Сульфатация аккумулятора как устранить
Antigraviynaya.ru

Ремонт автомобилей

Сульфатация аккумулятора как устранить

Как можно провести самостоятельно десульфатацию аккумулятора – обзор нескольких рабочих способов

Добрый день, дорогие друзья. После диагностики аккумуляторной батареи обнаружилось, что она не держит заряд, потеряла большую часть ёмкости. Это потому что пластины покрылись толстым слоем сульфата свинца. Этот процесс называется сульфатация – оседания продуктов реакции свинцовых пластин с серной кислотой электролита на электрических пластинах АКБ.

Это еще не приговор. Можно провести десульфатацию аккумулятора, восстановить его основные характеристики. Сегодня рассмотрим несколько способов самостоятельно проделать это. Не будем рассматривать методы с дорогим оборудованием. Все что будет озвучено в этой статье, легко найдется под рукой.

Что это такое

Десульфатация – это химическая реакция разложения сульфата на двуокись свинца и серную кислоту в процессе заряда аккумулятора. Да-да, такое явление самоочищения пластин АКБ наблюдается постоянно, когда происходит зарядка батареи.

Во время работы двигателя или от зарядного устройства – десульфатация происходит всегда. Только очистка происходит не до конца. Во-первых, во время работы генератора, подзарядка происходит не полностью. Это зависит от многих факторов: неудовлетворительной работы электрического оборудования автомобиля, короткие дистанции – завел, проехал 5 км, заглушил и опять завел мотор.

Второй момент – из-за глубокой разрядки происходит сильная сульфатация. На стенках пластин образуются большие кристаллы сульфата свинца. Они не способны полностью разложиться во время обычной зарядки. Их количество накапливается, ёмкость теряется, начинается лавинообразный процесс старения АКБ.

В таких случаях пользуются специальными устройствами, способными генерировать определенные циклы заряда и разряда батареи. Их цена достаточно высокая и для штучного использования нет смысла его приобретать. Существуют специализированные сервисы, занимающиеся восстановлением батарей. Там покупка устройства для десульфатации аккумуляторов уместна, потому что применяются они каждый день.

Простым автовладельцам, реанимирующие свои АКБ очень редко, покупка этих приспособлений не имеет экономического эффекта. Они пользуются народными способами, чтобы убрать сульфатацию с пластин – они дешевле и проще в применении. Именно их ниже рассмотрим.

При помощи лампочки

Что пригодится:

  1. Необходимо обычное автомобильное зарядное устройство с установкой напряжения и силы тока. Автоматические ЗУ такими возможностями не обладают, а это важно;
  2. Лампочка дальнего света. Чтобы создать достаточную нагрузку для разряда;
  3. Дистиллированная вода;
  4. Мультиметр или вольтметр.

Симптомы:

  1. Напряжение на клеммах аккумуляторной батареи: 8-8,5 Вольт в состоянии покоя;
  2. Плотность – чуть более 1 г/см3;
  3. Не заряжается. После процесса заряда напряжение снижается до 8,5-9 В;
  4. Быстро закипают все банки.

Как убрать сульфатацию лампочкой

Проверяем уровень электролита в АКБ, если есть такая возможность. При необходимости доливаем, чтобы были полностью покрыты пластины. Если нет «глазков» или пробок, то можно пошатать батарею за корпус и пальцами рук ощутить «волны» прилива жидкости. Наша задача – для лучшей десульфатации аккумулятора держать электроды полностью в электролите, чтобы химическая реакция происходила по всей их поверхности.

Важно! При низком уровне не рекомендуется доливать концентрат или чистый электролит. Заливаем только дистиллированную воду.

Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батареи. Устанавливаем номинальное напряжение бортовой сети автомобиля при работающем генераторе – 14-14,5 Вольт. Силу тока – 0,8-1 Ампер. Оставляем её на 8-9 часов в теплом помещении.

Проверяем плотность. Она не должна сильно вырасти. Напряжение на клеммах АКБ должно составлять около 10 Вольт.

Оставляем в состоянии покоя на сутки. За это время должны полностью остановиться электрохимические реакции, аккумулятор «успокаивается».

Вновь подключаем его к зарядному устройству. Напряжение оставляем на прежнем уровне, силу тока повышаем до 2-2,5 А. Оставляем заряжаться 8 часов. По окончании плотность должна повыситься до 1,11-1,13 г/см3. На клеммах – 12,7-12,8 В.

Закончились циклы заряда. Начинаем десульфатацию аккумулятора при помощи лампочки. Она будет служить потребителем нагрузки. Сейчас начинаем разряд. Подключаем лампу к клеммам АКБ и оставляем разряжаться в течение 8 часов.

В это время нужно мерить напряжение. Оно не должно садится ниже 9 В. Как только оно достигло этого значение – прекращаем разряд. Замеряем плотность. Она должна быт на прежнем уровне: 1,11-1,13.

Вновь ставим батарею на зарядку от ЗУ на 8 часов с силой тока 0,8-1 А. После этого она стоит в состоянии покоя сутки. Повторяем процесс заряда на 2 Ампера. Проверяем напряжение. Нужно добиться на клеммах показаний 12,7 или более Вольт. Плотность должна вырасти, приблизительно 1,15-1,17.

Разряжаем лампочкой. Повторяем такие циклы заряда-разряда пока не получим плотность электролита в допустимых пределах: 1,27 г/см3. Это значит, что удалось восстановить ёмкость аккумуляторной батареи на 85-90%, в зависимости от степени сульфатации. На процесс десульфатации аккумулятора лампочкой может понадобиться до 14 дней.

Может удаление сульфата с пластин пройдет быстрее, если АКБ не полностью «сдох». Контролируем плотность и напряжение, если вышли на норму – значит, большая часть кристаллов разрушились, процесс можно заканчивать.

Пищевая сода и дистиллят

Выливаем электролит из банок в отдельную ёмкость, он еще понадобиться. Готовим раствор в пропорциях 1 ст. ложка пищевой соды на 100 мл. дистиллированной воды. Полученную смесь кипятим, заливаем в аккумуляторную батарею. Через час его сливаем. Промываем банки теплой водопроводной водой, чтобы вымыть весь содовый раствор.

Ранее вылитый электролит заливаем обратно по банкам. Предварительно отфильтровав его через тряпичную салфетку. Равномерно заполняем полости аккумулятора, давая возможность выходить воздуху из пробок. Если уровень после заливки недостаточный, доливаем дистиллят.

Ставим заряжать батарею током в 6 А на один час. Это нужно для проверки эффективности десульфатации при помощи дистиллированной воды и соды. По окончании проверяем напряжение на клеммах. Если оно стало выше, чем до процедуры, значит, химическая реакция на пластинах прошла успешно. Сульфат свинца вытравился достаточно для восстановления ёмкости.

Подключаем батарею к зарядному устройству на всю ночь. Даем возможность полностью ей зарядиться. В случае негативного результата, процедуру необходимо повторить. В этом случае первый заряд после промывки проводим на токе в 10А сроком одни сутки. Контролируем напряжение после этого. Если оно увеличилось, то даем АКБ «настояться» 2 часа, и продолжаем заряд на 10А в течение 6 часов. В противном случае циклы промывки и заряда нужно проводить на протяжении 8-10 дней.

Эта процедура не гарантирует 100% восстановления ёмкости, но вылечить аккумулятор на 80-90% возможно. Все зависит от степени сульфатации пластин.

Важно! Соблюдайте меры предосторожности при работе с электролитом. Выливая его, держите пробки горизонтально, чтобы струи жидкости не пересекались. Так можно замкнуть между собой банки. Кроме того – это химически активное вещество, может повредить одежду, кожу, глаза и т.д.

Другие способы

    1. Физический метод. Он подразумевает разбор корпуса и очистка ракам поверхность электрических пластин от сульфата свинца. Этот метод не подойдет для тех, у кого неразборной АКБ и просто не хочет возиться с разборкой;
    2. Промывка раствором Трилон-Б. Принцип схож с десульфатацией дистиллированной водой и содой. Он основан на возможности растворения сульфатов на первородные элементы во время химической реакции. Гарантировать стопроцентный результат невозможно, как повезет.
    3. Убирание сульфатации «моргалкой». Это устройство для десульфатации аккумуляторов. Подача импульсного зарядного тока. Этот прибор использует алгоритм работы и управляется микроконтроллером. По этой причине такие зарядники имеют повышенную цену. Из множества схем, предлагаемых в сети, можно их собрать. Если нет такой возможности или знаний, то можно применить в цепи обычного ЗУ реле указателя поворотов автомобиля. Оно прерывает подачу тока на клеммы АКБ с установленным интервалом времени, поэтому называется «мигалка». Эффективность высокая. Как собрать это устройство описано здесь.

Видео, как сделать приставку к ЗУ для десульфатации:

Если не свинцовый аккумулятор?

Для владельцев свинцово-кальциевых аккумуляторных батарей подобные методы убирания сульфатации будут неэффективны. Кальций образует более твердые кристаллы на пластинах. Они не поддаются разрушению щелочами (пищевой содой) и электрическим током. Поэтому десульфатация таких аккумуляторов невозможна.

Это касается необслуживаемых и гелиевых АКБ. Нет возможности заменить электролит или долить дистиллированную воду, их корпус не разборной. Каждая пластина «упакована» в сепаратор, что не позволяет доливать посторонние жидкости и сливать электролит для чистки от сульфата свинца.

Вывод

Владельцам более дешевых свинцово-кислотных аккумуляторов повезло больше. Они проводят десульфатацию своих батарей двумя способами: химическим и электрическим. В зависимости от степени отложений кристаллов на пластинах эффективность этих методов от 50 до 90%. То есть, шанс есть реанимировать АКБ.

Я рассмотрел самые популярные подходы к ликвидации сульфатации, которыми воспользуется любой автовладелец. Есть замечания – пишите в комментариях. Появились идей, рад общению и конструктивной критике. Всем удачи!

Skoda Octavia 1.8 AT IHI 🐌💨 › Бортжурнал › Десульфатация и восстановление ёмкости аккумулятора.

Приветствую всех читателей моего БЖ!

Эту статью наверное уже никто не ждал, но у меня всё-таки дошли руки до того, чтобы написать её.

Итак, в прошлый раз мы остановились на том, что стандартные методы десульфатации работают, мягко говоря, не очень эффективно.

Напомню показатели АКБ, которые мы имеем на данный момент:
— Номинальная ёмкость: 70 А*ч.
— Текущая ёмкость:

34 А*ч.
— Плотность электролита: 1.175 — 1.23 в зависимости от банки.

И так как простые методы не сработали, остался последний разумный вариант, который можно попробовать — полная промывка пластин от сульфата с последующей заменой электролита.

Химия процессов, происходящих в свинцово-кислотных аккумуляторах отлично описана здесь.

Проблема в том, что со временем на пластинах АКБ образуются слишком большие кристаллы сульфата, которые очень плохо растворяются в электролите. При плотности выше 1.10 процесс перехода сульфата в кислоту практически останавливается. И именно поэтому мы не можем полностью зарядить “засульфатированный” аккумулятор и поднять плотность его электролита.

Читать еще:  Реле дворников ваз 2104 где находится

Поэтому для того, чтобы растворить все кристаллы сульфата осевшие на пластинах, нам нужно держать плотность электролита ниже, чем 1.10 и заменять его водой при достижении этой отметки.

В итоге получаем следующую схему действий:
1. Слить электролит.
2. Залить дистиллированной воды.
3. Заряжать до тех пор, пока плотность перестанет повышаться.
4. Повторять пункты 1-3 пока вода не перестанет брать серу из пластин.
5. Залить чистый готовый электролит.

По идее плотность должна подниматься не более, чем до 1.10, потом нужно будет сливать электролит и заливать воду.

Это если кратко и в теории. Что же получилось на практике, смотрим далее.

Для проведения этих процедур понадобится следующий набор предметов:

Переливаю его в канистру (бережем природу, не сливаем ничего в канализацию):

Настало время подключать аккумулятор к зарядке. Больше всего в этот момент я боялся того, что аккумулятор не заведётся вообще, то есть напряжение на клеммах станет 0 и он не будет брать заряд.

И каково же было моё удивление, когда я увидел на клеммах 12.8 вольт! Подключаю зарядник, ставлю 14.4 вольт и всё отлично, ток идёт, аккум заряжается. Ну думаю, супер, буду ждать.

В этот момент логика ко мне вернулась, и наличие напряжения оказалось вполне нормальным: на пластинах столько сульфата и не промытой кислоты, что этого хватает для поддержания нормального напряжения. И забегая вперед, скажу, что и емкость в этом режиме была довольно большая (не знаю точно, но в районе 10 А*ч думаю).

“Зарядился” аккумулятор в таком режиме довольно быстро, поэтому напряжение я поднял до 14.8 . Через часов 5 ток снизился до 0,8 А и как я понял, это ток кипения, то есть эти 0,8 А уходят в пузырьки и тепло.

Далее я использовал метод качелей. Разряд делал током 3.6А.

В первый день (при первой заливке) я разряжал до 12.4 В, и это происходило довольно быстро, может за 1-2 часа. После разряда заряжал заново.

И через сутки получаю результат в районе 1.125-1.15 в зависимости от банки:

Очень хорошо. Продолжаю. Сливаю электролит, заливаю воду, снова на зарядку.

Напряжение (устоявшееся) на клеммах упало до 12.5 В.

Напряжение зарядка в этот раз я поставил уже больше, точно не помню сколько, но больше 15В точно, мне показалось, что так процесс идёт быстрее.

Заряжал пока ток не упадёт до 0,9 В, разряжал до 12.2 В.

Кстати, по ходу процесса заметил, что муть в слитом электролите осела и жидкость стала прозрачной. Не зря всё-таки в аккумуляторах поддон для осадка делают:

Через сутки после второй заливки плотность повысилась до 1.1. Больше идти никак не хотела, поэтому я решил приступать к третьей переливке.

Тут нужно сделать небольшое, но важное замечание. Исходя из количества вымытого сульфата (сначала 1.15, а потом еще 1.1 из чистой воды) на второй итерации логично было бы остановиться и попробовать залить нормальный электролит, чтобы проверить какова будет ёмкость аккумулятора, но я решил, что пойду до конца и буду промывать аккумулятор до тех пор, пока он будет промываться (что из этого вышло — читайте ниже).

В третий день напряжение на клеммах упало до 12.4 В. Зарядку делал до 15.8 вольт, а разряд до 11,9 В. Напряжение я выставлял исходя из силы тока. На низких напряжениях аккумулятор заряжался уже плохо (именно в этот момент я понял, что нужно было остановиться на второй итерации).

Плотность удалось поднять до 1.075. И похоже, что сульфата на пластинах осталось совсем немного.

Кстати тут я заметил, что высокое напряжение таки-увеличивает количество опадающей массы. По крайней мере мне так показалось, может конечно промыл/поболтал лучше… Но в любом случае, высокое напряжение помогает гораздо лучше зарядить аккум (перевести сульфат с пластин в электролит).

Напряжение на клеммах вроде 12.2, но это не точно, под нагрузкой быстро падало до 11.5 В. Разряд делал до 11.2 В. Заряд до 15.8 или до 16, не помню.

К этому моменту прошло уже 4 дня как я парился с этим аккумулятором и переливами. А с учётом прошлых экспериментов, уже недели полторы. И, откровенно говоря, мне это дело начало надоедать, поэтому я решил, что это будет последняя заливка и в следующий раз уже буду заливать электролит.

Заливаю электролит плотностью 1.27. Ставлю на разрядку.

Я не знал какая будет емкость, поэтому подобрал время так, чтобы всегда иметь возможность наблюдать за аккумулятором. Разряд делал теми же 3.6 А.

17 часов при токе 3.6А?! Это получается 61А*ч. Вот это я удивился! Пускай фактически ток плавал с 3.7 до 3.5 по мере разряда, но это всё равно в районе 60 А*ч емкости. Вот это чудо!

Настало время проверить какова будет емкость при зарядке:

Хм… влезло 57 А*ч. Странно. Проверяю плотность и вижу там 1.20! Блин, похоже слишком сильно промыл и пластины заново формуются теперь 🙂 Ну делать нечего, корректирую электролит до 1.27 и делаю разряд-заряд еще раз.

Подкорректировал электролит до нормы. Разряжаю. Получилось тоже где-то в районе 17 часов. Заряжаю.

“Отлично”, добавил 1 А*ч. Измеряю плотность — 1.23

Как меня уже задолбал этот аккумулятор! 🙂 Уже 2 недели я с ним парюсь!

Теперь я думаю понятно, почему нужно было остановиться на второй итерации промывки 🙂

Купил концентрат 1.34. Залил в аккум, сделал плотность 1.30. Разряд-заряд стандартно.
Измеряю плотность — 1.25! Да как так! Плюнул на всё, залил еще раз 1.30.

Разряд-заряд, плотность 1.30! Ура, насытился наконец-то. Пришло время разбавлять обратно. Тут я не стал портить хороший концентрат 1.30: аккуратно слил его в бутылочку, пусть стоит, пригодится на будущее. А в аккумулятор добавил слитый ранее электролит плотностью 1.20. У меня, к этому моменту уже образовалось 10 литров электролита 1.10 и литра три 1.20 🙂

Лог разряда током 3.6 А:

13:00 часов = 11.4
13:40 часов = 11.3
14:30 часов = 11.2
15:25 часов = 11.1
16:05 часов = 11.0 = 11.2 без нагрузки.
16:30 часов = 10.9
16:55 часов = 10.8

В итоге наши ожидаемые

60 А*ч, даже чуть больше (вообще по идее измерять нужно до 10.5 В).

Влезло почти 63 А*ч! Измеряю плотность — 1.26. ВСЁ! Хватит с меня на этом!
Две недели я с ним парился!

Метод работает 🙂 Восстановлено 90% емкости аккумулятора.
Но вот вопрос. Стоит ли неделя мучений трех тысяч рублей? 🙂 Смотрите сами. Мне было интересно узнать что будет. И, надеюсь, вам было интересно почитать об этом 🙂

Возможно если бы я остановился на второй итерации, всё было проще и быстрее. В следующий раз если буду делать что-то подобное, думаю будет легче.

Сам же аккумулятор по прошествии полутора месяцев работает отлично, всё с ним хорошо. Так что метод рабочий, можете пользоваться 🙂

Всем спасибо за внимание. И благодарю за репост 🙂

Аккумуляторы и батареи

Информационный сайт о накопителях энергии

Сульфатация аккумулятора

Работа АКБ по накоплению и расходу энергии основана на обратимой электрохимической реакции. При этом должен соблюдаться баланс, все компоненты участвовать в энергообмене. Сульфатация представляет образование нерастворимого осадка на поверхности пластин аккумулятора в виде твердого налета. Из процесса выводится свинец, кислотный остаток SO4, снижается концентрация электролита. Оседая на пластинах, осадок повышает сопротивление, мешает передаче заряда. В результате устройство теряет емкость. Как обнаружить и устранить сульфатацию аккумулятора?

Как определить сульфатацию аккумулятора

Причины появления белого отложения на пластинах аккумулятора, сульфатации, связаны с нарушением правильной эксплуатации. В период разряда кристаллы PbSO4 образуются всегда, но они малого размера. При зарядке АКБ они снова ионизируются, токопроводная поверхность очищается.

Сульфатация пластин аккумулятора происходит, если есть причины:

  • Глубокий разряд приводит к укрупнению кристаллов, которые не разрушаются при зарядке.
  • Низкие температуры приводят к хроническому недозаряду аккумулятора. Холодный электролит теряет скорость химической реакции. Если поездки короткие, простои длинные – все предпосылки для сульфатации аккумулятора.
  • Высокая температура летом в подкапотном пространстве ускоряет все процессы, в том числе и образование больших кристаллов сульфата свинца в разряженной батарее.
  • Хранение недозаряженного кислотного аккумулятора приведет к постепенному росту и уплотнению кристаллов в результате саморазряда. При этом подзарядка не производится, кристаллы не разрушаются.
  • Низкий уровень электролита в банках, плохое качество электролита.
  • Добавление концентрированной кислоты для уменьшения сульфатации только увеличит размер забитой поверхности.

Чем раньше определить появление сульфатации на пластинах кислотного аккумулятора, тем легче разрушить осадок, освободить доступ к приемнику заряженных частиц. Как это сделать?

Периодически необходимо осматривать банки необслуживаемого аккумулятора – коричневато-белесый налет на пластинах хорошо просматривается через открытую пробку. Сульфатация ведет к потере емкости. Явные признаки – зарядка автомобильного аккумулятора происходит в течение часа, банки кипят. После зарядки АКБ не запускает двигатель, быстро разряжается лампой подсветки. На корпусе, вокруг пробок, на клеммах, образуется белый налет, электролит кипит в аккумуляторе, установленном в гнездо. Емкость аккумулятора снижается, это можно установить замерами напряжения на клеммах хх и под нагрузкой.

Читать еще:  Почему пенится антифриз в расширительном бачке

Все перечисленные признаки сульфатации характерны и для кальциевых необслуживаемых аккумуляторов, но в большей степени. Два-три глубоких разряда, и кальциевая батарея придет в полную негодность. Здесь образуется не только свинцовый осадок, но гипс, что хуже. Проблема проявляет себя уменьшением емкости, малым временем зарядки.

Сульфатация пластин аккумулятора – как устранить?

Итак, главная беда свинцовых аккумуляторов с электролитом из серной кислоты, сульфатация. Пока налет незначительный, его можно снять в домашних условиях. Кристаллы забили пористую поверхность свинца. Извлечь их можно, только разложив на ионы и направив на разные электроды. Используется:

  • воздействие реверсивными токами или восстановление АКБ импульсными зарядами;
  • десульфатация током малой величины длительное время;
  • химические растворители осадка;
  • механическое удаление накипи на пластинах.

В домашних условиях для устранения сульфатации аккумулятра можно использовать длительное воздействие на батарею током силой 2-3 А, не допуская закипания банок. Процедура проводится в течение 24 часов и далее, пока плотность электролита не будет стабильной в течение 5-6 часов. Проведение 2-3 тренировочных циклов может вернуть емкость до 80 % не до конца забитой батарее.

Хорошо растворяется осадок сульфата железа в растворе этилендиаминтетрауксусной кислоты (трилон Б). Свинец в соли заменяется ионом натрия, и она становиться растворимой. Раствор готовят в соотношении 60 г порошка трилона Б + 662 мл NH4OH 25% + 2340 мл дистиллированной воды.

Чтобы снять сульфатацию, раствор в аккумулятор заливать на 60 минут, сразу после удаления электролита. Реакция в банках бурная, с нагреванием и кипением. После раствор слить, 3 раза промыть полости дистиллированной водой и залить свежий электролит. Если свинцовые пластины не разрушатся, произойдет полная очистка пластин.

Слабый налет может быть удален с использованием дистиллированной воды. Содержимое банок необходимо удалить полностью, слив в эмалированную посуду. Если в содержимом банки есть угольные крошки, он не восстановится, разрушены пластины.

Залить банки электролитом, оставить пробки открытыми, подключить ЗУ, установить напряжение 14 В. Добиться, чтобы кипение в банках было умеренным, и оставить на неделю – две под нагрузкой. Растворившийся осадок превращает воду в слабый электролит. Чтобы избавиться от сульфатации процедуру повторить несколько раз. Закончить очистку, как только растворится весь осадок на пластинах аккумулятора.

Одинарная и двойная переполюсовка используется в случаях, когда остальные методы очистки не помогли. Смена заряда пластин поможет растворит осадок за счет изменения направления движения электронов. Но этот способ разрушит батарею с тонкими свинцовыми обкладками. Для современных бюджетных моделей китайского производства не применяется.

При использовании специальных присадок, растворяющих осадок, необходимо точно следовать инструкции, работы проводить в вентилируемом помещении, пользоваться средствами личной защиты.

Как снять сульфатацию с автомобильного аккумулятора, инструментально

Десульфатацию аккумулятора проводят с помощью электрических импульсов, разрушающих структуру кристалла. При этом электролит не сливается. Важно только убедиться, что причиной потери емкости стало именно появление осадка сульфата свинца, не разрушение пластин или короткое замыкание.

Используя специальный зарядник, не потребуется дополнительных действий. Нужно установить и подключить батарею. Подача переменного заряда в соотношении 1:10 с установленной периодичностью постепенно очистит пластины. Процесс длительный, но результат отражается на дисплее информацией о восстановленной емкости.

Схема снятия сульфатации аккумулятором обычным зарядным устройством выглядит так:

  • Довести уровень электролита но нормы дистиллированной водой.
  • Подключить зарядное устройство, установить напряжение 14 В, 1 А, заряжать 8 часов.
  • Замерить напряжение, если оно меньше 10 В, АКБ не восстановится. Оставить батарею «отдыхать» сутки.
  • Подключить ЗУ 14 В 2,0-2,5 А, держать зарядку 8 часов. В результате должно быть напряжение на клеммах 12,7-12,8 В. Плотность электролита должна быть 1,13 г/см3
  • Подключить сопротивление разрядки, снижая напряжение на клеммах не ниже 9 В.

Цикл повторять до тех пор, пока плотность электролита не повысится до 1,27 г/см3. За счет постепенного растворения кристаллов, вызвавших сульфатацию, пластины аккумулятора приобретают пористость. Как результат, удается убрать дополнительное сопротивление, восстановить работоспособность АКБ.

Устранение сульфатации свинцовых аккумуляторов вручную

На старых аккумуляторах, там, где пластины были собраны в отдельные банки, редко, но применяется механическая очистка осадка. Как убрать сульфатацию вручную? Разбирается корпус аккумулятора, пластины из банок извлекают и чистят вручную. Именно так можно привести в порядок загипсованную батарею Ca+/Ca+, предварительно срезав болгаркой несъемную крышку.

Ручное снятие сульфатации аккумулятора дает лучший результат по сравнению с использованием химических присадок – они забирают свинец не только из отложений. Активная масса обедняется, срок службы АКБ уменьшается. Но при механической сборке есть опасность неточного выставления зазоров, последующего замыкания.

Присадка в аккумулятор против сульфатации

Можно ли, и как избавиться или уменьшить сульфатацию пластин автомобильного аккумулятора, пользуясь присадками? Есть несколько составов, которые снижают сульфатацию аккумулятора, но отрицательно действуют на другие характеристики. В качестве добавок в электролит используются растворимые сульфаты активных металлов цинка, кадмия, олова, но они не снижают саморазряд и газоотделение. Применяются сложноорганические составы НТФ, ОЭДФ с сульфатами металлов в микродозах, как катализаторы процесса распада кристаллов сернокислого свинца. Химические присадки помогают избавиться от сульфатации необслуживаемого автомобильного аккумулятора кислотного типа.

Видео

Предлагаем посмотреть полезное видео о сульфатации аккумулятора.

Десульфатация аккумулятора. Работы своими руками, восстанавливаем емкость

Что же ребята, мы с вами уже поговорили про сульфатацию или «постепенную смерть аккумулятора», почитайте довольно интересный материал. Но сегодня будем рассуждать, как восстановить или как произвести десульфатацию АКБ, и вообще возможно ли такое? Оказывается возможно, причем сделать может практически каждый, главное чтобы было специальное зарядное устройство, либо нужный алгоритм зарядки …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Но нужно понимать, не все аккумуляторы можно восстановить, потому как выход из строя батареи не всегда может быть связан с сульфатацией, иногда разрушаются пластины аккумулятора и замыкают банки.

Перед тем как восстанавливать стоит проверить:

  • Нет ли физических повреждений, не роняли ли вы батарею
  • Заряжаете аккумулятор, он берет заряд быстро и после этого быстро разряжается
  • Очень быстро закипает
  • Быстро нагревается
  • Если выкрутить пробки, то виден светлый налет на пластинах
  • После проверки емкости (не все себе это могут позволить), показывает от 30 до 50% от общей

Если все эти пункты с вашей батареей, поздравляю у вас сульфатация аккумулятора. Будет пробовать его восстанавливать.

Что такое десульфатация?

Десульфатация – это очищение пластин аккумулятора, от сульфата свинца, при помощи специальных циклов зарядов и разрядов.

В предыдущей статье мы определили – что сульфат свинца просто забивает пластины при определенных обстоятельствах, уменьшая рабочую поверхность плюсовых и минусовых пластин. На них просто образуются грозди этого сульфата! Причем падает плотность электролита, скажем до 1,05 – 1,07 г/см3, этого крайне мало! Нормальная плотность – 1,27 г/см3, больше делать не рекомендуется потому как, пластины будут сильнее разрушаться, простыми словами их просто «съест» кислота.

Так вот забита поверхность у нас кристаллами, нам нужно ее очистить! НО как это сделать? Оказывается можно при помощи специального зарядного устройства, либо попытаться даже обычным. Нужны специальные циклы, при которых будет идти короткий и не сильный заряд, а затем такой же разряд. Про это чуть позже, сейчас же хочу рассказать – какие еще есть методы, очистки от сульфата.

Другие методы или как еще можно очистить

Я вас не призываю так поступать, причем иногда методы действительно затратные и сложные:

  • Разобрать и почистить физически. Если честно, то я очень сложно себе это представляю, но читал в интернете, что в принципе такое возможно, а самое главное находятся «умельцы». Принцип прост — нам нужно физически разрезать верхнюю часть аккумулятора и вытащить пакеты с пластинами, дальше они разбираются и очищаются от налета, затем они обратно устанавливаются в пластиковый корпус! Очень сложно и я не представляю что возможно! Однако такое есть.

  • Залить в АКБ специальный химический раствор, который растворит сульфат. Это уже больше похожу на правду, однако не всегда это срабатывает. Промывают обычно «ТРИЛОНОМ Б», делайте на свой страх и риск, тут я вам ничего советовать не буду! Многие пишут что помогает, другие что совсем добиваешь АКБ, в общем метод «50/50»

Все душа чиста, про другие методы поговорили, переходим к нашему более правильному. Но для начала хочется сказать пару слов о зарядных устройствах

Зарядные устройства

Для процесса десульфатации, нам нужны специальные зарядные станции, которые работают в режимах заряд – разряд. Стоят они не мало, лазил по разным сайтам магазинов, примерно 5000 – 7000 рублей, многие могут сказать — зачем он нужен, можно купить два нормальных АКБ, так то это так, но нам важен процесс восстановления аккумулятора.

Поэтому если хотите произвести десульфатацию пластин, приобретаем, хотя можно попробовать сделать процесс обычным зарядником, но все это может растянуться на неделю, возможно и больше в особо тяжелых случаях. Переходим к самому процессу.

Процесс десульфатации

Опишу два процесса:

Специальным зарядником

Собственно тут ничего сложного нет, устанавливаем аккумулятор, подсоединяем к клеммам контакты и запускаем процесс десульфатации. Стоять он может долго, несколько дней.

Суть здесь вот в чем, подается напряжение и через определенный промежуток разряд. Обычно соотношение тока идет 10/1, то есть скажем 2А зарядный ток, и 02 Ампера ток разряда. В таком режиме этот АКБ может находиться очень долго, после чего зарядное устройство вам самом напишет, сколько начинает забирать ваша батарея, то есть на сколько удалось восстановить емкость. Однако не на всех зярядниках есть индикаторы зарядов, то есть отсутствуют дисплеи и зачастую не понятно как происходит процесс. Но это не наш метод, нам же нужно сделать все своими руками.

Читать еще:  Почему стрелка спидометра скачет

Своими руками

Здесь очень много инструкция как это можно сделать, просто я бы сказал десятки, но есть один способ, который реально простой и реально помогает, в не сильно запущенных случаях.

ИТАК, ДИАГНОЗ: Аккумулятор был оставлен разряженный (не в ноль) на морозе на длительный промежуток времени, просто пытались запустить машину ничего не получалось так и бросили. Думаю это достаточно частый случай.

  • Напряжение на клеммах – 8,0 Вольт
  • Плотность электролита – 1,07 г/см3
  • НА пластинах белый налет
  • При зарядке начинает кипеть через 15 минут, «отказываясь» брать заряд, то есть напряжение держится на 8 – 9 Вольтах.
  • Обычная лампа от фары его разряжает через три минуты.

Начинаем делать десульфатацию, только учтите желательно все делать в проветриваемом помещении, особенно если ваш АКБ обслуживаемый.

  • Проверяем уровень электролита, если его недостаточно просто добавляем дистиллированной воды, пластины должны быть закрыты! НЕ ДОБАВЛЯТЬ ЭЛЕКТРОЛИТ ИЛИ КОНЦЕНТРАТ!
  • Теперь берем обычный зарядник, без всяких десульфаторов, но желательно с жесткими установками «Ампер» и «Вольт», универсальное средство не подойдет.
  • Ставим напряжение в 14 – 14,3 Вольта, и ВСЕГО 0,8 – 1А! Оставляем на 8 часов или просто на ночь.

  • После этого плотность не должна поменяться, однако должно вырасти напряжение примерно до 10 Вольт.
  • Оставляем его на сутки! ОБЯЗАТЕЛЬНО!
  • Затем опять на 8 часов ставим заряжаться, только с током 2 – 2,5 Ампера.
  • Напряжение выходит на уровень в 12,7 – 12,8 В, и плотность начинает немного возрастать, примерно до 1,11 – 1,13 г/см3

  • Теперь чтобы начать процесс десульфатации, нам нужно подать разряд, не сильный, но ощутимый! Идеально подойдет лампа дальнего света от автомобиля, либо что-то аналогичное. Оставляем на 6 – 8 часов, напряжение должно упасть не менее 9В, замеряйте! Нужно дождаться именно этого показателя! Однако плотность не должна упасть значительно, то есть она должна остаться на уровне 1,11 – 1,13
  • Далее повторяем алгоритм — заряжаем ночь (8 часов) током 0,8 – 1А, после стоит сутки, затем ночь (8 часов) током 2А. Опять добиваемся напряжения в 12,7 – 12,8В и замеряем плотность, она должна еще вырасти, до 1,15 – 1,17!

Нам нужно повторять циклы до полного восстановления плотности, то есть 1,27 г/см3. Таким образом, можно своими руками и достаточно легко сделать десульфатацию аккумулятора. Что это означает – да то, что кристаллы сульфата очистят пластины, емкость восстановится до 80 – 90%, чего будет достаточно для пуска двигателя. Времени может уйти до 8 — 14 дней (в зависимости от запущенности), НО РЕАЛЬНО ВОССТАНОВИТЬ АКБ. Проверено уже не раз!

Сейчас подробное видео, смотрим

НА этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ.

(31 голосов, средний: 4,32 из 5)

Сульфатация аккумулятора

Каждому автомобилисту знакома ситуация, когда его автомобиль перестает заводиться из-за неисправности аккумуляторной батареи. Незнающий водитель в таком случае попросту покупает новую АКБ, а старую, отслужившую не такой уж большой срок – выкидывает или сдает в пункт приема лома. Стоит ли это делать?

Причин выхода из строя «сердца» электрооборудования транспортного средства множество. Зачастую основной причиной поломки источника питания является сульфатация пластин. Подобная проблема проявляется ярко, ведь двигатель не запускается даже при полном заряде АКБ, а включенные фары разряжают батарею всего за какие-то пару тройку минут.

Что такое сульфатация пластин аккумулятора

Сульфатацией называются процессы, приводящие к покрытию пластин батареи сернокислым свинцом, происходящие в процессе разряда источника питания.

Электролит в АКБ состоит из двух составляющих: дистиллированной воды и серной кислоты. В процессе зарядки расходуется вода, а пластины покрывают свинец (минусовая) и окись свинца (плюсовая). При обратном процессе (разрядке) расходуется уже кислота, а пластины покрываются сульфатом свинца.

Сульфат свинца на пластинах новых аккумуляторов никак не влияет на их работоспособность, ведь естественные циклы разрядки и подзарядки сопровождаются и химическими реакциями в результате которых образуются небольшие отложения молекул. Однако, в случае нештатных ситуаций, молекулы преобразовываются в кристаллы, вырастая и зачехляя пластины, нарушая их нормальное функционирование. Это происходит из-за уменьшения рабочей площади элемента устройства, как следствие это приводит к снижению емкости батареи.

Небольшие кристаллы, которые образуются при незначительной разрядке растворяются. Большие же кристаллы, появляющиеся при нулевом заряде, уже не могут расщепиться и остаются на пластинах даже при максимальном заряде устройства.

Причины сульфатации аккумуляторной батареи

Как уже было отмечено, причинами сульфатации батареи могут служить множество факторов. Основными являются следующие:

  • Сильная разрядка. При падении заряда до минимальной отметки пагубные процессы практически неизбежны. Последствия приобретают катастрофический характер уже после двух-трех сильнейших разрядов.
  • Холодное время года. Стоит отговориться, что АКБ не боится морозов как таковых. Однако, при минусовых температурах и незначительной продолжительности поездок батарея не успевает нагреться. Это приводит к тому, что ухудшается качество подзарядки устройства, а энергии на завод двигателя транспортного средства зимой требуется намного больше. Эти приводит к образованию налета на пластинах.
  • Жара. Удивляться тому, что жара вредит автомобильному аккумулятору не стоит. Подкапотное пространство ограничено и заполнено практически под завязку различными агрегатами. В таких условиях и при жаркой погоде температура вокруг АКБ возрастает до семидесяти градусов, что ускоряет сульфатацию.
  • Добавление в электролит концентрированной кислоты, а также «концентрата» электролита приводит к тем же последствиям, что и воздействие на аккумулятор высоких температур.
  • Хранение в разряженном состоянии. Так как пластины обрастают кристаллами вследствие сильной разрядки, хранить «посаженую» батарею на протяжении длительного периода времени нельзя. Многие автомобилисты грешат этим и, поставив автомобиль на стоянку, несут домой разряженный аккумулятор, где он стоит больше полугода. Если по прошествии двенадцати месяцев замерить заряд аккумулятора, то он покажет менее сорока процентов от первоначального своего значения.

Как устранить сульфатацию

Устранение сульфатации максимально эффективно, если владелец авто вовремя определил нежелательные процессы. Как же это сделать? Для начала нужно осмотреть аккумулятор. Если у него имеются крышки банок, то он обслуживаемый и их нужно просто вывернуть, чтобы заглянуть внутрь. В случае наличия на пластинах отложений, автолюбитель обязательно их заметит, ведь контраст между чистыми ярко-серым свинцом и белыми кристаллами разительный.

В том случае, если аккумулятор необслуживаемый, то выявить проблемы можно по косвенным признакам. Снижение функциональности устройства, сильное кипение электролита и быстрый разряд, свидетельствует о том, что нужно принимать меры. Кроме того, важно обратить внимание на емкость, она не должна резко снижаться.

Процедура по нейтрализации сульфатации называют десульфатацией. Ее можно осуществлять как с помощью химических веществ, так и тока. Первый метод не пользуется популярностью ввиду его трудоемкости и необходимости привлечения высококвалифицированных специалистов, а вот током аккумуляторы «лечат» многие.

Высокая амплитуда импульсного тока возбуждает электроны на поверхности пластины. Отложения сульфата свинца от такого воздействия убираются. Для проведения подобной процедуры необходимо специальное устройство, которое может быть изготовлено, как в кустарных условиях, так и куплено в магазине. Стоимость последних очень высока, что делает их покупку нецелесообразной, особенно на последней стации сульфатации батареи.

Важно! Высокоамплитудный ток может сбить активную массу АКБ, что только снизит емкость устройства.

Безопасным, но более длительным методом разбития сульфатации является многократная зарядка батареи малым током. Все, что потребуется – зарядное устройство с предусмотренными регулировками. Ток выставляется на отметке четырех сотых от базовой емкости аккумулятора. Зарядка производится на протяжении десяти часов при напряжении 14 вольт. После двенадцатичасовой передышки процедура повторяется как минимум три раза. Каждый цикл увеличивает плотность и чистит пластины.

Можно воспользоваться еще более времязатратным способом. Сначала необходимо зарядить АКБ обычным способом, а затем, слив электролит, залить в банки дистиллированную воду и заряжать устройство на протяжении двух недель. После этого проверяется плотность электролита. За счет разложения налета на пластинах, дистиллированная вода превращается в электролит с низким содержанием кислоты. Его опять нужно слить и повторит процедуру. Восстановлением можно считать незначительное изменение показателя плотности после зарядки. Завершающим этапом становится заправка батареи электролитом и его зарядка при нормальных условиях.

Как уменьшить сульфатацию батареи

Помимо десульфатации, важное значение в продлении срока службы батареи имеет профилактика. Она позволяет снизить интенсивность нежелательных процессов и достичь нормального использования аккумулятора на протяжении семи лет. Профилактика включает в себя следующие действия:

  • Хранение АКБ должно производиться отдельно от транспортного средства в заряженном состоянии;
  • Отслеживание уровня электролита;
  • Зарядка батареи должна сопровождаться контролем плотности электролита;
  • Осуществление разряда и заряда батареи раз в шесть месяцев.

Рабочий аккумулятор – одна из основных деталей транспортного средства, позволяющая его эксплуатировать. От ее состояния зависят не только нервы автолюбителя, но и размеры его кошелька.

Остались вопросы по сульфатации пластин или есть что добавить? Тогда напишите нам об этом в комментариях, это позволит сделает материал более полезным, полным и точным.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector