Просели пружины что делать
Antigraviynaya.ru

Ремонт автомобилей

Просели пружины что делать

Почему лопнула пружина на автомобиле: причины, признаки и последствия

Как старые пружины могут быстро «убить» амортизаторы и подвеску: обзор и решение проблемы

А знаете ли вы, что автомобилисты все чаще сталкиваются с одной крайне интересной проблемой, которую не только непросто идентифицировать во время проведения технического осмотра, но даже не всегда возможно почувствовать после непосредственной поломки? Что это за неполадка такая своеобразная? Наверное, она происходит в очень небольшой и маловажной системе автомобиля. Ну, если только считать, что пружины автомобиля – это незначительная и маловажная деталь.

Да, как оказывается, все чаще владельцы старых автомобилей сталкиваются с поломками пружин подвески своих машин. Но это только одна сторона проблемы. Согласно второй – уже нередки случаи поломки пружин на относительно свежих автомобилях, буквально через несколько лет после выезда автомобиля за пределы заводских ворот. Причем первые признаки начинающейся эпидемии поломок обнаружились в относительно благополучной по качеству дорог Европе. В частности, проблема наблюдается в Польше.

Так что происходит с одним из главных элементов подвески? Но прежде чем ответить на этот вопрос, сперва быстро вспомним, что такое автомобильная пружина и зачем она нужна.

Пружины играют очень важную роль в подвеске, ведь речь идет о подавлении ударов и перегрузок, вызываемых перемещением неподрессоренных масс (колес, тормозов, элементов подвески), то есть об обеспечении комфорта во время вождения, безопасности и сохранении заданного клиренса под днищем транспортного средства.

Пружины также уменьшают силы, действующие на подвеску. Без пружин автомобилем вообще невозможно было бы управлять. Например, без амортизаторов худо-бедно потихоньку ехать можно, но без пружин этого сделать практически нереально! Почему же о таком важном элементе так мало говорят в обзорах? Почему не уделяют ему должного внимания?

Все достаточно прозаично. Первое: поскольку витые элементы не требуют технического обслуживания, они очень медленно изнашиваются, и до тех пор, пока не произойдет механическое, и очень значительное повреждение, водителю будет тяжело почувствовать разницу при движении между новой и проехавшей сотню-другую тысяч километров пружиной.

Да, автомобиль будет медленно терять все это время дорожный просвет, но в этом как бы и вся разница. Каких-либо механических ухудшений в управляемости вы вряд ли почувствуете.

Бирка подскажет вам, что эти пружины стоят на автомобиле с самого начала

Но что интереснее, даже растрескивание мотков пружины не способно вызвать больших осложнений в управляемости автомобилем, поскольку обычно повреждение происходит в самом конце обмотки, в месте крепежа пружины к кузову или подвеске, так называемом гнезде пружины.

Кроме того, длина самой пружины существенно не изменяется даже после поломки до тех пор, пока обе части пружины не сместятся относительно друг друга. Только после этого высота одного из колес слегка падает, что, впрочем, также может остаться незамечено автомобилистом.

Почему пружины ломаются, симптомы поломки?

На вид пружина была практически новой

Рабочую среду пружины подвески можно назвать сложной, поэтому во время эксплуатации легко повредить защитное покрытие витого тела элемента и раскрыть сталь, которая очень быстро может начать корродировать под воздействием солей. Но больше всего пружинящий элемент страдает зимой, когда вода, соль и песок попадают между витками, что приводит к его повреждению.

Типичные симптомы сломанной пружины подвески:

Нерегулярный стук и вибрация на неровностях;
Характерные глухие удары при сильном повороте колес или интенсивном торможении;
Наблюдается разница в высоте машины по продольной оси (левая сторона выше правой, и наоборот) или между передней и задней частями;
Сильные крены при движении и торможении

По какой причине пружинам может потребоваться замена?

Если вы купили автомобиль, на котором стоят пружины отличного от черного цвета, то вам, вероятно, придется распрощаться с этим тюнингом. Скорее всего, что после их замены на стандартные элементы автомобиль станет более комфортным, а амортизаторы прослужат дольше.

Евгений Ломарев, сотрудник автосервиса «ИИ-Engineering Auto», дает следующие полезные советы:

«Если вашему автомобилю 10 лет и более, желательно поставить на него новые пружины по кругу. Это советуют делать многие автомеханики, и я не исключение. Дело в том, что со временем происходит деформация спиралей, в металле накапливается усталость, происходит проседание пружин или иная необратимая деградация. Со временем ухудшается не только комфорт, но и безопасность поездок, колеса перестают быстро возвращаться к опорной поверхности (дорожному покрытию)».

Также специалист уверяет, что важно помнить и о проблемах, связанных с превышением максимальной нагрузки на автомобили и среде их эксплуатации. Хоть хронический перегруз и способен быстро вывести пружины из строя, езда по плохим и разбитым дорогам также, скорее всего, потребует списать пружины гораздо раньше запланированного срока. В худших случаях пружинам придет конец за 3-5 лет при небольших пробегах.

«Рекомендуется заменять пружины каждую вторую замену амортизаторов – 80-100 тыс. км. Иными словами, на 4-5-летнем автомобиле со среднестатистическим пробегом 20 тыс. км в год пружины в идеале должны быть заменены (один раз), как и амортизаторы, (дважды).

Впрочем, всегда есть исключения из правил, и у аккуратных водителей, которые не эксплуатируют автомобиль зимой или в снежную погоду (например, на юге страны), а также ездят по неразбитому асфальту, эти элементы подвески могут ходить без поломок куда как дольше.

Но не забывайте каждые 15-20 тысяч. км пробега уделять внимание подвеске автомобиля, проверяя ее состояние».

Евгений также поделился еще одним интересным наблюдением. Как оказалось, запчасти, ставящиеся на новый автомобиль на конвейере, ходят при нормальной эксплуатации без ДТП в основном значительно дольше даже дорогих аналогов, устанавливаемых автомобилистами на свои машины при замене. Возможно, этому есть объяснение: на производстве ставят более качественные детали?

На практике автомобили ездят на «убитых» пружинах по 200-250 тысяч км. При этом автомобилисты даже не подозревают, что просевшие пружины просто уничтожают нежные амортизаторы, выводя их из строя в 2-3 раза быстрее!

Пружины также стоит поменять на новые даже в тех случаях, когда невооруженным глазом на них видна сильная коррозия. Вообще, это частое явление и одна из самых популярных причин появления трещин. Чаще пружины ломаются только из-за низкого качества продукции или при покупке подделок. Поэтому их лучше покупать у известных компаний.

Нужно ли менять пружины комплектом на все колеса?

Вспоротое обломком пружины колесо

На этот вопрос нельзя ответить однозначно. С одной стороны, многие специалисты рекомендуют к замене весь комплект пружин по кругу. С другой стороны, если вы владелец переднеприводного автомобиля, то скорее задние пружины и амортизаторы вашего авто будут жить в 1.5-2 раза дольше, чем передние элементы. На них попросту нагрузка будет меньше. А значит, если пружины не ржавые, зачем менять их на новые? Достаточно поменять передние и ездить дальше!

Читать еще:  Как проверить датчик мультиметром

Впрочем, чтобы это определить, необходимо заехать на СТО и детально изучить подвеску. Может, кажущаяся благополучной пружина уже лопнула и это действительно эпидемия.

Тема: Что делать с просевшими пружинами?

Опции темы
Поиск по топику
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Что делать с просевшими пружинами?

Такое ощущение, что пружины айронмен немного просели. Думаю, брать новые как то некошерно – все равно просядут, может проставки небольшие, мм 15-20 какие нить бывают? Именно под пружину, а не под всю стойку, ибо стоят айронмены аморты, а они уже и так лифт обеспечивают максимальный, на вывешенной подвеске от рычага до чашки около 1 мм остается.

ПисАл же где-то пару-тройку лет назад, что китайские айронмены и оме проседают. Возьми у Влада пружинки, на моей Наваре за три года не просели под железным бампером с лебедой.

С уважением,
Сергей

Серая Navara 2008, АКПП, Lift Kit 4″, диски 6×114,3 8Jx16 ET0, летом BFG KM 2 285x75R16, зимой Nokian Hakkapelita LT2 285x75R16, пневматическая блокировка ARB в переднем редукторе, лебёдки Smittybilt X2O 10 и Warn M8000, обвес/защита, High Lift, лопаты Fiskars.

Ок. А где его найти, и как подешевше взять?

Народ, ну кто то же ставил полиуретановые проставки под пружины. Отзовитесь, где брали. Не могу найти, но помню что где то видел.

Параметры (длина пружин и дополнитльная нагрузка) сообщи и скрутят тебе правильные пружинки.

С уважением,
Сергей

Серая Navara 2008, АКПП, Lift Kit 4″, диски 6×114,3 8Jx16 ET0, летом BFG KM 2 285x75R16, зимой Nokian Hakkapelita LT2 285x75R16, пневматическая блокировка ARB в переднем редукторе, лебёдки Smittybilt X2O 10 и Warn M8000, обвес/защита, High Lift, лопаты Fiskars.

Я ставил себе межвитковые проставки в пружины, правда не на Варе. Просядут пружины на Варе – поставлю и ей тоже.
Эффект равен толщине купленной проставки.
Домкрат + 10-20 минут работы на две стороны.
Бюджет рублей 150 или 300. В продаже встречал в больших магазинах запчастей на отечественные авто.

Название то у них какое красивое! Не то полизар, не то полиздр, в общем завораживает.

Два витка пружины выводятся из работы, а оставшиеся в работе три витка амплитуду сжатия, рассчитанную на 5 витков, принимают на себя.

Метод годится для жигулей перед продажей: “Савсэм новая падвэска. Сматры, как висако машин стаит. “

Последний раз редактировалось Vladimirovich; 19.03.2014 в 13:11 .

С уважением,
Сергей

Серая Navara 2008, АКПП, Lift Kit 4″, диски 6×114,3 8Jx16 ET0, летом BFG KM 2 285x75R16, зимой Nokian Hakkapelita LT2 285x75R16, пневматическая блокировка ARB в переднем редукторе, лебёдки Smittybilt X2O 10 и Warn M8000, обвес/защита, High Lift, лопаты Fiskars.

“2” витка не блокируются из работы, а вот “1” межвитковое пространство действительно не участвует в работе, это единственный минус, да.
Но и дело это сугубо религиозное)))

Так на двух легковушках докатывались пружины ещё 1,5 года до своей замены.
Подвеска становилась чуть выше, излишней жёсткости не замечено. Да и надо постоянно вгонять пружины в полное сжатие, что бы это стало заметно.

KYB-Russia › Блог › Когда и зачем менять пружины

Как понять, что пружины пора поменять и чего ждать автолюбителю, который этого не делает.

Сама по себе пружина отвечает за клиренс автомобиля и быстрый возврат колеса к опорной поверхности в движении. При этом пружину и амортизатор стоит воспринимать как единое целое, одна деталь без другой не имеет смысла и проектируют их под конкретную модель в паре.

Когда колесо попадает на выпуклую неровность, пружина сжимается и передаёт смягчённый импульс толчка на кузов. Амортизатор в этот момент компенсирует инерционную раскачку благодаря превращению кинетической энергии колебаний кузова и неподрессоренных масс в тепло, которое рассеивается в атмосфере через вязкое трение внутри жидкости. Далее пружина возвращает колесо в положение оптимального контакта и обеспечивает сцепление с дорогой. Чем лучше баланс амортизатора и пружины, тем увереннее сцепление с поверхностью, выше уровень безопасности и комфорта.

Со временем пружина «устаёт»: теряет упругость, страдает от коррозии и ломается. К сожалению, не всегда без последствий. Просевшие пружины сокращают время работы амортизаторов примерно в два раза из-за увеличения ударных нагрузок и смещения диапазона рабочего хода поршня. Поломка или проседание пружин ухудшает комфорт движения и непосредственно влияет на безопасность. Главные риски — изменение углов установки колёс, которым сопровождается любое изменение эффективной длины пружин и повышенный риск поломки пружины в движении – например, в напряженном повороте. Чтобы не менять амортизаторы и элементы подвески слишком часто, получать удовольствие от мягкой и безопасной езды достаточно знать несколько признаков проблем с пружинами. О них и поговорим.

Пять явных показаний к замене пружин

1️⃣ Машина просела на одно из колёс, видна разница в расстоянии от земли до арки у колёс одной оси. С одной стороны оси расстояние нормальное, с другой – явно меньше. Представим, что речь идёт о передней оси и вы водитель. Ощущения, как будто бы спустило колесо, но шина при этом абсолютно цела.

Вероятнее всего, обломан целый виток. С постановкой точного диагноза в этом случае поможет визуальная диагностика – осмотр на подъемнике. Отметим, что такие симптомы может иметь и разрушившийся крепеж пружины к кузову. Например, излом пружинной чашки. В этом случае надо варить кузов – пружины с амортизаторами ни при чём.

2️⃣ В подвеске появились посторонние шумы без внешних признаков износа амортизаторов и пружин. Так бывает когда отламывается половина витка. Обломок пружины болтается в чашке, клиренс сохраняется, но есть скрип. Это оставшаяся часть пружины притирается обломком и издаёт глухие скребущие звуки.

3️⃣ Машина стала ближе к земле даже при средней нагрузке, а если хорошенько загрузить багажник, то почти не остаётся хода сжатия подвески. Брызговики касаются асфальта, возможны излишне частые контакты с «лежачими полицейскими».

Пружина просела и уже не держит обычную нагрузку. Типичная возрастная проблема, но случается и при частом перегрузе автомобиля.

4️⃣ У многих автомобилистов есть привычное место парковки, на котором они привычно сажают в салон взрослых детей или супругу. Пружины подвески со временем теряют несущую способность и клиренс немного убывает, но водитель это чаще всего не замечает. Автолюбителю на заметку: если одним прекрасным утром дверь после посадки пассажира на привычном месте ударится о бордюр или уткнётся в клумбу – стоит проверить пружины.

Читать еще:  Как снять вентилятор печки рено меган 2

5️⃣ Следы коррозии на пружинах при осмотре подвески и участки, с которых слезло лакокрасочное покрытие.
Особенности климата, неаккуратная установка, дорожные реагенты, неисправные амортизаторы и контакты между витками повреждают защитное покрытие пружины. Это приводит к коррозии. Она ослабляет структуру металла, что со временем приводит к поломке.

Неявные показания к замене пружин

Более жёсткая работа подвески, частые пробои амортизаторов. Допустим, у вас кроссовер и ничего из того что мы описали выше вы не наблюдаете. При высоком клиренсе не так заметно, что машина просела, но для пружин это критично. Вы уже поменяли амортизаторы, отбойники, сайлентблоки, но на неровностях вы по-прежнему чувствуете удары. Если не поменять пружины, новые детали будут служить в 2 раза меньше. И это естественно, ведь ход подвески на сжатие из-за изношенных пружин сократился. От пиков ускорений страдает кузов, вклеенные стёкла, а в салоне поселяются «сверчки».

Замена пружин вместе с амортизаторами

Менять или нет – вопрос индивидуальный. Пружина может ходить 300 тыс. км, а может и 40. Хонда CR-V третьего поколения, например — отличная машина, но пружины на ней ходят всего 50 тыс. км из-за просчетов в конструкции и материале штатных деталей. Похожая ситуация с Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 (по сути одна и та же машина). Иногда проблема преждевременной просадки пружин – особенность конкретной модели и с этим ничего не поделать.

Если мы говорим о среднестатистическом автомобиле, то примерным сроком службы комплекта пружин можно считать километраж в 120-150 тыс. км, что примерно соответствует двум комплектам амортизаторов. Третий настоятельно рекомендуем устанавливать с новыми пружинами. Особенно актуально для автомобилей, которые куплены на вторичном рынке. Часто перед их продажей скручивают пробег и вероятность, что пружины стоят с завода и амортизаторы уже меняли очень велика.

«Ну сломается и бог с ней, ничего страшного»

Тут как повезёт. Обломанный виток может вспороть шину, повредить тормозной шланг или сломать деталь подвески. Также он может вылететь из под вашего колеса в лобовое стекло тому, кто идёт за вами.

Меняйте пружины, если:
— Изменился клиренс или автомобиль стал сильно проседать под нагрузкой;
— есть следы коррозии или повреждения лакокрасочного покрытия;
— вы владеете машиной долго и меняете стойки в третий раз;
— меняете амортизаторы на машине, которую купили на вторичном рынке; особенно если есть подозрение на скрученный пробег.

В следующей статье мы расскажем о том, как правильно менять пружины и много интересных моментов про баферы, проставки и прочие модификации подвески. Заглядывайте на следующей неделе и подписывайтесь, если ещё не успели это сделать.

Мы запускаем конкурс среди наших подписчиков. Победители получают продвижение авто на 24 часа и фон страницы от KYB.

Условия:
1. Быть подписанным на наш блог.
2. Иметь в борт-журнале запись об опыте использования пружин KYB. Чем подробнее и информативнее запись, тем лучше.
3. Оставить ссылку на вашу запись в комментариях к этой статье.
4. Попасть в число первых 50.

Итоги подведём 15 апреля, удачи!

В части отзывов описана установка пружин, подобранных не по каталогу. Мы не приветствуем этот метод, поэтому исключаем авторов этих отзывов из списка победителей.

Продвижение состоится в течение 2 недель.
Важно: если у вас несколько машин, напишите nikkondrabaev какой конкретно автомобиль вы планируете продвигать.

Конкурс продолжается. Подробности – в следующей статье.

Лечение просевших пружин

Опции темы
Поиск по теме

Лечение просевших пружин

Знатоки! Подскажите способы решения проблемы просевших пружин. АЕ-111,97г.в. Заранее спасибо.

замена пружин и скорее всего стоек.
Есть вариант с проставками, но стойки скорее всего тоже мертвые.
Новые пружины в кунцево оригинал 2400, на разборе по 500. Стойки KYB по 2400. Проставки рублей по 100 🙂

ставить новы пружины из пакета “для плохи дорог”
недавно была такая тема, там номера давались

Амортизаторы новые, б/у пружины- не факт, что они не такие-же,новые по 2400- круто.Еще какие варианты есть? И что за проставки?

б/у пружины нормальные, не переживай, бери просто пожесче она заметно поднимут машину (я зад новые брал, перед б/у пожесче, жесткость выбирал по толщине металла). Проставки ставяться между стаканом и пружиной.

Вариант 2: Попробуй поищи не оригинальные, мне это не удалось

Последний раз редактировалось diger05; 16.05.2006 в 20:02 .

Я поставил проставки: На передок поставлены между кузовом и стойкой от ВАЗ2108 (алюминиевые от передка толщина на 22мм), слегка доработав их по месту напильником и увеличил болты (новые на М8-3 штуки) на те же 22мм. На задок вставил под верх пружины резиновую проставку от ВАЗ2101 (от передней пружины увеличенного размера на 30мм) пришлось их тоже слегка доработать по месту ножом.
Результат тот же, но цена вопроса копейки и если не зажигать, то валкость машины не ощущается.
А задние пружины в королле AE-110 слабые, лучше поставить помощнее, я бы выбрал (дешевый) вариант с контрактными пружинами от более тяжелой машины (типа корона) и никакие проставки тогда не нужны.

А от Короны подойдут на Короллу?

говорят подходят, но я бы не стал, бери тогда уж от универсала или видовой короллы

посадочные диаметры верх-низ чтобы подходили и заход витка (можно отпилить).

А у мине и есть универсал( в подписи глянь, однако)
А что есть заход витка?

А у универсалов 94 и 98 годов задние пружины одинаковые?
Кузова-то, вроде, одинаковые (только фонари задние разные)

Заход-место посадки пружины в стойку, т.е. виток может заканчиваться не на том месте, как на старой пружине. И высота пружины, тоже важный параметр.

Поставил проставки, пришлось убирать, путём расточки болтов крепления стойки к ступице, неправильный угол колёс, был повышенный износ резины с внешней стороны колеса. А ставить пружины от других кузовов машин не рекомендуют потому, что вес всех машин, т.е. нагрузка на пружину, разный, жесткость пружины поэтому тоже, и трудно угадать чтобы было повыше, но помягче.

В пику всем махровым теоретикам рассказываю, как сделано у меня. Королла AE100.

Перед. Стоят стойки от короны ST190 (сама стойка). Пружины от вэдовой короллы. Проставки между кузовом и стойками – 20 мм транспортерной ленты (ничего лучше не нашел, да и лента не проседает – пока так оставил). Переделано крепление тормозного шланга на стойке.

Зад. Стойки от AE110. Буду менять на стойки от Ceres/Levin AE101 (они мощнее). Пружины от дизельной карины (тот же модельный ряд, что и корона, от которой стойки спереди – кузов не знаю). Пружины – кайф. Не то, что родные сопли. Нижний диаметр у них чуть меньше, но они стоят жестко. Проставки – 30 мм. Мало. Буду делать 40.

Читать еще:  Как оформить дтп без гибдд

На таком переде езжу уже года три (это вторая моя королла), на заду – год. Ямы-камни пофигу. По трассе больше 140 не вваливаю. Не шкивает. Резину не жрет.

Зад. Проставки – 30 мм. Мало. Буду делать 40.

Где на задок эти проставки ставить: между кузовом и стойкой или под пружиной? И из чего они?
А вариант интересный!

ВСЕ проставки нужно ставить между кузовом и стойкой. Это проще. И вообще, я бы не рискнул ставить что-то под пружину.

На заду у меня солдатики – этакая хрень, накручивающаяся на болт стойки, из которой тоже торчит “болт”. Сделана из цилиндра 20 мм. по одной на каждый болт 🙂 Делал не я – предыдущий хозяин.

Если будете делать проставки – НЕ делайте солдатики. Оно, конечно, работает, но вся срань из под колес в результате оказвается в пространстве между стойкой и кузовом. А дальше – с одной стороны в салон/под капот, а с другой – на гайку штока стойки. С салоном терпимо – там заглушка, а гайка ржавеет.

Делайте что-то типа шайбы (у меня спереди так).

Как вариант, который всех устроит – делать солдатики, но на них надевать шайбу из пенополеуретана вспененного, материала, из которого транспортировочные прокладки для техники делают. И просто, и чисто.

Не знал что от бочки стойки на сотку подходят, и по штоку? Практики рулят удачи вам в делах.

Если можно, конкретнее какие пружины мне поставить на задние, от какой модели или проставки в стойку между пружиной и чашкой,какие и где их взять в Москве. У меня Кариб-111 кузов 97г.,задние стойки уже стоят(предусмотренно так) для плохих дорог.Всем удачи!

У просевших пружин есть еще один минус – они ломаются. Поэтому лучше не проставки а замена.

Стойки от бочки (сама стойка без пружин и верхних чашек) – это практически то же, что стойки от короллы/левина/цереса в 101/104 кузове (тот же диаметр штока и диаметр самой стойки, то же крепление ступицы, разборная). Отличие “бочковой” стойки от 101/104 только в конструкции крепления тормозного шланга на стойке и в нижней чашки под пружину. Она (чашка) на 99% такая же, только тот край, что ближе к кузову каким-то раком цепляет крепление тормозного шланга (на кузове) и сам шланг, если стойка полностью разжата (колесо висит). Поэтому, если ставим стойку от бочки, ОБЯЗАТЕЛЬНО! проверяем, не цепляет ли чашка шланг. Если надо – подгибаем крепление на кузове. В результате имеем более мощную стойку, которая к тому же разборная (туда можно затулить картридж от марка) :)))

Восстанавливаем пружины своими руками

Комфорт и мягкость хода автомобилю помимо амортизаторов придают пружины, которые, несмотря на лаконичность конструкции, порой выходят из строя.

Способы восстановления пружин

Чаще всего усталость пружин обнаруживается совершенно случайно, например, когда машину нагружают больше обычного, и она в буквальном смысле начинает цеплять дорогу днищем.

Решений подобной проблемы имеется несколько. Естественно, наиболее простым является установка новых пружин, они-то и прослужат дольше и проблем меньше доставят, однако этот метод не самый дешевый, поэтому все чаще автовладельцы пытаются реанимировать старые пружины.

Существует несколько способ восстановления пружин: электромеханический и термомеханический, о которых мы вам и расскажем сегодня.

Сразу оговоримся процесс восстановления пружин не из самых легких и приятных, он требует много сил, крепкого терпения и специального оборудования, среди коего следует отметить тиски, электрический трансформатор, токарный станок и небольшую масляную ванночку с маслом АС-8.

Восстановление пружин

Теперь о процедуре восстановления пружин подробнее. Если вы решили вернуть пружине былую упругость электрохимическим методом, то вам понадобится токарный станок. В начале работы в его патрон нужно установить оправку, позже на ней хомутиком закрепляем пружину. Оправку с деформирующим роликом помещаем в резцедержатель станка. Затем на направляющую станину крепим стойки с раздвижным роликом и плотно соединяем их с суппортами токарного станка. После этого немного поджимаем оправку, на которую заранее следует установить пружину.

Реставрация термохимическим способом требует больше времени, умений и навыков. Итак, в самом начале необходимо поставить пружину в тиски и сжать ее до такой степени плотно, чтобы витки соприкоснулись между собой. После нужно подать через нее электрический ток, 200-400 А будет достаточно, работы в подобном режиме хватит и 20-20 секунд. Если вы не уверены, что силы тока достаточно для нагревания пружины, то в этом можно убедиться визуально – металл должен покраснеть.

И вот, наша пружина нагрелась до нужной температуры, теперь следует прекратить подавать ток и начать медленно разжимать тиски. Как только она удлинилась до предела необходимо зафиксировать ее торцевые окончания, после чего постараться растянуть ее еще немного. Запомните: на описываемую процедуру вам должно потребоваться не менее минуты. После проведенной операции пружину следует закалить, поместив ее в ванну с маслом, для этой цели рекомендуем применять масло из серии АС-8.

Вот такими нехитрыми методами можно постараться вернуть к жизни уставшие пружины, подарив автомобилю былую мягкость и упругость. Однако пружины не только даруют комфорт, как это было сказано выше, но и играют важную роль в формировании дорожного просвета. Так, если вам необходимо сделать свой автомобиль более проходимым, вы можете установить проставки между пружинами, добавив тем самым клиренсу несколько сантиметров. Если же вы предпочитаете пузотерки (извините за выражение, но низкие автомобили именно таковыми и слывут), то достичь поставленной цели можно с помощью нехитрых манипуляций с этими же самыми пружинами. Однако в любом случае, чтобы вы не делали с пружинами, какие бы задачи перед собой и своим железным конем не ставили, помните: любое вмешательство в конструкцию автомобиля влечет за собой негативные последствия. Таким образом, приняв решение изменить клиренс, поменять пружины или сделать что-нибудь другое в этом ключе, знайте: после подобных процедур во избежание возникновения неприятностей во время поездок вам придется чаще заезжать на СТО для диагностики подвески, хотя, вы можете осуществить ее своими силами. В любом случае, прежде чем, принимать такие ответственные решения несколько раз подумайте, стоит ли игра свеч!

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector