:
      • Поставить метки на фланце кардана и фланце редуктора для избежания дисбаланса после сборки.
      • Открутить болты, которые крепят вал.
      • Во время сборке использовать новые гайки для избежания возможной поломки в дороге (обрыв карданного вала).
    9. Открутить крепления редуктора к заднему мосту торцевым ключом.
    10. Устанавливаем новый редуктор или ремонтируем.
    11. После сборки заливаем новое масло для редуктора.

Если во время движения появился гул около задних колес, то надо проводить регулировку. Гул появляется от постоянных нагрузок.

Устанавливали ли вы замеру заднего вида? Если да, то куда? Можно установить камеру заднего вида в бампер, можно в ручку багажника, можно над номером. Но какое место оптимальное, чтобы объектив как можно дольше оставался чистым?

Диагностику делаем в таком порядке:

  1. Демонтировать подшипники.
  2. Снять сальники.
  3. Снять сателлиты.
  4. Снять фланцы.
  5. Снять оси.
  6. Все снятые детали надо промыть в бензине или керосине.
  7. Осмотреть визуально и, если обнаружено повреждение хотя бы одного зуба, то деталь подлежит замене.

Сборку редуктора делаем в такой последовательности:

  1. Установить ведущую шестерню с регулировочной шайбой, распорной втулкой, подшипниками и фланцем.
  2. Гайку следует затягивать ключом с динамометрическим измерением. Силу затяжки гайки делаем 1 Н (Ньютон).
  3. В корпус дифференциала установить ведомую шестерню и затянуть болты.
  4. Выставить путем регулировки допустимый люфт.
  5. После установки всех деталей, гайки затягиваем до минимума.
  6. Теперь проворачиваем ведомую шестерню и проверяем ее на люфт. Люфт должен быть, но небольшим. Люфт — это запас расстояния, так как все детали при нагрузках немного расширяются.
  7. Проверяем расстояние между болтами, удерживающие гайки. Штангенциркулем проверяем расстояния, а с другой затягиваем гайки с одинаковым моментом затяжки. Расстояния между болтами не должны изменять от предела 1,5-2 мм. Если расстояния в норме, то опять проверяем люфт шестеренки.
  8. Регулировка на этом этапе заканчивается.

Видео

В этом видео показывается, как регулировать редуктор заднего моста. Учебное пособие. Урок 1

Учебное пособие. Урок 2

Какие виды неисправностей могут быть в автомобильном редукторе.

Как замерить люфт редуктора.

Редуктор заднего моста – как оказать своевременную помощь?

Редуктор заднего моста состоит из нескольких узлов, в основном, это главная передача и дифференциал. Главная передача – это механизм, благодаря которому повышается передаточное число трансмиссии автомобиля. Что это такое, на что влияет и как осуществляется обслуживание приведенного редуктора, мы рассмотрим в этой статье.

Почему выходит из строя редуктор заднего моста?

Разберемся подробнее с устройством редуктора, который состоит из двух частей, которые мы уже упомянули. Главные передачи классифицируются на одинарные и двойные, которые для передачи крутящего момента двигателя на колеса имеют одну и две зубчатые пары соответственно. Двойные главные передачи бывают центральными (несложная конструкция, большее передаточное число, но большая нагрузка на элементы системы) и разнесенными (сложнее по конструкции, но эффективнее, компактнее, позволяет иметь автомобилю больший дорожный просвет). Одинарные главные передачи бывают:

  • цилиндрическими (шестерни в одной плоскости, максимальный КПД, передаточное число 3,5-4,2);
  • коническими (шестерни перпендикулярны друг другу, отчего конструкция занимает много места, высокий КПД);
  • червячными (компактны, более бесшумны, но имеют низкий КПД, тяжелы в изготовлении);
  • гипоидными (легче по массе, меньше по размеру и надежнее передают усилия двигателя на мост, но КПД самый средний из приведенных видов передач).

Дифференциал – это механизм, который распределяет крутящий момент между ведущими колесами и ведущими мостами. Дифференциал помогает при скольжении и буксовании при помощи различной скорости вращения колес.

Редуктор может выходить из строя в первую очередь из-за подшипников, сделанных из бронзы, они расположены в чулках, которые прикреплены к самому редуктору. При поломке такого подшипника выводятся из строя чулки, и они начинают изгибать валы. В результате такого изгиба может перекосить главную шестерню. При перекосе на ней могут появиться надломы в зубьях шестерни или же сколы, и впоследствии может заклинить сам редуктор, а если вал слетит со своего места, он угрожает разбить корпус редуктора.

Причиной поломки также станет не залитое вовремя масло в редуктор заднего моста, если быть точнее, то его отсутствие или же несвоевременное его обновление. Замена трансмиссионного масла обычно проводится каждые 35 тысяч километров пробега.


Ремонт редуктора заднего моста – меняем деталь самостоятельно

Заметить неисправность редуктора очень просто, при поворотах, резком замедлении или же наоборот ускорении, периодически возникают шумы в области заднего моста. Ремонт редуктора заднего моста своими руками сделать не так уж и сложно. Рассмотрим его на примере классического автомобиля ВАЗ. В первую очередь нужно слить трансмиссионное масло из редуктора заднего моста. Пока стекает масло из корпуса, мы отсоединяем карданный вал.

Следующим шагом мы демонтируем полуоси и для этого, в первую очередь, снимаем задние колеса и тормозные барабаны. Затем откручиваем болты крепления редуктора с мостом. При установке нового редуктора используем герметик и не забываем про картонную прокладку. Заливаем масло в редуктор. Фланец редуктора должен плотно сидеть на своем месте, а также и подшипники.

Само по себе устройство редуктора заднего моста не такое сложное, причем, в основном, на заднеприводных легковых автомобилях встречается гипоидный вид. Вся сложность заключается в том, что при снятии тормозных барабанов может возникнуть проблема с ржавчиной, и в некоторых местах металл может очень сильно прижаться. Но грубая мужская сила и несколько инструментов легко решат эту проблему.

Если вы самостоятельно приобретаете новый редуктор, стоит обратить внимание при покупке на то, что одинаковые модели могут стоить совершенно по-разному. Разница эта заключается всего в двух буквах ОП (общая переборка). Это означает, что при заводской проверке выявлялся брак, и тогда механизм отправился на переборку и теперь в полном порядке, но продается по сниженной цене.

Читать еще:  Как проверить подушки двигателя

Как происходит регулировка редуктора заднего моста?

Регулировка редуктора заднего моста производится в тех случаях, когда он начал вас беспокоить характерным гулом, который слышен уже при скорости от 30 километров в час (на КамАЗе до 80 километров в час). Сама причина может появиться из-за больших постоянных перегрузок автомобиля или же при постоянной езде с прицепами, а может и обычным механическим повреждением. Поэтому следующей вашей реакцией будет визуальная проверка агрегата.

Сальники и фланцы, подшипники, сателлиты (звездообразный элемент в дифференциале) и их оси – все это снимается и осматривается, в случае износа – меняется. Как должны выглядеть все эти детали, вы можете поинтересоваться в руководстве по эксплуатации автомобиля, если до этого не приходилось держать их в руках. Для ВАЗа замена обойдется недорого, если взялись за иномарку, то для начала наведите справки по текущим прейскурантам.

Теперь, когда по-отдельности детали все проверены и считаются исправными, начинаем собирать редуктор. Первой пойдет ведущая шестерня, к ней – регулировочная шайба, распорная втулка с подшипниками, фланец. Теперь нужно затянуть гайку с определенным усилием, для этого можно использовать спецключ с встроенным динамометром, если такового нет, то придется постоянно пользоваться мерным рычагом с безменом. Т.е. каждый миллиметр хода рычага придется сопровождать измерением давления на него с помощью безмена, это хлопотно, но осторожность и точность тут необходимы. Гайка должна быть затянута на 1 Ньютон. При этом фланец должен быть неподвижен, его закрепляют специализированным ключом с распорками, как раз подходящими под пазы этого фланца.

Сейчас ставим ведомую шестерню на ее законное место, т.е. в корпус дифференциала, и затягиваем болты. Теперь и начинается непосредственная регулировка люфта. После того, как все установлено, гайки затягиваются до минимального упора, и проворачивается ведомая шестерня. После смотрим, есть ли у нее небольшой люфт, для этого покачиваем ее из стороны в сторону. Люфт должен быть, но небольшой! Это своеобразный запас для нагрева редуктора во время движения, чтобы ничего не лопнуло.

Теперь заключительный этап. Проверяем расстояние между болтами, которые удерживают гайки, недавно нами закручиваемые. Используйте штангенциркуль, нам нужны точные цифры. Измерив расстояние, подходим с другой стороны плоскости и теперь затягиваем гайки, лучше на одинаковую величину, например, на 1 паз. Измеряем опять расстояние между болтами, оно должно было измениться на небольшую величину около 1,5-2 мм. Если так и есть, остается проверить шестерню на люфт, важно, чтобы он остался таким же, как мы его только что настроили. На этом регулировка считается завершенной.

Ремонт редуктора заднего моста на Ваз 2107

Крутящий момент от коробки переключения передач передается на задние колеса “семерки” через редуктор заднего моста. Шестерни, установленные в редукторе, со временем изнашиваются и начинают шуметь при движении. В этом случае придется менять или ремонтировать редуктор заднего моста ВАЗ 2107.

Где находится редуктор заднего моста

Как видно из названия, редуктор ВАЗ 2107 находится в задней части автомобиля. Размещается он внутри заднего моста, а прикручен к нему посредством восьми болтов. С другой стороны редуктора, к фланцу, прикручивается карданный вал автомобиля.

Признаки неисправности редуктора заднего моста Ваз 2107

Редуктор — достаточно дорогостоящая деталь, а его ремонт — трудоемкий и сложный процесс. Поэтому сначала следует убедиться, что причина шума именно в неисправности редуктора. Сделать это можно следующим образом:

  • Выбрать ровный участок дороги и постепенно разогнаться на нем с 20 до 90 км/ч. Во время движения следует внимательно прислушиваться и отмечать появление и исчезновение посторонних шумов со стороны редуктора заднего моста.
  • Отпустить газ, начав тормозить двигателем. Пока скорость снижается, следует также отметить моменты, когда шумы появляются и исчезают.
  • Разогнать машину примерно до 100 км/час и, переключившись на нейтральную передачу, заглушить двигатель. Пока авто катится по инерции, отметить наличие и исчезновение шумов.

[tip]Если задний мост гудит и при включенной, и при выключенной передаче — проблемы с редуктором отсутствуют. Если же шум наблюдается лишь когда передача включена, необходим ремонт или замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107.[/tip]

Убедиться в наличии или отсутствии проблемы моно так:

  • Поставить машину, зафиксировав противооткатными башмаками.
  • Поднять домкратом, вывесив задний мост.
  • Завести двигатель, включить скорость и добавить газу, чтоб колеса вращались без нагрузки, а спидометр показывал ту же скорость, что при испытаниях на ходу.

Если при работе без нагрузке шум остается тем же, что и под нагрузкой, проблема не в редукторе. Следует проверить другие узлы заднего привода.

Если без нагрузки редуктор не шумит, придется заняться его восстановлением. Изношенные шестерни начинают шуметь лишь под нагрузкой.

Причины поломки редуктора ВАЗ 2107

Конструкция редуктора достаточно надежна и “семерка” может проехать 100-300 тысяч километров без ремонта заднего моста. Преждевременный износ шестерен появляется лишь при неправильной эксплуатации:

  • несвоевременная замена трансмиссионного масла;
  • использование некачественного масла;
  • эксплуатация моста при недостаточном уровне масла;
  • частые пробуксовки автомобиля или эксплуатация в экстремальных режимах нагрузки.

Инструменты, необходимые для демонтажа редуктора

Чтобы осуществить ремонт заднего моста ВАЗ 2107, понадобятся:

  • набор накидных гаечных ключей;
  • зубило;
  • выколотка;
  • молоток;
  • съемник кольца подшипника;
  • карандаш;
  • емкость для трансмиссионного масла;
  • динамометрический ключ;
  • набор щупов:
  • штангенциркуль.

Работы необходимо проводить на подъемнике или смотровой яме.

Снятие редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Перед снятием редуктора необходимо слить трансмиссионное масло, которое залито в задний мост ВАЗ 2107. Для этого надо подставить под сливное отверстие моста емкость для масла и выкрутить сливную пробку.

Важно: после ремонта следует залить в редуктор новое трансмиссионное масло.

Последующий порядок действий такой:

  • выкрутить болты крепления кардана к фланцу редуктора;
  • отстыковать заднюю часть кардана и опустить вниз;
  • поддомкратить машину (если она не на подъемнике) и снять задние колеса;
  • выкрутить направляющие винты тормозных барабанов;
  • снять тормозные барабаны;
  • открутить 4 болта крепления полуосей;
  • вытащить полуоси, освободив редуктор;
  • открутить 8 болтов крепления редуктора;
  • извлечь редуктор.

[tip]Совет: после снятия полуосей стоит проверить состояние подшипников и при необходимости произвести их замену.[/tip]

Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107

Регулировка и ремонт редуктора требует некоторых навыков и тщательного соблюдения технологии. Также необходимо наличие съемников, стендов и специальных инструментов. Если перечисленного нет, стоит доверить работу профессионалам.

Если ваша квалификация недостаточна, лучше не начинать работы с редуктором. Работы по сборке и регулировке требуют достаточно высоких слесарных навыков. Разобрать мост ВАЗ 2107 несложно, но это один из немногих узлов “семерки”, требующих высококвалифицированного обслуживания. Экономить на этих работах не стоит.

Разборка редуктора выполняется в следующей последовательности:

  • открутить гайку хвостовика;
  • снять фланец и вынуть ведущую шестерню и регулировочные кольца;
  • снять сальник, маслоотражатель, внутреннее кольцо подшипника;
  • выпрессовать съемником наружные кольца подшипников;
  • разобрать ведущую шестерню с дифференциалом (распорная втулка в этом случае подлежит замене).

При разборке редуктора необходимо нанести метки на крышки подшипников, чтоб потом установить их в прежнее положение. Для этого можно использовать керно (что более надежно) или карандаш. Метки надо наносить на крышки и на корпус, чтоб потом при сборке совместить их. Также следует пометить левую и правую крышку, чтоб не перепутать их местами.

Сделать это можно так: на крышки, кроме отметок напротив меток на корпусе, нанести цифры или буквы карандашом. Способ плох тем, что очистке крышки метки сотрутся. Поэтому надежнее просто сделать отметины керном. Например, одну на левой крышке и две на правой.

Внутренние кольца с сепаратором извлекаются при помощи молотка и выколотки. Выбивать кольца надо, слегка постукивая по разным местам. Если бить только по одному месту, кольцо вытащить не получится.

Обычно ремонт состоит в замене подшипников или главной пары. Эти детали чаще всего выходит из строя.

Главная пара выпускается в нескольких вариациях и определяет передаточное число редуктора. Чем больше передаточное число — тем больше тяга, чем ниже — тем выше максимальная скорость машины. Существует три стандартных варианта главной пары, применяемых на разных моделях ВАЗ.

кол-во зубьев на шестернях передаточное число
на ведущей
40 22,2 2101 10 4,3
41 20,5 2106 11 3,9

Владельцы ВАЗ 2107 иногда ставят главные пары редуктора с нестандартным передаточным числом. Для повышения тяги ставят пары с большим значением, для увеличения максимальной скорости — с меньшим. Если стоит задача тюнинга автомобиля, можно, воспользовавшись случаем, изменить эти характеристики ВАЗ 2107.

Справка: максимальное передаточное число (4,44) было у моста ВАЗ 2102. После снятия с производства данной модели найти пары с этим соотношением стало проблематично,но как показывает практика,самый лучший вариант это установка на ваз 2107 с мотором 1,5-1,6 редуктора с 2103 (4,1-передаточное число).При выборе этого редуктора в паре с пятиступенчатой КПП сохраняется тяга и скорость.

Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2107 не всегда целесообразен. Зачастую проще заменить редуктор на новый. Стоит учесть, что новый узел будет долговечнее восстановленного.

Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107

Перед сборкой редуктора все детали необходимо тщательно вымыть в керосине. Их следует осмотреть перед установкой. Зубья шестерен не должны иметь сколов или задиров и иметь цвет металла, а не быть покрытыми черным налетом от масла. Мелкие задиры оси сателлитов, шейки и посадочных мест шестерен полуосей можно обработать мелким наждаком. При наличии крупных задиров или большой выработки детали необходимо заменить.

Детали редуктора собираются в порядке, обратном разборке. Запрессовывать кольца подшипников можно при помощи молотка и специального приспособления (подойдет головка торцового ключа).

Читать еще:  Как подключить двигатель на 220

Зазоры между шестернями редуктора регулируются при помощи регулировочного кольца, толщина которого подбирается индивидуально. Для подбора необходим штангенциркуль и щупы различной толщины. Затягивать гайку фланца необходимо с моментом 18 кгс-м.

Регулировка редуктора Ваз 2107

avtoexperts.ru

Многие автомобилисты знают, что в конструкции трансмиссии их машины есть редуктор. Но о том, что это за механизм, как он устроен, какие функции выполняет в зависимости от размещения, какие для него характерны неисправности и как их исправлять, осведомлены немногие. Сегодня мы расскажем обо всех особенностях автомобильного редуктора.

Назначение и устройство редуктора

Свое название этот узел трансмиссии автомобиля получил от английского глагола to reduce (уменьшать). Назначение редуктора – принимать на себя крутящий момент от коленвала двигатели и, уменьшив его, передавать далее узлам трансмиссии (межосевому дифференциалу, который распределяет момент на ведущие колеса в определенной пропорции). В зависимости от того, где он установлен, различают редуктор переднего и заднего мостов. В переднеприводных автомобилях применяется редуктор переднего моста, который интегрирован в коробку передач, а в заднеприводных машинах этот узел установлен на задней оси. В полноприводных автомобилях применяют два редуктора – передний расположен в КПП, а задний – на оси, оба редуктора соединены между собой при помощи карданного вала.

Механизм редуктора выглядит следующим образом:

  • Корпус с уплотнителями (сальниками) и креплениями. Изготовлен из высокопрочной стали или легких сплавов, обеспечивает защиту главной передачи и межколесного дифференциала от внешних воздействий. Крепления служат для привязки корпуса редуктора к основаниям, а сальники предотвращают утечку трансмиссионной жидкости, которая смазывает шестерни редуктора и дифференциала.
  • Главная передача. а) ведущая шестерня. Предназначена для приема крутящего момента от вторичного вала коробки передач и последующей передачи его на ведомую шестерню. б) ведомая шестерня. Принимает крутящий момент от ведущей шестерни и передает его далее, к механизму межколесного дифференциала. Ведомая шестерня больше по размеру, чем ведущая, имеет большее количество зубцов – это сделано для того, чтобы уменьшать высокий крутящий момент, поступающий от ведущей шестерни.
  • Межколесный дифференциал. а) корпус с сальниками. Оберегает шестерни дифференциала от повреждений. б)сателлитные шестерни. Обычно их три, две расположены параллельно друг другу, а одна – перпендикулярно, она соединяется с ведомой шестерней главной передачи. Функция сателлитов – передача момента с ведомой шестерни на шестерни полуосей. в) шестерни полуосей колес. Принимают уменьшенный крутящий момент от сателлитов и передают его на валы колесных полуосей. г) подшипники. Установлены между шестернями полуосей и приводным валом. Обеспечивают вращение валов полуосей колес.

Если главная передача отвечает за получение крутящего момента, уменьшение или увеличение его, то межколесный дифференциал, помимо распределения полученного от редукторной передачи крутящего момента между колесами, регулирует скорости вращения колес при поворотах автомобиля. Когда автомобиль поворачивает, то внешнее колесо получает больше крутящего момента, а внутреннее – меньше. Без дифференциала такая операция была бы невозможна.

В зависимости от того, каким образом соединены зубцы ведущей и ведомой шестерен, выделяют четыре типа редукторных передач:

  • Коническая, представляет собой две расположенные под углом 90 градусов конические шестерни. Применяется на автомобилях с задним и полным приводом.
  • Цилиндрическая, представляет собой две сцепленные параллельно цилиндрические шестерни. Этот тип главной передачи применяется на автомобилях с передним приводом.
  • Гипоидная, представляет собой шестерни, расположенные под углом 45 градусов по отношению друг к другу. Применяется на автомобилях с задним и полным приводом.
  • Червячная, представляет собой сцепленный перпендикулярно винт (червяк) и червячную ведомую шестерню. Применяется в рулевом механизме, в трансмиссии автомобилей не применяется.

Главная характеристика редуктора – передаточное число, отражающее отношение угловой скорости ведущего вала к угловой скорости ведомого вала. Редукторы с высоким передаточным числом устанавливаются на трансмиссии автомобилей, обладающих большой снаряженной массой. Такие машины передвигаются с небольшой скоростью, но обладают большей грузоподъемностью. Редукторы с низким передаточным числом устанавливают на трансмиссии машин с небольшой снаряженной массой, что обеспечивает их высокую скорость движения. Передаточное число редуктора определяется по количеству зацеплений ведущей шестерни с ведомой. Например, если передаточное число равно 5.1, то за один оборот ведущей шестерни ведомая войдет с ней в зацепление и выйдет из него 5 целых и 1 десятую раза.

Чем отличается редуктор от дифференциала

Этот вопрос часто задают начинающие автомобилисты. Редуктор, как мы сказали выше, это узел, который повышает или понижает крутящий момент, приходящий на него от коленвала двигателя. А дифференциал – узел, который делит приходящий от редуктора крутящий момент между осями (межосевой дифференциал) или полуосями (межколесный дифференциал) в определенной пропорции, а также отвечает за подачу большего или меньшего крутящего момента на внешнее колесо при повороте автомобиля.

Поломки и ремонт редуктора

Наиболее часто в автомобильных редукторах выходят из строя шестерни, сальники и подшипники. Причина – износ этих деталей вследствие эксплуатации с повышенными нагрузками, длительного масляного голодания по причине недостатка трансмиссионной жидкости. Диагностируются эти поломки по наличию гула или щелчков в местах соединений шестерен и подшипников. Износ сальников можно определить по каплям трансмиссионной жидкости, которая просачивается через появившиеся трещины в уплотнителях. Рекомендуется при каждом ТО проверять работу этих элементов редуктора и при необходимости – заменять износившиеся детали на новые.

Реже происходит поломка самого корпуса автомобильного редуктора или обрыв креплений, при помощи которых он присоединяется к основанию. Эта поломка может произойти при наезде автомобиля на какое-нибудь препятствие. В образовавшуюся при поломке щель может попасть пыль и грязь, которая повлияет на состояние трансмиссионной жидкости. Та, в свою очередь, не сможет выполнять свои функции, что приведет к перегреву шестерен, поломке или износу их зубьев. Повреждение корпуса редуктора чревато еще и появлением громкого гула, который производят работающие элементы, что скажется на акустическом комфорте при езде. Диагностировать неисправность корпуса редуктора можно по появлению под ним следов трансмиссионного масла. В этом случае можно заварить корпус редуктора или заменить его на новый.

В любом случае, чтобы не допустить выхода из строя редуктора, нужно следить за уровнем залитой в него трансмиссионной жидкости, менять ее через каждые 100 тысяч километров пробега или при вынужденной замене сальников. Рекомендуется также периодически диагностировать работу трансмиссии и при появлении малейших признаков поломки элементов редуктора своевременно проводить их замену и текущий ремонт.

Автосервис Редуктор

Профессиональный и специализированный ремонт редукторов автомобилей импортного производства. Если Вы ищите где купить или починить редуктор Вашего автомобиля — то Вы уже нашли это место.

Диагностика редукторов

Наша диагностика

Диагностика снятого редуктора:

Стоимость диагностики снятого и самостоятельно привезённого к нам редуктора составит 300 рублей

При ремонте данного редуктора у нас — плата за диагностику не берётся.

Диагностика редуктора на автомбиле

Стоимость диагностики редуктора на автомобиле составит 500 рублей

При ремонте данного редуктора у нас — плата за диагностику не берётся.

Последствия возможной ошибки нашей диагностики

Если при диагностике автомобиля мы определили что неисправен редуктор и взялись его починить, а после разбора моста выяснилось, что неисправность заключалась не в нём, а в другом агрегате (например кардане, КПП и др.), а редуктор исправен, следовательно произошла ошибка при диагностике автомобиля (встречаются не однозначные неисправности), мы берём на себя всю ответственность за данную ошибку, и проведённые работы по снятию-установке редуктора (либо по его без результативному ремонту- если такой был нами произведён) для Вас будут бесплатны. Оплате подлежат только расходные материалы (сальники, масло), израсходованные при данном ремонте Вашего автомобиля, и то только с Вашего согласия. Данное правило дисциплинирует нас и заставляет материально отвечать за свои возможные ошибки.

В том случае, если мы не уверены в том, что неисправность заключается именно в редукторе моста, и потому мы не готовы взяться за ремонт, но Вы берёте на себя ответственность за возможно без результативный ремонт-регулировку редуктора и настаиваете на ремонте, мы проведём все необходимые работы по поиску неисправности, но такие работы (и израсходованные запасные части) будут подлежать оплате Вами не зависимо от их результата. Данное правило отрезвляет упрямого клиента (зачастую и такие встречаются), не верящего мнению мастера, об отсутствии неисправности в редукторе.

Сторонняя диагностика

Мы не доверяем результатам посторонней диагностики (сделанной на другой СТО, у соседа в гаражном кооперативе, либо клиентом самостоятельно), и НЕ берёмся за ремонт автомобиля по результатам сторонней диагностики.

Если на другом Автосервисе Вам сказали, что нужно менять редуктор потому что допустим он является причиной вибрации на Вашем автомобиле, то возможно и надо было его менять на том Автосервисе. Либо придётся довериться нам и результатам нашей диагностики.

Мы не меньше Вас не заинтересованы в без результативном (ошибочном) ремонте (по причине озвученной выше).

По нашей статистике каждое четвёртое обращение для ремонта редуктора моста оказывается ошибочным- когда выясняется, что причина неисправности не в редукторе, а в другом агрегате (узле) автомобиля.

Нет ни малейшего желания узнать, что дело было то не в редукторе… — уже после его без результативного ремонта по причине что понадеялись (поверили на слово) что гудит редуктор.

Поэтому — нами выработано два важнейших правила:

  • залог успешного ремонта — точная диагностика неисправности.
  • нет продемонстрированной клиентом, в ходе диагностики (здесь и сейчас — а не позавчера на другой СТО, или на той неделе когда были сильные морозы и т.п.) явно слышимой/видимой неисправности — НЕТ ремонта.

Самодиагностика

Для предварительного определения (учитывайте пожалуйста, что нет правил без исключений, и любая описанная здесь исходя из опыта неисправность требует личной проверки (мастером) на Вашем автомобиле), неисправности предлагаем сделать диагностику самостоятельно, руководствуясь следующими инструкциями:

Читать еще:  Как настроить фары на лачетти

Введение

Прежде всего… Для начала определимся с основными правилами.

Главное правило.

Если Вы проехали без масла в редукторе, либо залили в мост какую либо присадку , то диагностика Вам не нужна. Не тратьте Ваше время, ищите другой редуктор (новый или контрактный) или готовьтесь к полному ремонту этого редуктора, а продавцу продавшему Вам данное чудо средство передайте наш пламенный привет : ).

1. Правило

Самодиагностика (как и любая другая) не проводится виртуально (мысленно, или путём мозгового штурма). Тем более общение через интернет на заменяет собой «живую» диагностику (ни кто за Вас не сможет залезть под Ваш автомобиль, что бы посмотреть причину неисправности). В большинстве случаев Вам придётся приложить физический труд — например:

  • залезть под машину и проверить наличие масла в мосту,
  • отсутствие течи сальников
  • отсутствие механических повреждений редуктора
  • замерить люфт в редукторе
  • поднять машину на подъёмнике и разогнать что бы послушать от куда идёт гул (он вообще с редуктора или нет?)
  • и другие

И сделать это нужно ДО того как озадачиться ремонтом редуктора или спрашивать у кого либо что у Вас гудит, а не после.

Если Вы этого не сделали и хотите узнать причину неисправности (тем более спросить у нас), то у Вас ничего не получится. Это будет гадание. Мы не гадаем, простите. Людей устраивающих мозговой штурм (с привлечением большого количества теоретиков) вместо того, что бы самому поднять зад и заняться машиной (сделать хотя бы простейшие процедуры описанные выше) видим сразу и не понимаем.

Мы рады Вам помочь чем то, дать совет, развеять сомнения, ответить на вопрос, но данный вопрос обязательно должен содержать в себе техническую информацию (описание автомобиля, описание неисправности, того как, когда она появилась, на какой скорости и режиме движения проявляется, что Вы сделали в поисках данной неисправности и т.п.).

Вопрос не должен быть похож на следующий «Что то гудит спереди, скажите, что может быть?»

У нас нет телепатов, что бы отвечать содержательно на подобные «содержательные» вопросы. Вытягивать по крупице информацию (что бы в результате длительной трёхдневной переписки выяснить, что оказывается у Вас масла в коробке передач не было, а мы на расстоянии этого не увидели…) не в наших правилах.

2. Правило

Не бывает диагностики редуктора без демонстрации его гула мастеру в движении по дороге!

Если Вы обратились в какой либо Автосервис для диагностики неисправности редуктора и видите, что данная диагностика проводится без тестовой поездки мастера с Вами вместе на Вашем автомобиле по дороге, в ходе которой Вы ему могли бы продемонстрировать что именно Вас беспокоит, что бы он лично услышал гул/звук причину которого Вы хотите найти и устранить, то можно отменять данную диагностику, а мастера считать лентяем и непрофессионалом. Как бы он внимательно и каким бы красивым стетоскопом не слушал Ваш автомобиль на подъёмнике он не найдёт истинную причину гула/звука, поскольку он не знает что именно нужно искать, он не слышал что искать.

Такие «мастера» наслушивают и ошибочно приговаривают к ремонту/замене совершенно исправные агрегаты.

3. Правило

Важно, ОЧЕНЬ ВАЖНО. — правильно определить (назвать) симптомы, звуки — которые проявляются на Вашем автомобиле.

Главная ошибка в том, что в половине случаев люди не правильно называют звук неисправности, который слышен при движении автомобиля.

Некоторые скоропалительно рокот или шорох называют гулом. Вибрацию детонацией, или гулом…

Отнеситесь максимально серьёзно и ответственно к вопросу: Гул это гул, рокот — это рокот, а вибрация — это вибрация, и ни как иначе.

А дык..дык…дык или уау…уау…уау.. это не описание слышимого в движении звука неисправности- а бессвязный набор бессмысленных звуков произносимых человеком.

В Ваших интересах точно и правильно определиться и описать что именно Вас беспокоит (что Вы слышите, чувствуете) в Вашем автомобиле, и в каком режиме движения есть этот звук, в каком его нет, иначе диагностика приведёт к ошибочному определению неисправности, либо ни к чему не приведёт, а только окончательно запутает.

Не торопитесь, прислушайтесь, возможно шум (гул , рокот, шорох) присутствует не один, а несколько, это не исключение, зачастую именно так и бывает.

Зачастую гул редуктора сопровождается люфтами трансмиссии (подвеске) или вибрацией карданного вала. Это РАЗНЫЕ неисправности и устраняются они ремонтом РАЗНЫХ узлов, а не одного редуктора.

Разделите их для себя, выделите наиболее сильный (беспокоющий) — это поможет найти и устранить основную неисправность, и далее (при желании) заняться остальными.

4. Правило

Плохим тоном считается проведение диагностики на технически неисправном автомобиле. Нет, конечно если бы автомобиль был бы исправным (на нём не гудел бы редуктор) то Вам и диагностика не понадобилась — спору нет, НО случается что человек приезжает:

  • с неисправным, либо вообще отсутствующим глушителем (рёв которого просто заглушает все звуки);
  • зимой на летней лысой резине… что не позволяет как следует разогнать автомобиль, и послушать его во всех режимах движения;
  • летом на диагностику гула редуктора на автомобиле с установленными зимними покрышками, к тому же шипованными, где тут можно услышать и отличить все тонкости подгуживания редуктора, когда покрышки гудят. Нет, мы то конечно можем отличить гул зимних покрышек от гула редуктора, но клиент не всегда… По этой причине весной идёт поток клиентов с «у меня что то загудело…».
  • на автомобиле имеющем оба ведущих моста с установленными колёсами разной размерности на обоих осях *

*На автомобилях имеющих оба ведущих моста (4 WD) обязательно на обоих осях (на всех четырёх колесах) должны быть установлены покрышки одной размерности, марки, модели, рисунка протектора и степенью его износа.

Если у Вас не так- то прежде всего приведите в норму колёса, и только тогда продолжайте поиски неисправности- если она ещё останется.

Так же встречались клиенты просившие послушать что у них «постукивает» в подвеске (возможно в мосту), когда по багажнику каталась и громыхала фляга, о каком поиске стука может идти речь в постоянном грохоте.

Случается, что клиент приезжает на диагностику (узнать чего это у него гудит. ) без масла в мосту, неужели нельзя самостоятельно прежде всего проверить наличие масла при подозрении на неисправность? Ведь это может привести к ДТП по причине заклинивания моста — это прежде всего Ваша безопасность.

Мы проводя диагностику по умолчанию считаем, что во всех агрегатах автомобиля масло присутствует.

Поэтому — прежде всего приведите автомобиль в порядок (освободите багажник, поставьте нормальные колёса, снимите багажник с крыши если он установлен) — то есть устраните посторонние источники звука (гула, стука) и только после этого приступайте к диагностике основной неисправности.

5. Правило

Не всё то редуктор — что гудит…

Не концентрируйтесь (не нацеливайтесь изначально) на редукторе в поиске источника гула /звука. В автомобиле может шуметь всё что угодно…

  • редуктор
  • подшипник полуоси
  • подшипник ступицы
  • изношенный и разбалансированный кардан (вибрационный гул)
  • кпп
  • раздатка
  • колёса (особенно на машине с 4WD — с установленными колёсами разной размерности)
  • багажник на крыше (аэродинамический гул)
  • тёща в салоне
  • и т.д.

просто ищите источник шума, не концентрируйтесь на одном из агрегатов, только потому что у соседа по гаражу был то же гул и у него редуктор гудел. Не факт, что у Вас тот же случай. Зачастую помогает определиться с источником шума смена места в автомобиле (пересядьте на соседнее пассажирское место попросив знакомого порулить). Расстояние не большое, но с пассажирского места тот же самый звук слышен по другому.

6. Правило

Редуктор всегда начинает гудеть «с верхов». Обычно впервые гул редуктора появляется на скорости от 70-до 90 км/час при продолжительном движении по трассе. И по мере износа планка скорости на которой становится слышен гул понижается. И в особо запущенных (без ремонта) случаях гул становится слышен уже на 20 км/час. Соответственно на 80 км/час гул не просто слышен, он превращается в рёв (очень громкий).

Если же Вас беспокоит гул на малых скоростях (20-30 км/час), а на скорости 70-80 км/час гула нет вообще, либо при включении какой то из передач КПП звук исчезает или появляется, то 100% у Вас гудит не редуктор, и ни какая диагностика моста (для поиска причины данной неисправности) Вам не требуется.

Редуктор не может гудеть на 20 км/час и не гудеть на 80 км/час. Так же как и не может гудеть только при включенной 4-той (допустим) передаче КПП, и не гудеть (на этой же скорости движения) на 3-тьей или 5-той передаче.

7. Правило

Ни при каких обстоятельствах мост (редуктор) не слушается (не диагностируется) с одним поднятым (вращающимся) колесом. ТОЛЬКО с одновременно вращающимися ОБОИМИ ведущими колёсами.

А на машинах с 4 WD с поднятыми всеми 4-мя колёсами.

Это во первых бесполезное занятие приводящее к ошибочному ремонту / замене редуктора, во вторых на некоторых машинах (с самоблокирующимся дифференциалом в редукторе) очень опасное.

Если Вам делают (делали) диагностику таким образом в Автосервисе — то Вы попали к непрофессионалам, и результатам данной диагностики верить нельзя.

Если Вы сами делали (делаете) диагностику подобным образом — то видимо у Вас было много свободного времени, и Вы его потратили зря.

Теперь определимся с той неисправностью

которая Вас беспокоит

И проходим по соответствующей ссылке:

Если Вас беспокоит гул классического редуктора.

Если Вас беспокоит гул редуктора с вязко/электромуфтой,

Если Вас беспокоит то, что редуктор греется

Если у Вас на ходу одно ведущее колесо клинит

Если Вас беспокоит ритмичный стук

Если Вас ничего не беспокоит

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector