Как поменять на ваз 21
Antigraviynaya.ru

Ремонт автомобилей

Как поменять на ваз 21

Замена сцепления ваз 2110 2114 без снятия коробки

Всем доброго времени суток. Опишу свою историю связанную с заменой сцепления, точнее как оно «кончалось» и о том как бюджетно и удачно разрешилось.

Месяцев шесть назад заметил что машина (у меня ваз 2110 но если у вас ваз 2114, то большой разницы нет) стала вести себя немного странно. В какой-то день отлично тянула, а бывало что, ну никак. Причём обороты растут уверенно, а динамики нет. Проездил с такими симптомами около четырёх месяцев. Следующим этапом неисправности стало то, что первая и вторая передачи стали включатся с усилием, а задняя вообще с треском и подобными звуками. Отрегулировав педаль почти до панели, переключение пришло в норму, а тяга, конечно же, так и не появилась. В таких случаях говорят — буксует сцепление. Двигатель ревёт от оборотов, но не едет. Решено было ремонтироваться.

Обзвоним несколько СТО узнал, что цена на замену сцепления велика (около 3500 р.). Решил — это не для меня и стал искать подходящую яму для замены сцепления своими руками. Можно конечно и на домкрате это проделать, но я не сталкивался с таким ремонтом и не хотелось усложнять работу. Яму нашёл (спасибо другу). Выбрали день и приступили к замене. Сразу скажу, что фотографии получились не совсем хорошие, но я постараюсь описать, все засады и тонкости с которыми вам, возможно придётся столкнуться.

Замена сцепления ваз 2110 2114

Первым делом загнали на яму и сняли защиту двигателя. Тут проблем не должно возникнуть. Все болты открутились на ура. Масло можно слить, чтобы уменьшить вес коробки. Привода из неё мы выдёргивать не будем, так что сливать необязательно.

Ослабьте крепления передних колёс. Расконтруйте обе ступичные гайки и открутите. Старые лучше не ставить обратно. Купите новые. Стоят около 70 рублей.

Поднимите автомобиль и положите под него бруски или козлы. Снимите оба передних колеса.

НЕ ПРОИЗВОДИТЕ работы на домкрате без надёжной страховки.

Выньте тросик сцепления из вилки и открутите его от кронштейна, который находится на коробке. Понадобятся два ключа на 17. Для удобства лучше вынуть АКБ.

Отсоедините разъем датчика скорости.

Снимите кожух воздушного фильтра, предварительно отключив фишку от ДМРВ.

Открутите болт крепления модуля зажигания к коробке передач и ещё один болт рядом. Он из тех, которые соединяют КПП с двигателем.

Открутите гайку на стартере, которая держит плюсовой провод. Отключите клемму от тягового реле.

Отверните верхний и нижний болт крепления стартера, затем снимите его.

Для профилактики можно обработать бендикс небольшим количеством литола и подобной смазки.

Есть наверху ещё один болт который держит КПП. Он находится в районе термостата. Его закрывают топливные трубки.

На этом в верхней части работы окончены.

Спускаемся в яму.

Многие пишут, что нужно снимать «саблю», но мы пошли другим путём. Открутили шаровую от ступицы и болт который соединяет рычаг и стабилизатор. Затем просто отогнули рычаг вниз. Такой способ подойдёт, если позволяет яма и вы не собираетесь совсем доставать коробку передач.

Отводим левую ступицу и вынимаем привод.

Откручиваем защитный щиток маховика. Там три болтика. Не знаю почему, но у меня они были разными. Два открутились головкой на 10 а третий восьмёркой. Так и не понял.))) Может кто подскажет, почему так?

Затем отсоедините тягу переключения передач, ослабив один болт. Рекомендуется предварительно пометить положение тяги, чтобы потом было проще настроить скорости. Я воспользовался этим советом, но при последующей настройке, почему-то он не сработал. Это такая дополнительная информация)))

Теперь ослабьте один болт крепления КПП, который находится под стартером (он уже снят), но не до конца.

И ещё один болт находится в районе правого привода. Его при разборке мы не заметили и долго пытались понять почему коробка не выходит. Это болт тоже сорвите но не откручивайте до конца. Для этого потребовался хороший удлинитель и надёжная головка.

Сейчас необходимо взять домкрат и установить его под двигатель. Когда начнём откручивать подушки, мотор останется лишь на одной и может упасть, порвав шланги отопления. Между домкратом и двигателем положите небольшую досочку, чтобы не повредить картер. Устанавливать его надо ближе к КПП. Под коробку тоже лучше положить брусок, на всякий случай.

Когда двигатель надёжно зафиксирован, снимаем подушки.

Сначала уберём заднюю опору. Можно просто открутить её от кузова. Она держится на двух шпильках, но этот способ подойдёт если вы уверены что гайки легко открутятся и не сломаются. Мы экспериментировать не стали поступили так: На самой подушки есть болт, он смотрит в сторону салона. Его необходимо ослабить и немного открутить. Затем отсоединить кронштейн подушки от КПП и отвести его максимально в сторону. Может это неверный способ, но так шпильки остались целыми, а мы довольными)))

Теперь откручиваем левую подушку коробки. Там две гайки, одна вверху, а вторая снизу. Крепление похоже на шпильку с резьбой, с двух сторон. К сожалению не сфотографировал.

Дальше нужно одному придерживать коробку снизу, а второму открутить до конца и вынуть болты. Один возле стартера, а второй возле правого привода.

Теперь вдвоём нужно отодвинуть коробку от двигателя и опустить на отогнутый рычаг. Делайте это аккуратно, не повредив патрубки и проводку. Коробка тяжёлая, около 30 кг если не ошибаюсь. Нам хватило))).

Когда КПП будете отодвигать, убедитесь что её направляющие не выпали. Они находятся в нижних отверстиях крепления КПП. Выглядят как трубочки.

Коробка отодвинется примерно на 10 – 15 см. Этого достаточно, чтобы заменить корзину и диск сцепления, а также подшипник и вилку.

Когда мы отодвинули коробку, то увидели что три лепестка корзины провалились внутрь. Сразу стало ясно, что её под замену.

Приступим к снятию корзины. Она прикручена к маховику шестью болтами на 8. У нас они открутились с большим усилием. Пришлось применить рычаг. Перед откручиванием зафиксируйте маховик от проворачивания. Для этого понадобится отвёртка или что-то подобное.

Открутив корзину и достав диск приняли решение менять и то и другое.

Установка

При установке корзины и диска сцепления необходимо использовать имитатор первичного вала. Это нужно для того чтобы детали встали ровно. Такую центровку можно купить в магазине рублей за 100. Подойдёт она также и от «копейки».

При установке коробки важно попасть шпилькой, которая стоит на ней в отверстие двигателя. Оно находится в районе правого привода. Когда мы устанавливали КПП не учли этот факт и долго мучились вертя КПП.

Когда коробка зашла в зацепление с двигателем закрутите крепёжные болты, но не до конца. Их нужно протянуть, когда коробка встанет на подушки, чтобы не произошло смещения.

В дальнейших этапах сборки не должно возникнуть проблем.

Не забудьте законтрогаить гайку ступицы, настроить педаль сцепления и кулису.

Надеюсь кому-то поможет этот материал при замене коробки передач. Разницы в ремонте автомобилей Ваз 2110 или 2114 практически нет. Все они лады)). Признаться, я думал будет труднее сменить сцепление, но главное приступить, а там уже деваться некуда). Старайтесь, по возможности, ремонтировать свой автомобиль сами. Это и экономия денег и приобретение опыта. Всем удачи.

Замена двигателей на автомобилях ВАЗ

Каждый двигатель вырабатывает свой определенный ресурс, и со временем в любом случае нуждается в капитальном ремонте. Замена двигателя ВАЗ производится в том случае, когда ремонт мотора требует больших затрат, или отремонтировать движок невозможно.

Чаще всего причиной замены двигателя внутреннего сгорания (ДВС) является вышедший из строя блок цилиндров, в некоторых случаях мотор меняют полностью по причине его полного износа.

Автомобили ВАЗ производятся с 1970 года, первым с конвейера тольяттинского завода сошел ВАЗ-2101. Сначала волжский автозавод производил только заднеприводные легковые автомашины, а в 1985 году тольяттинцы приступили к выпуску всем хорошо известной модели Лада Самара ВАЗ-2108. С этого времени ВАЗ перешел на производство переднеприводных моделей, также на автозаводе выпускаются компактные внедорожники «Нива».

Замена двигателя ВАЗ 2106

На заднеприводных автомобилях семейства ВАЗ 2101-07 «Классика» устанавливаются двигатели моделей ВАЗ 2101-03-05-06 объемами от 1,2 до 1,6 л, среди всех ДВС мотор 2106 является самым объемным – 1600 см³. Моторы 2106 отличаются высокой ремонтопригодностью и простотой в ремонте – конструкция их очень простая, и при желании отремонтировать мотор может практически любой водитель.

Все двигатели заднеприводных ВАЗ – 8-клапанные, имеют цепной или ременный привод ГРМ. Наиболее характерная «болезнь» для моторов 2101-07 – перескакивание или обрыв цепи ГРМ, поэтому часто в головке блока цилиндров (ГБЦ) гнутся клапана. Для замены клапанов приходится снимать ГБЦ, но на «Классике» такой ремонт производить не очень сложно, и мотор целиком менять не обязательно. Следует заметить, что двигатель 2105 отличается от всех других моторов «Классики» – он имеет ременную передачу газораспределительного механизма и конструктивно выполнен так, что при обрыве ремня ГРМ клапана в ГБЦ не загибаются.

Читать еще:  Как подключить противотуманки через реле

Замена мотора ВАЗ 2106 производится тогда, когда возникают серьезные поломки, или степень износа ДВС такова, что дешевле и проще полностью заменить силовой агрегат. Целесообразно полностью менять двигатель, когда изношены и подлежат замене следующие детали:

  • коленчатый вал;
  • поршневая группа;
  • головка блока цилиндров;
  • маховик;
  • блок цилиндров.

Коленчатый вал и блок цилиндров (БЦ) можно расточить, существует четыре ремонтных размера коленчатого вала, БЦ растачивается под два размера ремонтных поршней. Блок цилиндров полностью приходит в непригодность в случае обрыва шатуна – пробивается стенка БЦ.

Автомобиль ВАЗ 2107 является последней моделью, которую Волжский автозавод разработал в серии «Классика». На машины устанавливаются силовые агрегаты 21011, 2103, 2105 и 2106 с разными объемами, самого мотора с индексом 2107 не существует.

Так же, как и на «пятерке», на «классической семерке» можно часто видеть ДВС с ременным приводом ГРМ 2105. Последние годы на автомобилях ВАЗ 2107 устанавливались модернизированные движки с инжекторной топливной системой, которая пришла на смену устаревшему карбюратору. Замену двигателя ВАЗ 2107 производят по тем же причинам – при слишком большом износе всех деталей ДВС.

Замена двигателя ВАЗ-классика своими руками

Произвести замену мотора на заднеприводной ВАЗ-классике достаточно просто, наименьшую сложность представляет снятие и установка карбюраторного двигателя. Работу необходимо выполнять на автоподъемнике или смотровой яме, при этом понадобится электротельфер или механическая цепная таль. Заниматься снятием ДВС на земле не слишком удобно, тем более, вынимать мотор руками, но есть специалисты, которые выдергивают мотор без каких-либо специальных приспособлений. Можно снимать мотор без демонтажа коробки передач, так по времени получится быстрее.

Замену движка производим следующим образом:

  • ставим автомобиль на яму или автоподъемник;
  • отсоединяем клеммы с аккумулятора и снимаем АКБ;
  • сливаем тосол с радиатора;
  • демонтируем капот;
  • отворачиваем корпус воздушного фильтра;
  • отворачиваем четыре гайки приемной трубы глушителя;
  • отсоединяем все патрубки с мотора, снимаем радиатор;
  • скидываем все провода, идущие к двигателю – со стартера, с генератора, с трамблера;
  • отворачиваем гайку крепления подушек с правой и левой стороны;
  • снимаем стартер;
  • откручиваем болты крепления мотора к КПП, и снимаем ДВС.

При установке нового движка на место самое главное – состыковать задний подшипник коленвала с первичным валом коробки передач. Если не торопиться и делать все аккуратно, мотор быстро встанет на место. Установка нового ДВС производится в обратном порядке, в движок заливается моторное масло до необходимого уровня.

Замена двигателя ВАЗ 2109

В отличие от ВАЗ-классики на переднеприводных машинах ВАЗ двигатель устанавливается поперечно. На моделях 2108-09-099 ставились ДВС объемом 1,3 и 1,5 л, причем, мотором меньшего объема комплектовались автомобили первых годов выпуска, затем они были сняты с производства. Еще на самых первых машинах присутствовал ДВС 1,1 л, но такие авто в серии ВАЗ 2109 попадались очень редко.

На переднеприводных машинах Lada Samara двигатель демонтировать желательно вместе с коробкой передач, хотя опытные мастера могут произвести снятие и установку силового агрегата без демонтажа КПП. Замена двигателя ВАЗ 2109 принципиально ничем не отличается от замены ДВС на ВАЗ-классике, особенно, если не производить съем коробки передач.

Замена двигателя ВАЗ 2114

В вазовских моделях авто 2109 и 2114 очень много общего, поэтому замена двигателя ВАЗ 2114 мало чем отличается от замены ДВС на «девятке». Основное отличие состоит в том, что автомобили 2108-09-099 в основном были карбюраторными, а машина 2114 уже имела топливную систему с распределенным впрыском. На «четырнадцатую» моторы объемом 1300 см³ уже не устанавливались, зато некоторые машины комплектовались 16-клапанными инжекторными моторами. 16-клапанный ДВС демонтировать несколько сложнее – приходится снимать больше проводов, к силовому агрегату сложнее подступиться.

Замена двигателя ВАЗ 2115

Снятие и установка мотора на модели 2115 производится точно так же, как и на 2114, разница в автомобилях 2115 и 2114 заключается только в том, что «пятнашка» является седаном, а 14-ая – это хэтчбек. Сложность замены движка ВАЗ 2115 зависит от самой модели двигателя – 16 клапанный мотор менять немного сложнее.

Замена двигателя ВАЗ 2110

Проблема на «десятках», из-за которой может потребоваться ремонт или замена двигателя ВАЗ 2110 – возникновение гидроударов в цилиндрах. На «десятках» есть конструктивная недоработка – воздуховод корпуса воздушного фильтра спереди находится слишком низко относительно уровня земли, и, проезжая водное препятствие на скорости (большую лужу), в цилиндр под давлением попадает вода. Внутри двигателя происходит гидроудар, страдает поршни и клапана, в некоторых случаях повреждаются и сами цилиндры.

Замена двигателя ВАЗ 2112

На автомобилях ВАЗ 2110-11-12 устанавливаются точно такие же двигатели, как и на моделях ВАЗ 2113-14-15, принципиальная разница заключается только лишь в самом кузове. «Десятки» АвтоВазом выпускались с 1995 года, «двенашка» в кузове хэтчбек производилась с 1999 года. На авто ВАЗ 2112 ставятся как 8-клапанные, так и 16-клапанные ДВС, в комплектации моторов на 2110-11-12 в отличие от ВАЗ 14-ой серии присутствует другой стартер, его корпус крепится не на трех, а на двух шпильках. Других принципиальных отличий у двигателей 2112 и 2114 нет, поэтому замена двигателя ВАЗ 2112 производится так же, как и на моделях 2114.

Снятие двигателя на переднеприводном ВАЗ своими руками

Снимать двигатель на автомобиле ВАЗ 2108-15 удобнее всего на автомобильном подъемнике, для демонтажа понадобится тельфер или таль. Снятие карбюраторного мотора на авто 2109 производим в следующем порядке:

  • устанавливаем автомобиль на подъемник, отсоединяем клеммы от аккумулятора;
  • снизу откручиваем защиту картера (если она есть), снимаем брызговики под мотором;
  • сливаем тосол с радиатора, откручиваем гайки крепления приемной трубы глушителя;
  • откручиваем ступичные гайки колес;
  • от КПП отсоединяем реактивную тягу и тягу привода;
  • из коробки сливаем масло;
  • отсоединяем от КПП трос спидометра и провода, идущие к датчику заднего хода;
  • снимаем «крабы» и шаровые опоры;
  • теперь можно снять приводы колес, после демонтажа ШРУСов обязательно в КПП устанавливаем заглушку (можно из бумаги или дерево). Если этого не сделать, сателлиты повернуться на оси и упадут в корпус коробки передач;
  • демонтируем корпус воздушного фильтра;
  • отсоединяем провода с мотора, тросик газа, топливные шланги, снимаем стартер;
  • закрепив движок от падения вниз на тельфере, отсоединяем все опоры двигателя;
  • если мотор с кузовом уже ничего не держит, вынимаем ДВС вместе с коробкой передач.

Установка нового двигателя производится в обратном порядке, не забываем залить масло в КПП и в сам мотор.

Замена подушки двигателя ВАЗ

Нередко случается так, что на вазовском автомобиле выходит из строя подушка (опора) двигателя. У переднеприводных и заднеприводных автомобилей двигатели крепятся по-разному, и поэтому работа по замене опоры ДВС отличается. Заменить опору на ВАЗ-классике просто, производим замену подушки двигателя ВАЗ следующим образом:

  • откручиваем верхнюю и нижнюю гайки крепления подушки к кузову и движку;
  • с помощью домкрата движок приподнимаем вверх;
  • демонтируем старую подушку и устанавливаем новую.

На переднеприводных ВАЗ всего есть три опоры двигателя:

  • передняя;
  • боковая (крепится на корпусе КПП спереди);
  • задняя (находится сзади коробки передач).

Работа по замене опор на автомобилях 2108-15 несложная, но в любом случае приходится поддомкрачивать ДВС.

Замена масла в двигателе ВАЗ

Двигатели ВАЗ нуждаются в регулярном техобслуживании, периодически следует проверять состояние свечей зажигания, высоковольтных проводов, замерять компрессию в цилиндрах, вовремя менять моторное масло и маслофильтр. Замену масла в двигателе ВАЗ обычно делают через каждые 10 тыс. км, но многое зависит от качества заливаемого масла и условий эксплуатаций авто.

Более качественное по своему составу масло обеспечивает долгий срок службы силовому агрегату, и при этом нет необходимости часто менять масло. Многие автовладельцы вазовских автомобилей пытаются сэкономить, заливая в мотор некачественный продукт неизвестного производства. В результате происходит интенсивный износ трущихся деталей в двигателе, сокращается срок службы ДВС до капитального ремонта, и экономия выходит боком.

Замена моторного масла в двигателях переднеприводных ВАЗ

В двигатели автомобилей ВАЗ 2108-15 заливается 3,5 л моторного масла, его уровень проверяется по масляного щупу. Сколько залито масло в моторе, необходимо проверять каждый день перед запуском ДВС, масла в картере должно быть чуть ниже верхней метки на щупе. Заливать в движок 2108-15 следует полусинтетику или синтетику, для замены использовать масло от известных производителей, таких как:

Замена масла 2108-15 производится очень просто, ее выполнить может любой водитель. Для этой операции желательно воспользоваться ямой или подъемником, замену следует делать на прогретом двигателе, в этом случае масло лучше стечет.

Выполняем работу следующим образом:

  • глушим мотор и ждем несколько минут, чтобы масло могло стечь в поддон ДВС;
  • снимаем заливную пробку клапанной крышки мотора;
  • снимаем защиту двигателя, если она не позволяет подобраться к сливной пробке;
  • берем необходимую тару под отработку и отворачиваем сливную пробку, сливаем старое масло;
  • ждем, пока стечет вся отработка, закручиваем пробку;
  • через заливное отверстие заливаем свежее масло по уровню, через две-три минуты проверяем уровень щупом;
  • ставим на место крышку маслозаливной горловины
Читать еще:  Как настроить противотуманные фары

Меняем масляный фильтр, запускаем двигатель и проверяем, как он работает. На этом работа по замене масла закончена.

Устройство, принцип действия и порядок самостоятельной замены сцепления ВАЗ 2107

Сцепление ВАЗ 2107 — важнейшая часть трансмиссии, участвующая в передаче крутящего момента на колёса. Располагается оно между КПП и силовым агрегатом, передавая вращение от двигателя на коробку. Знание особенностей конструкции всего узла и составляющих его элементов позволит при необходимости легко заменить сцепление своими руками.

Устройство сцепления ВАЗ 2107

Сцепление управляется педалью в салоне. При нажатии на неё муфта отключается от КПП, при отжатии — сцепляется. Тем самым обеспечивается плавный старт машины с места и бесшумное переключение скоростей. Сам узел состоит из большого количества взаимодействующих друг с другом элементов. ВАЗ 2107 комплектуется однодисковой муфтой с центральной пружиной.

Корзина сцепления

Сцепление состоит из двух дисков и выжимного подшипник. Муфта, используемая на ВАЗ 2107, отличается простотой и надёжностью. Нажимной (ведущий диск) установлен на маховике. Внутри корзины расположен ведомый диск, соединённый с первичным валом КПП специальными шлицами.

Сцепление может быть однодисковым и многодисковым. Первое считается более надёжным. Функционирует сцепление следующим образом. При нажатии на педаль выжимной подшипник, установленный на первичном валу, втягивает лепестки корзины в сторону моторного блока. В результате корзина и ведомый диск расцепляются, и появляется возможность переключать скорости.

Для ВАЗ 2107 подходят диски от ВАЗ 2103 (для двигателей объёмом до 1,5 л) и ВАЗ 2121 (для двигателей до 1,7 л). Внешне они очень похожи и имеют диаметр 200 мм. Отличить эти диски можно по ширине накладок (29 и 35 мм, соответственно) и наличию в одном из пазов демпфера ВАЗ 2121 метки размером 6 мм.

Диск сцепления

Ведомый диск иногда называют барабаном. С обеих сторон к нему приклеены накладки. Для повышения упругости в процессе изготовления на диске делаются специальные прорези. Кроме этого, барабан снабжён восемью пружинами, расположенными в плоскости диска. Эти пружины позволяют уменьшить частоту крутильных колебаний и снизить динамические нагрузки.

Барабан связан с коробкой передач, а корзина — с двигателем. Во время движения они плотно прижаты друг к другу, вращаясь в одном направлении.

Используемая на ВАЗ 2107 схема с одним диском отличается надёжностью, сравнительной дешевизной и простотой обслуживания. Такое сцепление легко снимать и ремонтировать.

Ведомый диск для двигателя объёмом 1,5 л имеет размеры 200х140 мм. Он также может быть установлен на ВАЗ 2103, 2106. Иногда на ВАЗ 2107 устанавливают барабан от «Нивы» (ВАЗ 2121), отличающийся размером (200х130 мм), усиленной системой демпферов и большим количеством заклёпок.

Выжимной подшипник

Выжимной подшипник, являясь наиболее уязвимым элементом сцепления, включает и выключает передачу вращения. Он находится в середине диска и жёстко соединён с педалью через вилку. Каждое нажатие на педаль сцепления нагружает подшипник и укорачивает ресурс подшипника. Не стоит без необходимости держать педаль нажатой. Установлен подшипник на направляющей ведущего вала коробки передач.

В комплекте сцепления выжимной подшипник обозначен 2101. Подойдёт и подшипник от ВАЗ 2121, рассчитанный на высокие нагрузки и имеющий повышенный ресурс. Однако в этом случае потребуется заменить и корзину, так как для нажатия педали потребуются большие усилия.

Вилка сцепления

Вилка предназначена для выключения муфты при нажатии на педаль сцепления. Она перемещает выжимной подшипник и, как следствие, внутреннюю кромку пружины.

Чаще всего при неисправной вилке сцепление становится невозможно выключить. Однако иногда оно продолжает со сбоями работать. Если сразу не заменить вилку, в дальнейшем придётся менять весь узел сцепления.

Выбор сцепление

При покупке нового комплекта сцепления для ВАЗ 2107 специалисты рекомендуют руководствоваться следующими критериями. При оценке ведомого диска:

  • поверхность накладок должна быть гладкой и однородной, без задиров, трещин и сколов;
  • все заклёпки на диске должны быть одинакового размера и находиться на равном расстоянии друг от друга;
  • на диске не должно быть масляных пятен;
  • в местах крепления накладок и пружин не должно быть люфта;
  • на изделии тем или иным способом должен быть нанесён фирменный логотип производителя.

При выборе корзины следует обратить внимание на следующие моменты:

  • кожух должен быть штампованным, без срезов и царапин;
  • поверхность диска должна быть ровной и однородной, без трещин и сколов;
  • клёпки должны быть одинаковыми и прочными.

Наиболее популярными являются следующие бренды.

    Valeo (Франция), специализирующийся на производстве элементов тормозной системы превосходного качества. Характерными особенностями сцепления Valeo является мягкая работа с чётким моментом включения, надёжность, высокий ресурс (более 150 тыс. км пробега). Однако и стоит такое сцепление недёшево.

К выбору сцепления следует подходить комплексно и сделать выбор после осмотра изделия и советов специалистов.

Замена сцепления

Если сцепление начало пробуксовывать, его необходимо менять. Делать это удобнее на подъёмнике или эстакаде. В крайнем случае можно использовать домкрат с обязательными защитными упорами. Для замены потребуется:

  • стандартный набор отвёрток и гаечных ключей;
  • пассатижи;
  • чистая тряпка;
  • монтировка;
  • оправка.

Демонтаж коробки передач

При замене сцепления на ВАЗ 2107 КПП можно полностью не снимать, а лишь сдвинуть настолько, чтобы первичный вал вышел из зацепления с корзиной. Однако чаще всего коробка полностью демонтируется. Кроме удобства, это позволяет проверить состояние картера и сальников. Снимается КПП следующим образом:

Снятие корзины с диском

После того демонтажа КПП снимается корзина с диском в следующем порядке.

  1. Маховик фиксируется от прокручивания монтировкой.
  2. Ключом на 13 откручиваются болты крепления корзины

Снятие выжимного подшипника

После корзины снимается выжимной подшипник. Это делается следующим образом.

    Отвёрткой нажимают на усики вилки, входящей в зацепление с подшипником.

После снятия стопорное кольцо проверяется на предмет повреждений и, в случае необходимости, меняется на новое. Если кольцо, в отличие от подшипника, находится в хорошем состоянии, его можно повторно использовать с новым подшипником.

Установка корзины с диском

При снятом сцеплении и КПП обычно проверяют состояние всех открывшихся узлов и деталей. Зеркала дисков и маховика следует смазать обезжиривателем, а на шлицы вала — нанести смазку ШРУС-4. При монтаже корзины следует обратить внимание на следующие моменты.

    При установке корзины на маховик следует совместить центрующие отверстия кожуха со штырями маховика.

При установке диска он вставляется в корзину выступающей частью.

При монтаже диска для его центрирования используется специальная оправка, удерживающая диск в нужном положении.

Порядок установки корзины с диском следующий.

    В отверстие маховика вводится оправка.

Установка выжимного подшипника

При установке нового выжимного подшипника выполняются следующие действия.

    На шлицевую поверхность первичного вала наносят смазку «Литол-24».

Правильно установленный выжимной подшипник при нажатии на него рукой будет двигать вилку сцепления.

Видео: установка выжимного подшипника

Установка КПП

Перед установкой КПП нужно вынуть оправку и сдвинуть картер в сторону двигателя. Затем:

  1. Закручиваются нижние болты.
  2. На место устанавливается рычаг передней подвески.
  3. Динамометрическим ключом осуществляется затяжка.

Установка вилки сцепления

Вилка должна входить под прижимную пружину на ступице выжимного подшипника. При установке рекомендуется пользоваться крючком, загнутым на конце не более чем на 5 мм. Таким инструментом легко поддевать вилку сверху и направлять её движение для установки под стопорное кольцо выжимного подшипника. В результате лапки вилки должны оказаться между эти кольцом и ступицей.

Замена шланга сцепления

Изношенный или повреждённый шланг сцепления приводит к утечке жидкости из системы гидропривода, затрудняет переключение передач. Заменить его очень просто.

  1. Из системы гидропривода сцепления сливается вся жидкость.
  2. Отсоединяется и отодвигается в сторону расширительный бачок.
  3. Ключами на 13 и 17 отворачивается соединительная гайка трубопровода сцепления у резинового шланга.

Повреждение или износ шланга сцепления можно определить по следующим признакам.

  1. При полном выжима педали сцепления автомобиль начинает трясти.
  2. Педаль сцепления после выжима не возвращается в исходное положение.
  3. На концах шланга сцепления появляются следы жидкости.
  4. После стоянки под машиной образуется мокрое пятно или небольшая лужа.

Таким образом, заменить сцепление автомобиля ВАЗ 2107 довольно просто. Для этого потребуется новый комплект сцепления, стандартный набор инструментов и последовательное выполнение инструкций профессионалов.

Замена сцепления ВАЗ 2109 своими руками

Если при запуске двигателя слышны шумы и появляются вибрации, ощущаются «рабочие рывки», увеличился ход педали, изменилась динамика автомобиля, увеличился расход бензина, скорее всего, необходима замена сцепления ВАЗ 2109. Чаще всего причиной этого является нарушения правил использования транспортного средства. Например, водитель любит стартовать с пробуксовкой, или ему пришлось выбираться из сугроба. Может выйти из строя и одна из деталей узла. Например, выжимной подшипник. Когда он «летит» слышен сильный «визг». В результате – отказ сцепления.

Что именно нужно делать – может определить диагностика в СТО. Или это можно увидеть своими глазами при демонтаже. Как починить этот узел самостоятельно будет рассказано дальше.

Необходимые запчасти

Для установки сцепления ВАЗ 2109 вам потребуется новый узел. Лучше брать модели, рекомендованные производителем машины с артикулами 2109-1601000, 801122, 2108-1601085, FR 761. Цена комплекта зависит от производителя и продавца, варьируется в пределах от 2300 до 3600 рублей.

Необходимые для ремонта инструменты

Для замены корзины сцепления ВАЗ 2109 вам нужно приготовить такие инструменты:

  • стандартный набор ключей;
  • домкрат.

Ремонт своими руками вполне целесообразен, поскольку цена замены сцепления ВАЗ 2109 на 3 марта 2019 года в среднем в автосервисах составляет 3,2 тысячи рублей.

Но самостоятельный ремонт вполне доступен даже без помощника, и без полного снятия КПП. Принцип ремонта и последовательность выполнения работ идентичны для моделей 2108-2115, поэтому предлагаем посмотреть, как выполняется такой демонтаж на ВАЗ 2114:

Порядок операций

Для выполнения ремонтных работ автомобиль нужно установить на смотровую яму, поставить его на «ручник», отсоединить минусовую клемму для обесточивания бортовой сети, снять брызговик мотора. Теперь можно приступить к разборке:

  1. Установить домкрат, который будет временно заменять переднюю пару колес. На них нужно открутить гайки, снять шасси и отложить их в сторону.
  2. Чтобы вывести контактную деталь шаровой опоры из ступицы, нужно выкрутить болты.
  3. Вместо 2 верхних обычных болтов нужно установить крепежи ГБЦ.

Теперь можно снять стартер, он крепится на трех гайках, которые нужно выкрутить.

На этом этапе необходимо установить домкрат под двигатель. После этого открепляется боковая опора мотора.

После этого можно отсоединить заднюю опору мотора и открутить кулису КПП переключения передач.

Со сцепления необходимо демонтировать защитный кожух.

  • Коробка крепится несколькими болтами, сначала нужно отвернуть передний.
  • Теперь доступна трансмиссия, сначала откручивается задняя гайка.

    Со стороны левого крыла расположены болты коробки передач, их нужно выкрутить до упора и снять КПП. Важно проследить, чтобы концевик узла лег на рычажную растяжку. Так образуется щель, которая позволит снять сцепление. IMG9

    Разборка завершена. На этом этапе остается направляющая для сцепления. Ее нужно тщательно смазать. После этого на направляющую можно надеть выжимной подшипник.

  • Последующие операции выполняются в порядке обратном вышеописанным действиям. Важно! Выполняя работы не нужно спешить. Все операции выполняются последовательно и спокойно. Проследите, чтобы после сборки не осталось «лишних» запчастей.
  • Как выполняется замена сцепления ВАЗ 21099, смотрите на этом видео:

    Резюмируем

    Если проверка показала, что свободный ход – нормален, но вы сомневаетесь в своей компетенции по регулировке узла, обратитесь в СТО. Неправильные установки могут стать причиной быстрого выхода из строя сцепления. Если вы хотите самостоятельно довести работы до конца, нужную информацию вы можете найти на сайте производителя ТС или в его сервисной книге. Важно выполнять работы своевременно, чтобы не попасть в неприятную ситуацию в дороге. Следите за ресурсом деталей сцепления, например, срок службы ведомого диска составляет 100 тысяч километров. Но, если у автомобилиста агрессивная манера вождения, он может снизиться в 2-3 раза.

    Замена сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Добро пожаловать!
    Сцепление – это одна из важных частей автомобиля, ведь с его помощью мы переключаем передачи. Основной работой данного агрегата, является отсоединение его от маховика во время выжимания сцепления и для дальнейшего переключения коробки. Выглядит данный агрегат в виде двух дисков поверх одного из которых находится кожух сцепления, а так же в состав сцепления входит выжимной подшипник с муфтой в сборе. Но со временем один из дисков или же сам выжимной подшипник приходят в негодность из-за чего их нужно будет менять.

    Примечание!
    Для замены сцепления вам нужно будет запастись: Гаечным ключом «на 13», а так же ко всему этому нужно будет ещё взять два разных вида отвёрток (Плоская и крестообразная в этом случае), а так же необходимо обязательно запастись оправкой для центрирования диска сцепления которая в автомагазине стоит буквально рублей 100! (Как выглядит данная оправка о которой говорится в статье, вы сможете посмотреть чуть ниже в рубрике: «Для новичков!»)

    Краткое содержание:

    Когда нужно менять сцепление?
    В ходе эксплуатации сцепления у любого автомобиля со временем изнашивается, и первые признаки изношенного сцепления которые будет подавать автомобиль, это:

    1. Повышенный шум который очень отчётливо начинает проявляться при переключении передач на автомобиле.

    2. А так же могут происходить рывки при трогании с места на автомобиле, а так же они могут происходить и во время езды когда вы выжимаете педаль сцепления, затем включаете передачу и после чего при отпускании педали машина у вас чуть дергается вперёд.

    Примечание!
    В основном такое происходит из-за демпферных пружин которые установлены на ведомом диске, а на фото чуть ниже они показаны стрелками. Данные пружины нужны для того, чтобы сцепление выключалось плавно и тем самым не давала дискомфорта при езде, а когда эти пружины приходят в негодность то при выключении сцепления как уже было сказано раньше, происходит рывок который зачастую очень негативно сказывается на комфортности при езде на автомобиле!

    3. Ещё ко всему этому при неисправности сцепления, может происходит эффект того что сцепление «Буксует». Это когда вы едете на автомобиле и при этом выжимаете педаль газа допустим в пол, а машина у вас не разгоняется но обороты двигателя резко при этом повышаются и даже доходят до красной зоны, вот этот эффект в народе и называется сцепление «Буксует».

    4. И в завершение отметим ещё один эффект, под названием сцепление «Ведёт». Первые признаки этого эффекта заключаются в следующем, допустим вы включаете первую передачу а в это время педаль сцепления у вас ещё находится полностью выжатой, но даже не смотря на это автомобиль катиться. Вот этот эффект и называется сцепление «Ведёт».

    Как заменить сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Примечание!
    Перед тем как начать замену, обязательно убедитесь то что неисправность сцепления не вызвана какими либо другими причинами, потому что сама замена данного агрегата работа очень трудоёмка и требует много времени по сравнению с заменой того же самого рабочего цилиндра сцепления из-за которого может так же наблюдаться эффект того что сцепление «Ведёт»! (Если вы хотите поближе познакомиться с неисправностями того или иного агрегата всей системы сцепления, тогда воспользуйтесь формой «Поиск» которая находится в правом верхнем углу сайта, и забейте в поиск ту неисправность которая вам именно нужна допустим: «Сцепление буксует» и вам выйдут все результаты в которых данное сочетание слов было найдено)

    Снятие:
    1) Сперва чтобы добраться до самого сцепления, вам нужно будет снять для этого коробку. (О том как снять коробку, см. в статье под названием «Замена коробки передач на ВАЗ»)

    2) Далее после того как коробка будет снята, возьмите в руки купленную оправку для центрирования диска сцепления, и после чего установите её в центральное отверстие как показано на фото.

    Примечание!
    Оправку нужно устанавливать до самого конца, пока она не упрется в подшипник коленвала!

    3) Затем чтобы маховик не проворачивался, заверните один толстый болт который указан под буквой «Б» в левый нижний бок блока, и после чего отверткой зафиксировав маховик от проворачивания «А», отверните все болты которые крепят кожух и сам нажимной диск сцепления.

    Примечание!
    При отворачивании болтов крепящих кожух и сам нажимной диск сцепления, придерживайте этот самый диск за его кожух, чтобы он не проворачивался! (Заметьте, то что держать диск нужно только лишь за кожух, потому что если вы к примеру возьмётесь рукой за упорный фланец нажимной пружины, то вы его сможете запросто повредить, поэтому руками придерживайте лишь только кожух)

    4) Следом снимите нажимной диск сцепления совместно с кожухом, но при снятии держа его при этом обеими руками за его кожух.

    5) После снятия нажимного диска сцепления вместе с его кожухом, перейдите к снятию ведомого диска, для этого возьмите установленный диск в руки и после чего снимите его вместе с оправкой с того места где он установлен.

    Примечание!
    Кстати! Если вы не поняли куда нужно было вставлять оправку ранее, то мы для вас это место указали синей стрелкой на фото чуть выше!

    Установка:
    1) Установка нового сцепления происходит в обратном порядке снятию.

    Примечание!
    Установку нового сцепления производите внимательно и обязательно при установке нажимного диска, отцентрируйте положение ведущего диска при помощи оправки!

    Для новичков!
    Вопрос: Как выглядит оправка для центрирования ведомого диска сцепления?
    Ответ:

    Дополнительный видео-ролик:
    Специально для вас был подготовлен подробный видео-ролик, на котором наглядно показан пример замены сцепления на автомобилях «Классического» производства:

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector