Вода в карбюраторе что делать
Antigraviynaya.ru

Ремонт автомобилей

Вода в карбюраторе что делать

В карбюраторе конденсат! Что что у вас в карбюраторе?

Опции темы
Поиск по теме

В карбюраторе конденсат! Что что у вас в карбюраторе?

На днях готовился к зиме, чистил заслонку, так вот такое дело:
выдернув шланг из ДЗ, который выходит из РХХ сверху и подходит к дроссельной заслонке снизу,

из шланга потекла жидкость, причем давольно много, подув в этот шланг там забулькало и из места откуда я его выдернул потекла долвольно большой струей таже самая жидкость коричневого цвета, на вкус слегка кисловатая. Всю ее выдувать не стал, побоялся хотя если рассудить:
1. Тосол – откуда он там и для чего? и почему другово цвета, да и на вкус говорят он сладкий 🙂
2. Бензин – ну это сразу отпадает, да и по вкусу на него не похож :)))
Так вот думаю может это конденсат, двигатель теплый, и попадая туда холодный воздух, причем достаточно холодный, сразу конденсируется. Может я конечно не прав и знающие люди разъяснят?, а может кто у себя попробует (можно и на вкус :))) )
Еще один момент возможно по этой самой причине и заводится плохо на холодную? РХХ насколько я понимаю используется только для завода на холодную, а там вода или еще хуже лед.

Не приложено фото карбюратора.
Это обогрев корпуса дроссельной заслонки. Должен быть тосол, в реале хз, но, видимо, то, что в радиаторе. Сравни.

Это охлаждающая жидкость или тосол, или антифриз. Кто что залил в радиатор то и польется. Вообще то там желательно промыть каналы от ржавчины, я тоже с этим сталкивался, у меня потек тосол тот же что и в радиаторе. А вообще-то у тебя наверно забит там канал, иначе помпа бы прокачала туда тосол (выше уровня в радиаторе). Или какая трубка может быть забита. Насчет того что плохо заводится не уверен что это причина, но бензина при прогреве двигателя явно будет поменьше жрать.

Это однозначно то что в радиаторе потому как обогрев не будет работать простотак, и эти шланги завязаны с радиатором и системой охлаждения двигателя.

Opel Antara 2008 V3,2

Mazda Demio, Mazda MPV 2000, Honda Fit, Mazda MPV 2003 V2,3 4WD – ПРОДАНЫ

Бензина меньше жрать не будет потому как это просто подогревает воздух но я так думаю что не сильно.
А может и вовсе не воздух а ДЗ чтобы каналы не замерзали.

Opel Antara 2008 V3,2

Mazda Demio, Mazda MPV 2000, Honda Fit, Mazda MPV 2003 V2,3 4WD – ПРОДАНЫ

2 skrul: Расход впрямую связан с оборотами двигателя. Этот канал не только подогревает но и регулирует прогревочные обороты. У меня этот канал был практически забит и после пуска обороты 2000 наверно минут 5 держались (-5 по цельсию). После чистки они стали спадать до 1000 за 1,5 минуты. Потом за 2 мин. плавно падают до нормальных 700 (для моей 323-й с МКПП). И если стекло не покрыто слоем льда можно уже ехать, к этому времени уже сдвигается обычно стрелка температуры ОЖ. А до этого приходилось долго ждать пока обороты упадут. При разборке я не совсем понял как температура ОЖ регулирует ХХ обороты, но факт что до чистки электромагнит у меня был заклинен и не работал вовсе, а ХХ все-таки регулировались.

Да клапан РХХ всего навсего регулирует ХХ при включении дополнительной нагрузки.
А вот на счет канала, это уже точно фигня.
Как может зависеть забитость канала и обороты это большой вопрос.

Opel Antara 2008 V3,2

Mazda Demio, Mazda MPV 2000, Honda Fit, Mazda MPV 2003 V2,3 4WD – ПРОДАНЫ

Если вспомнить мою прежнюю Хонду, то как раз там стоит устройство, регулирующее ХХ при прогреве. Не помню, как это называется, но устроено по принципу термостата, т.е. пружина с “термопамятью”. И оно то как раз и управляет постепенным закрытием дроссельной заслонки при прогреве. И пружина та омывается именно тосолом.

Последний раз редактировалось paver; 25.10.2006 в 13:23 .

А вот как на ДЕМИО регулируется ХХ, я так думаю что комп регулирует по температуре двигателя.

Opel Antara 2008 V3,2

Mazda Demio, Mazda MPV 2000, Honda Fit, Mazda MPV 2003 V2,3 4WD – ПРОДАНЫ

Вода в карбюраторе что делать

Здравствуйте!
Свершилось, сегодня, благодаря Drummer1969 стал обладателем запасного, заведомо исправного, снятого с уазика, карбюратора К-151, теперь могу без опаски сверлить свой!
Цель эксперимента – подать воду в камеры сгорания, минуя штатные системы карбюратора, разкоксовать маслосъёмные кольца, увеличить мощность.

Всё началось с соседа по гаражу, бывшего советского таксиста, рассказавшего про хитрую технологию подачи воды из дополнительного бачка, при помощи внешнего, самодельного компрессора, приводимого в действие от тумблера в салоне. Летом он ездил на дистиллированной воде, зимой подмешивал спирт, чтоб не замёрзла. По его словам, после включения тумблера волга становилась вдвое резвее и экономичнее. Долго приставал к ростовскому карбюраторщику Сергею Светлову , он считает это шаманизмом.

На прошлой неделе разговорился с водителем, работавшим много лет на персоналках 2410310231029. Систему подачи воды он подсмотрел у коллег и неоднократно делал себе. Из плюсов – отсутствие калильного зажигания, в пробках не кипел, ощутимая прибавка мощности. Минусы – конденсат под маслозаливной крышкой при коротких поездках по городу (после трассы вся вода уходит из прогретого масла с картерными газами)

По описанию система очень простая и не требует компрессора.
Вода(спиртовой раствор зимой) подаётся под диффузор первой камеры через специальную “иглу” под действием разряжения. Собирается из капельниц, скорость подачи регулируется штатным зажимом. Бачок для воды соединяется с атмосферой через самый дешёвый топливный фильтр, второе отверстие в крышке бачка используется для забора воды в карбюратор.
В любой момент можно скинуть трубку подачи воды и заглушить штуцер огрызком шланга с болтом.

Из чего буду делать.
1) Средняя часть К-151 с выходом на клапан рециркуляции.
2) Медная капилярная трубка от холодильника.
3) Инструмены(сверло 2 мм, шуруповёрт, газовая горелка, ортофосфорная кислота, свинцовый припой, напильник, молоток итд)


Игла сделана из медной капилярной трубки диаметром 2мм, на подобии медицинской капельницы с отверстием сверху и косым срезом снизу. Задняя часть прогрета горелкой и развёрнута строительным дюбелем по бетону. Вставил внутрь медную проволоку, зажал в шуруповёрте , сделал воронку и облудил.


Снял нижнюю часть с заслонками.
Сверлил сверлом 2мм, дав наклон вниз, на сколько позволил латунный штуцер.
Стружка высыпалась снизу, продул, вставил иглу, смазал кислотой и припаял к торцу латунной трубки.


Канал зачеканил обрезком подходящего по диаметру припоя.


Вставил внутрь иглы проволоку и подогнул к центру на 1 мм.

В теории вода должна распыляться и смешиваться с бензином, летящим сверху.
Каналы, шарик УН, поплавковая камера корродировать не должны, как при подаче воды перед бензонасосом или при подаче холодного пара из ультразвукового увлажнителя.
Основное требование – канистра с водой должна быть ниже карбюратора.
Первый выезд запланирован через неделю, а там как сложится, но обязательно напишу что получилось.

+++++++++++++++++
На трассе не пробовал.
Бутылка с дистиллированой водой установлена ниже карбюратора, в нише под салонной печкой.
Вода начинает забираться после 2500, на ХХ разряжения не хватает.

Реклама
Реклама на сайте

29.07.2017, 18:50 #2
Андрюха-водило
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Андрюха-водило
Найти ещё сообщения от Андрюха-водило
29.07.2017, 19:34 #3
30.07.2017, 12:36 #4

Я тоже по молодости заморачивался. Поэтому несколько длинновато будет.

Где то в начале 90х в ЗР была статейка. На москвиче автор пропускал картерные газы вентиляции через барботер – сосуд с водой. Тем самым убивались пара зайцев . Эффективно задерживалась всякая бяка от поступления в карб, а в мотор поступал насыщеный пар. В результате падала знаменитая склонность М-412 к детонации, мотор работал мягче, и имелась некоторая экономия горючего.

Порыв ещё литературы ( тогда инета ще не было но тех библиотека ещё была) решил поэкспериментировать. Мотор 21 с ГБЦ-2401 и карбом ОЗОН-05. Вентиляция картера аналогична ВАЗ классике с малой ветвью в штатный штуцер карба.
Под капотом литровая пластиковая бутылка с водой. В крышке две дырки. В одну вставил трубку до дна. От другой организовывал отсос. Воздух проходя по трубке до дна в виде пузырей поднимался над уровнем воды насыщался её парами. и ЭТО отсасывалось в мотор.

Сперва подключил к штуцеру на коллекторе, который предназначен для малой ветви на ГАЗ-24. Вышла ерунда. На ХХ и переходных режимах подача была велика – большое разрежение и работать устойчиво мотор не хотел. А при ограничении подачи пара, толку не было.
Поменял местами малую ветвь. Подключил её к коллектору а пар в штуцер карба. На ОЗОНе там есть золотниковый регулятор – на ХХ подача мала, а с открытием ДЗ растет.
Стало лучше. Как минимум на ХХ. А что получил – активное подавление детонации под нагрузкой. То есть если не подключая пар сдвигал трамблер пораньше на пару делений, имел активный звон при разгоне. А подключив потом пар. получал тот же разгон но без звона.

Поездил так немного – километров 300 от силы. Пришел к выводу что от подачи воды в обыденной каждодневной эксплуатации в городе с медленными короткими перебежками головной боли больше чем выгоды. Дело в том что сразу обнаружил что в картере активизировался конденсат – майонез под крышкой, и на масляном щупе . да с каплями воды. И это на фоне того что подавал и не воду а пар. а даже точнее испарения. Уже этого оказалось достаточно. ещё и для того чтобы поиметь провалы и перебои на малых нагрузках при движении внатяг. Ощутимых подвижек в умерении аппетита да роста динамики не ощущалось. И это есс-но – расход воды в бутылке не превышал 0.5 л на 100км. Эт оч мало.

Пришел к выводу что систему подачи следует завязывать за нагрузку мотора и не подавать под карб как это сделал Я. Механизм подачи получается неправильный. На ХХ и малых нагрузках разрежение велико и подача велика, а на этих режимах её вообще следует отсекать. А вот в условиях средних нагрузок и выше подачу следует усиливать.

Основной эффект с ощутимым ростом резвости и снижением расхода может достигаться при систематической работе мотора в режимах средней нагрузки и выше – скажем при систематических пробегах по межгороду. И тут уже не пар. Литература говорит о подаче воды в объеме порядка 30% от бензина. Вот тогда образуемого в цилиндрах перегретого пара образуется в том количестве что он оказывает ощутимое влияние на подскок давления в камерах сгорания ведущего к росту мощности и экономичности.
К ДВС тут тупо добавляется паровая машина.

На режимах ХХ и малых нагрузках такое количество воды приводит к пропусканию вспышек и перебоям. Да и потребление и мощность на этих режимах мала и поэтому подача воды и не нужна. Отсюда необходимость в конструировании относительно хитрой системы дозирования. Были у меня мысли о кранике управлемым вакуумной камерой распределителя зажигания. но будучи городским жителем и поимев майонеза от затеи отказался.

Позже, сменив мотор на 417 и где то в 2004м колдуя над системой вентиляции обнаружил что в мотор И ТАК этой воды поступает – никакой доп подачи не надо.
Поставив прозрачные шланги вентиляции чтобы контролировать унос масла . масла не увидел , а вот воды – мама не горюй ( на фото видно). И это при совершенно исправном моторе и нулевым расходом ОЖ. Это тупо пар содержащийся в продуктах сгорания топлива, которые проникли в картер.

Так что при конструировании этой системы следует четко понимать цели . и последствия ЭТОГО. И наверняка нужна эффективная закрытая вентиляция картера. благодаря которой кроме всего прочего может быть ещё и минимальный расход воды быть достигнут.

Добро пожаловать
на VAZ.EE+ Extended Edition

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

  • Версия для печати
  • Скачать / Распечатать тему
  • Режимы отображения
  • Переключить на: Древовидный
  • Стандартный
  • Переключить на: Линейный

Впрыск воды в карбюратор , экономия от 15 до 40%

Автор темы smmksm, 8.8.2011, 21:12

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#21 kosmos8543

  • Пользователи-2
  • 846 cообщений
  • 2
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 9.8.2011, 17:23

    #22 xsav

  • Пользователи-2
  • 743 cообщений
  • 3
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 9.8.2011, 17:41

    Люди по незнанию ни один мотор угробили впрыском воды
    В первую очередь от окисления страдают алюминиевые детали: поршень, головка.
    Потом залягают кольца.

    Есть один плюс: кратковременно можно использовать как средство от нагара

    #23 Den-SS

  • Пользователи-2
  • 301 cообщений
  • 1
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 9.8.2011, 18:38

    Как средство от нагара тосол лить иногда!
    А тут чел поделу пишет. Кому не ясен смысл девайса пробуем сначала так – снимаем воздухан, берем самый большой шприц и набираем дистилированной воды, заводим дрыгалку, поднимаем обороты (можно подсосом т.к. и смусь более богатая нужна) и начинаем медленно в диффузор перый лить водичку! Все, кто болтали тут и не попробуют это, просто любители треп разводить на форуме! Так то пробуйте и отписывайтесь, а потом уже обсудим идею!

    Теперь по теме, для реализации понадобится емкость для воды (можно второй бачок от омывателя прибить), насос электрический (либо с того же омывателя, либо удобно пользовать бензонасос от ЗАЗика), капельница, хорошая игла (вроде как инсулиновая). все это примитивно собирается, а иглу удобнее всего ставить с применением солекса, точнее из-за его эбонитовой проставки(делается неглубокая проточка для иглы под первую камеру между коллектором и проставкой. Ну и напоследок, тумблер в салон красивый какой-нить! И поехали! Далее остается только пробовать с регулировками количества водички и топлива. Вода очень хорошо гасит детонацию и топливо горит ровнее.

    #24 Oxygen

  • Пользователи-2
  • 1 538 cообщений
  • 6
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 9.8.2011, 18:49

    Паноптикум какой-то ))))
    Пан вообще понимает разницу между лить сверху карбюратора и снизу?

    Впрыск паров воды в топливную смесь ДВС


    Впрыск паров воды в топливную смесь ДВС

    КПД даже самых технологичных дизельных моторов не превышает 33%, бензиновые ДВС еще менее эффективны – их КПД с трудом дотягивает до 25%.

    Температура газов в камере сгорания четырехтактного ДВС достигает 2000˚С. Внутренние стенки цилиндра и рабочая поверхность поршня нагреваются до 1500˚С. Часть тепловой энергии уходит из камеры сгорания на четвертом такте вместе с выхлопными газами. Для отвода тепла применяется мощная система охлаждения. Выходит, что автомобиль куда более эффективен в качестве калорифера, нежели в качестве транспортного средства.

    Можно ли заставить избыточное тепло совершать полезную работу, вместо того чтобы отводить его от мотора и рассеивать в атмосфере?

    И вот тут сама напрашивается идея подмешать что-то в топливо для отбора бесполезной тепловой энергии, например воду.

    Вопрос о применении воды в качестве охлаждающей и антидетонационной присадки к топливу был детально исследован еще в 30-х годах прошлого века в СССР, Германии и Соединенных Штатах

    Технология получила широкое применение в теплоэнергетике и эксплуатации корабельных силовых установок. А на Харьковском тракторном заводе в 1930-х годах выпускалась модель трактора с системой впрыска воды в цилиндры. На Западе в 1930–1940-х годах впрыск воды в ДВС завоевал огромную популярность как простой и эффективный способ повышения мощности и снижения детонации.

    Водяной форсаж авиадвигателей

    Технология широко применялась во время Второй мировой войны в радиальных авиационных двигателях американских и немецких самолетов для кратковременного форсажа. Системой впрыска воды оснащались авиамоторы Daimler Benz серии 605 и BMW 801D для Messerschmitt Bf 109, Junkers Jumo 213 A1 для FockeWulf 190D, Pratt & Whitney J57 для американского B-29 Stratofortress и многие другие. Вода добавлялась в уже готовую смесь, охлаждая ее, и попадала вместе с ней в камеру сгорания. От контакта с раскаленной поверхностью поршня и стенок цилиндра вода мгновенно превращалась в пар, который помогал рабочим газам толкать поршень. Предварительное охлаждение топливовоздушной смеси позволяло увеличить ее объем на впрыске и повышало эффективность сгорания топлива. Впоследствии воду заменили специальной смесью MW-50, состоящей из равных частей воды и метанола, тем самым увеличив мощность двигателей на 25–30%. Автопроизводители, в частности Chrysler, также применяли этот метод для увеличения мощности и снижения детонации на моделях с моторами большого объема. Saab, компания с авиационными корнями, устанавливала систему впрыска воды на скоростном Saab 99 Turbo S вплоть до начала 1980-х годов. С появлением интеркулеров, охлаждающих воздух перед впрыском в цилиндры, применение воды в автомобильных моторах потеряло актуальность.

    Вместе с тем, в нашей стране, еще очень и очень много карбюраторных автомобилей, владельцы которых заинтересуются данной темой, т.к. пи этом повышается КПД ДВС, а следовательно и мощность, а следовательно снижается расход бензина. По разным источникам экономия топлива при подмесе воды составляет от 10 до 25%.

    Существует несколько способов подмеса воды в топливо

    Подмес воды в карбюратор из дополнительного омывательного бачка. Подача штатным электронасосом 12 В. Изготавливается переходник с штатного шланга (прозрачной трубки) на медицинскую иглу, которая вводится (просто прокалываем) в резиновую трубку вакуумного регулятора опережения зажигания (конечно у кого оно есть J ). Место ввода заливается герметиком. Толщиной иголки регулируется Количество подмешиваемой воды. А местом прокола – качество смеси.

    Подмес из дополнительной емкости(возможно использование того же расширительного бачка) по капилярной трубке в отверстие в карбюраторе внизу первичной камеры или дополнительной прокладке толщиной 6…10 мм через специальный жиклер, изготавливаемый, как правило, также из иглы от медицинского шприца за счет разряжения в камере (как в пуливезаторе).

    Подмес воды из специального парогенератора в специальную прокладку под карбюратором .

    Этот способ был разработан и испытан в разнобразных вариантах известным воронежким изобретателем, авиамоделистом и гонщиком на глисерах – Коршиковым Евгением Алексеевичем.

    Коршиков Евгений Алексеевич родился 6 сентября 1935 (г. Воронеж). Мастер спорта СССР по авиамоделизму и водно-моторному спорту. 2-кратный рекордсмен мира (1951-1952, г. Воронеж), 3-кратный чемпион СССР (1951-1953, г. Воронеж) по авиамоделизму. Инструктор-авиамоделист Воронежского аэроклуба (1955-1962), преподаватель ВПИ (с 1962 по н./вр.). Шестикратный чемпион гонок на воде в классе Р4. Окончил Саранскую центральную летно-техническую школу ДОСААФ (1955), ВПИ (1962).

    Этот способ наиболее прост и эффективен. Расход воды составляет всего 25 мг на 10 л бензина, при этом за счет лучшего смешивания (воздушно-бензиновая смесь смешивается с водой в газообразном состоянии – паром) создаются условия для оптимального сгорания бензиновой смеси.

    Парогенератор изготавливается из любого герметично закрывающегося сосуда. Так, автор использовал стеклянную банку для консервации овощей. Принцип работы парогенератора показан на рис. 1.

    Рис. 1. Принцип работы парогенератора

    В резервуар из стеклянной банки заливается вода. Обычно в бензосмесь подмешивается только дистиллированная вода. В данной конструкции это необязательно, что очень важно при перезаправке в полевых условиях. Далее резервуар-стеклобанка герметизируется посредством прокладки и шпилек-стяжек. При рабочем двигателе во впускном коллекторе двигателя создается разряжение достаточно большой величины, а так как резервуар-банка подключен к входу впускного коллектора посредством шланга и прокладки подкарбюратором, то и в нем тоже. При низком давлении верхний слой воды в резервуаре-банке закипает и превращается в пар, который по тому же шлангу засасывается во впускной коллектор двигателя автомобиля через соответствующие жиклеры и легко смешивается с бензосмесью, приготовленной карбюратором, т.к. это в принципе уже перемешиваются газы.

    Диаметор жиклера в прокладе сопла первичной камеры составляет 1,25 мм, вторичной камеры – 2,65 мм.

    Таким образом в цилиндры подается бензосмесь с паром, что при воспламенении в цилиндрах отбирает тепловую энергию и приводит к дополнительному расширению пара и следовательно поднятию мтепени сжатия в цилиндре. При этом возрастает мощность двигателя, значительно снижается детонация. К тому же так снижается так называемый нагар на стенказ цилиндра и поршня за счет меньшей температуры нагревания цилиндров и поршней.

    На основе данного принципа был построен макет парогенератора и он был испытан на стенде и подобраны оптимальные параметры. Внешнимй вид макета представлен на рис. 2.

    Рис. 2. Внешнимй вид макета парогенератора

    Евгенией Алексеевич Коршиков опробывав это принцип на макете применил его в деле, установив парогенератор на собственный автомобиль ГАЗ-24 Волга (кстати седьмой по счету двадцатьчетверке пришедшей в г.Воронеж) и долгие годы – уже более сорока лет и по сей день без проблем экспулатирует его.

    Было изготовлено несколько подобных парогенераторов и установлены на различные карбюраторные автомобили. Расчетные значения диаметров жиклеров проверялись на практике. Были проведены работы по подмесу метанола в растворе с водой, но ввиду значительного объема расчетов и испытаний для создания нужной сеси пара и отсутствия времени практических результатов достигнуто не было.

    Внешнимй вид парогенератора установленного на автомобиль ГАЗ-24 Волга показан на рис.3.

    Рис. 3. Внешнимй вид парогенератора установленного на автомобиль ГАЗ-24 Волга

    Внутри резервуара-стеклобанки на специальной шпильке установлены диски из нержавеющего железа см. рис. 4.

    Рис. 4. Внешнимй вид резервуара-стеклобанки парогенератора установленного на автомобиль ГАЗ-24 Волга

    Они необходимы для стабилизации воды в резервуаре-стеклобанке для уменьшения образования частичек воды в паре, получаемом при разряжении.

    Длительная эксплуатация автомобилей с парогенераторами показала достаточную эффективность разработанной Коршиковым Е.А. конструкции, заметное увеличение мощности (особенно это заметно на обгонах и затяжных подъемах с полной нагрузкой). Экономия топлива по субъективным оценкам водителей разных автомобилей составляет от 4 до 12 процентов в зависимости от типа автомобиля и стиля вождения (при агресивном стиле – до 20%!).

    К недостаткам двигателя с парогенератором следует отнести повышенное внимание к наличию герметичности системы парогенератора, сложности залива воды (необходимо раскрутить неудобные гайки на двух шпильках и вытащить резервуар-стеклобанку).

    Основным же недостатком парогенератора является сложность эксплуатации парогенератора в зимнее время в связи с возможностью замерзания воды. Евгений Алексеевич зимой свой автомобиль не экслуатировал. Водители не ставящие свои машины на зиму добавляли в воду метиловый спирт в соотношении 1 к 4, что по их мнению даже приводило к повышению мощности на 2. 3%.

    ссылка на источник: https://irls.narod.ru/auto/pargk.htm

    Вот так выглядит в современном исполнении в банке (можно приспособить и любую другую тару )

    внутрь вставляется пластиковая бутылка без верха в ней делаются дырки в середину бутылки вставляются пористый материал

    И немного от меня предложение

    Испаоитель это мет сетка в корпусе с УЗ излучателями

    Так же в дополнение к статье если в банку добавить УЗ устройство то получится весьма интересное устройство, единственно что УЗ испаритель не должен работать на холостых я так думаю

    Так же есть и проекты:

    смысл в чем.
    вода подается в резервуар давления насосом. насос работает в унисон с оборотами двигла.
    в резервуаре входное и выходное отверстие немного отличаются по диаметру вход больше чем выход. Из данной камеры есть форсунка отверстие в камеру аэрации.

    Воздух (а мы знаем что это смесь газов) проходит через камеру с разрядником и также через форсунку отверстие попадает в камеру аэрации

    Камера аэрации это полоска металлической сетки в несколько слоев зажатая между двумя толстыми слоями плестиглаза, в которые по ходу движения воды устанавливаются УЗ излучатели навстречу друг другу (каждый имеет свою частоту и сектор воздействия),

    На выходе из камеры установлен лазерный диод, который своим лучом захватывает и камеру создания аномального электромагнитного поля (из двух встречных полуобмоток),
    и далее в вакуумную камеру.

    Как говорится чем ОН не шутит, а вариант как мне кажется неплохой.

    Впрыск воды в двигатель: как сделать самому

    Система впрыска воды в двигатель является одним из доступных способов тюнинга силового агрегата. Данное решение позволяет увеличить мощность, крутящий момент и экономичность ДВС, повысить детонационную стойкость и улучшить ряд других характеристик мотора.

    При этом такой тюнинг не предполагает каких-либо серьезных доработок силового агрегата по «железу», то есть впрыск воды в инжекторный двигатель или карбюраторный мотор может быть установлен с минимальным вмешательством в конструкцию.

    Для чего нужен и как работает впрыск воды в двигатель: плюсы и минусы

    Для начала немного истории. Самой идее впрыска воды в мотор больше сотни лет. Наибольшее практическое применение такая система нашла в авиации применительно к поршневым авиамоторам.

    В 1940-е годы немецкие и американские пилоты, а также летчики из других стран активно использовали впрыск воды для того, чтобы увеличить мощность своих авиамоторов. Если точнее, в силовые агрегаты впрыскивалась смесь воды и метанола.

    • Теперь давайте взглянем, как вода может обеспечить дополнительную мощность, экономичность, а также какие плюсы имеет способ. Прежде всего, конструктивно впрыск воды реализуется во впускной коллектор через специальную форсунку. Получается, вода распыляется и становится еще одним компонентом в составе топливно-воздушной смеси из бензина и воздуха.
    • В результате горючая смесь получает эффективное охлаждение после впрыска воды, также топливный заряд с частицами воды становится «тяжелее», такой плотный заряд в цилиндрах сильнее сжимается поршнем перед воспламенением. Работа на такой смеси в ряде случаев немного уменьшает общую токсичность выхлопа.

    При этом сама скорость сгорания смеси замедлятся, то есть двигатель не подвергается риску детонации топлива. Температура в камере сгорания также уменьшается. Таковыми являются основные плюсы системы в случае, если было принято решение установить впрыск воды в дизельный двигатель, бензиновый атмосферный или турбоагрегат и т.д.

    • Однако есть и минусы. Более существенным недостатком считается нестабильность работы мотора при полностью открытой дроссельной заслонке, а также когда частота вращения коленвала не является высокой, машина движется с небольшой скоростью. Эти нюансы возникают по причине того, что вода не совсем равномерно распределяется по цилиндрам мотора.
    • Еще одним неприятным моментом можно считать обязательное условие использовать исключительно чистую дистиллированную воду. Дело в том, что для эффективной работы всей системы необходимо подавать на 10 кг. горючего около 2 кг. воды. Вполне очевидно, что при соотношении 1/5 использование обычной воды приведет к тому, что с каждыми 2 кг. воды в камере сгорания будет откладываться около 200 мг. солей и других примесей.

    В списке минусов также отмечен факт, что в морозы использовать данную систему впрыска достаточно сложно, так как вода попросту замерзает. Использование спиртовых добавок способно решить проблему только при незначительном похолодании. С наступлением сильных морозов всю систему нужно снимать или сливать воду, после чего отключать.

    Впрыск воды в двигатель своими руками

    Итак, давайте разберемся с тем, как сделать впрыск воды в инжекторный двигатель или карбюраторный мотор. Сразу отметим, что в свободной продаже имеются готовые установочные комплекты для реализации такого впрыска.

    В комплекте находятся специальные форсунки, бак, управляющее устройство для точного дозирования воды, насос, шланги и другие элементы, необходимые для установки. Основным недостатком можно считать очень высокую стоимость комплекта (около 2.5 — 3 тыс. у.е).

    По этой причине энтузиасты предпочитают реализовать задачу самостоятельно.

    • Как правило, водяную форсунку со специальным соплом для наилучшего распыления ставят во впускном коллекторе, причем областью установки становится место за инжектором или карбюратором.
    • Далее воду на форсунку подает насос, который монтируется в салоне. Для этих целей подходит электронасос 12 В.
    • Вода поступает из бачка (часто используют дополнительно установленный бачок омывателя ветрового стекла);

    В случае с карбюратором также применяется следующий простой вариант, исключающий форсунку:

    • Все элементы системы, перечисленные выше, соединяются при помощи резиновых трубок или трубочек от медицинской капельницы.
    • Далее на трубочку, установленную на выходе из насоса, ставится игла от шприца.
    • Указанной иглой следует проколоть резиновую трубку регулятора опережения зажигания.
    • Далее следует зафиксировать иглу при помощи герметика. От толщины иглы будет зависеть количество воды, которая подается.

    Также используется способ, когда трубка от капельницы подключается к заранее сделанному отверстию в первой камере карбюратора. В этом случае вода будет затягиваться в двигатель посредством разрежения, напоминая принцип работы распылителя.

    Чаще всего схема реализована так, что водитель сам физически включает подкачку через переключатель, получая временный прирост мощности. Главной особенностью является точная настройка самодельной системы с учетом производительности электронасоса. Рекомендуется придерживаться пропорций в соотношении вода/воздух 1 к 10-и или 1 к 14-и, то есть 30-35 литров для ДВС с рабочим объемом 1500 см3.

    Вода во время впрыска становится мелкодисперсной субстанцией, частицы имеют размер около 0,01 мм. Такая частица сразу обволакивается жирным бензином. В итоге смесь становится однородной (гомогенная ТВС), равномерно и полноценно заполняет камеру сгорания. На такой смеси мотор демонстрирует больший КПД, отодвигается детонационный порог.

    Что касается двигателей с турбонаддувом, в этом случае заметных плюсов немного больше. На таких моторах форсунку для впрыска воды устанавливают за турбокомпрессором или за интеркулером. В результате удается эффективно снизить температуру поступающей в цилиндры рабочей смеси. Готовые фирменные комплекты водяного впрыска в двигатель снижают этот показатель до 40-60 градусов по Цельсию.

    В итоге получается так, что для сжатия холодной смеси двигатель тратит меньше энергии. Также в цилиндры удается подать больше кислорода. В самом начале может показаться, что после попадания в горячий ДВС вода начинает активное испарение, то есть места для кислорода остается меньше. Однако при испарении воды происходит ее увеличение в объеме, то есть наблюдается рост давления в цилиндре. Это позволяет на 7-10% увеличить мощность турбомотора.

    Дополнительные рекомендации

    Следует обратить внимание на то, что оптимально подавать в мотор не просто дистиллированную воду, а смесь спирта и воды в соотношении 1/1. Такая водно-спиртовая добавка лучше распыляется, в итоге образуется мелкодисперсная смесь из воды, воздуха, спирта и бензина.

    Если вода позволяла, главным образом, уменьшить детонацию и лучше охлаждать смесь, наличие в смеси метанола обеспечило ряд дополнительных преимуществ. Дело в том, что скорость горения спирта намного медленнее того же бензина. В результате давление в цилиндре растет плавне, что позволяет увеличить крутящий момент применительно к количеству оборотов коленвала.

    Хотелось бы еще раз отметить, что вода для впрыска должна быть дистиллированной, чтобы исключить образование отложений в камере сгорания. Также необходимо стремиться к наилучшему распылению, так как большее количество частиц позволяет добиться улучшения теплообмена и последующего испарения воды.

    Это значит, что необходим мощный насос и отдельно подобранный распылитель форсунки. По этой причине способ с иглой от шприца многими специалистами и опытными тюнерами ставится под сомнение.

    Подведем итоги

    Напоследок добавим, что даже готовый комплект для впрыска не получится нормально использовать без предварительной тонкой настройки инжекторного или карбюраторного двигателя. Другими словами, потребуются дополнительные манипуляции с составом смеси (обеднение или обогащение), увеличение давления воздуха при наддуве, коррекция зажигания на более раннее и т.д.

    Читать еще:  Почему не крутит стартер на ваз 2107
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector
    31.07.2017, 10:04 #5