Как снять обойму подшипника с вала
Antigraviynaya.ru

Ремонт автомобилей

Как снять обойму подшипника с вала

Сообщества › Механический Ремонт Автомобилей › Блог › Помогите: как снять подшипник?

Добрый день!
Развалился подшипник, подскажите можно как то снять оставшуюся внутреннюю часть без использования болгарки?
PS: обычный (2-х, 3-х палый) съемник не подходит.

Комментарии 30

две вот такие фигни выпилил, встречно зажал в тисках и спрессовывал

Красава. Ты просто, без напряга, выпрессовал тисками. Респект и уважуха. Вот он самый дельный совет, обязательно нарисую жырный крест над верстаком, что бы не забыть такой совет. Одна проблема, как сделать такой клин? Болгаркой не отпилиш, нужно шлифовать, иначе будет закусывать. У меня три наждака в гараже, но сомневаюсь, что смогу удержать такую деталь на плоскости камня. Нужен знакомый торкать-фрезировщик. Раньше у меня бы такой, сделал мне тиски с магнитом под сверлильный станок. Но вообще идея классная. Удачи, в изобретениях.

Клин делал из полосы 5мм сначала плющил на рельсе потом допилил болгаркой с наждачным кругом все просто и много не надо.

Вероятно из всех советов, самый правильный будет, это зубило сначала между обоймой и гайкой, чуть сдвинешь, а потом зубилом расколеш обойму, но это только моё мнение. Выбирать тебе и смотри не попорти хвостовик.

100% поддерживаю.
Или подогреть обойму.

На крайняк — обратный молоток в помощь. Если есть сварка, то кусок трубки по диаметру подшипника приварить, и обратным молотком поработать.

На точиле надпили с двух сторон, не перегревая, не до конца, подходящим рожковым ключом провернешь. Само развалится

и ещё непременно погреть обойму .

забить клин между обоймой и второй гайкой.
Клин — зубило.

якорь помощнику в руки он ложит обойму на наковальню сверху ставите молоток или что типа того и бьете по нему

Болгаркой обойму попилить, и потом сбить зубилом

Просто предположу: ротор зажать в тиски проложив деревяшками, крутануть гайку(против часовой, сколько даст, дать напрягу на обойму для подшипника), снять, бронзовым молотком по обойме по кругу(с боков) обстучать, может и сорвёт с места. Может я бы приварил чего-нибудь и выпрессовал, не знаю, резать не стал бы, может фрезой канавку аккуратно бы проточил и ударом трещины добился бы.
Ну это так — мысли от увиденного.

Можно и так:

крыльчатка пластиковая разлетится от такого.

а причём тут крыльчатка? Тебе надо обоёму снять? Она сидит на стальном валу и упирается в стальную шайбу. Вот между ними и вставлять этот съёмник.

извини, утро, мозг работает туповато. Соглашусь, что как вариант — пойдёт.

сделать пропилы под двухлапый съемник в обойме, или наварить кусок трубы с ушками на обойму и тем же съемником стянуть ее

вот такой съемник нуна

О таком съемнике уже давно думаю, но останавливает цена 🙂

мне на заводе токарь на подобии сделал из нержавеки

Найди трубу длиной больше чем вся твоя конструкция, по внутреннему диаметру чуть больше диаметра якоря, только чтоб срез у трубы был плоский и ровный. Вставь все это дело в трубу так, чтобы якорь был в трубе, а вся конструкция опиралась на крыльчатку. И легкими ударами по валу через проставку из мягкого металла (алюминий, медь, свинец) выбивай все вместе, и подшипник, и крыльчатку с вала, потом так же с помощью трубки, подходящей по диаметру с валом, забьешь обратно и крыльчатку и новый подшипник.
На работе так делаем, перебрали не одну сотню таких моторов.

Между крыльчаткой и подшипником есть гайка, да и диаметр якоря такой что если его в трубу поместить то крыльчатка сломается.

А что мешает снять гайку?

Я так понимаю крыльчатка пластик, забивая зубило между ней и подшипником есть большой риск ее расколоть.
Делаю обычно так, развожу губки тисков чтобы подшипник не проваливался, беру два молотка. Задник одного упераю в подшипник и наношу резкий удар другим молотком, обойма раскалывается.
Лутьше это делать с помощникам, помощник удерживает ротор.
Не забываем про защитные очки и перчатки, могут отлететь куски обоимы.

Как снять подшипник с любого вала и правильно его заменить?

Подшипник – небольшой элемент технической оснастки автомобиля. С определенным интервалом он требует замены, и все ремонтные работы выполняются по регламенту, иначе сложно будет решить, как снять подшипник и выполнить его замену вовремя. При самостоятельном ремонте можно столкнуться с массой трудностей, думая не только, как снять подшипник, но и открутить предварительно ту или иную гайку. Бывают случаи, когда крепления не поддаются, приходится применять силу или дополнительные рычаги воздействия. Но во всем надо иметь меру, не повредить детали, которые трудно потом будет найти, приспособить для автомобиля определенной марки.

Почему надо менять подшипники

  • Максимальный или средний износ подшипника;
  • Нахождение элемента под длительным давлением в процессе агрессивной езды на машине;
  • Нарушение балансировки ходовой системы, поэтому срочно решается, как снять подшипник и заменить его на новый;
  • Появление нетипичных звуков, скрипов при движении авто, ударов кардана по нижней кузовной части транспорта;
  • Обнаружение люфта колеса также заставит водителя задуматься, как снять подшипник с вала, аккуратно монтировать новые детали в их посадочные гнезда и вернуть безопасную маневренность машине;

Основное назначение подшипника – снизить силу трения и защитить механизмы от быстрого износа. Существует большое разнообразие подшипников. Они отличаются по назначению, размеру и месту расположения. Деталь подвержена износу, поэтому требует своевременной замене. Но в решении задачи, как снять ступичный подшипник, возникает масса трудностей, поэтому опытными мастера и любителями придуманы надежные способы, как снять подшипник. Рассмотрим некоторые из них.

Способ первый, как демонтировать подшипник

Существует большое количество специальных приборов, которые еще на заводской сборке получили единственное назначение – выполнять быстро демонтаж подшипника, не требуя силовых вложений и финансовых затрат от автомеханика или владельца авто. Применение специальных инструментов для демонтажа подшипника с вала – это прекрасное и самое простое решение выполнить ремонт. Себя можно избавить от непредвиденных ситуаций. И для этого надо только следовать инструкции. Обычно стандартный съемник представляет собой резьбовой вал, который накручен на специальные вспомогательные держатели. Они выполняют роль фиксаторов. При помощи такого простого съемника выполняется фиксация и демонтаж подшипника. Все гениальное – просто!

Этапы работы со съемником

  1. Берем съемник, подводим его к изношенному подшипнику.
  2. Зажимаем подшипник съемником.
  3. Приступаем к умеренным вращательным движениям, чтобы «стянуть» подшипник с посадочного места. Помните, что движения должны быть поступательными, без особого нажима, чтобы не повредить элементы слаженной системы.

Таким образом, решается вопрос, как снять подшипник ступицы в автосервисах. Использование специального инструмента и вспомогательного оборудования облегчает работу, удешевляет и ускоряет процесс ремонта.

Способ второй, как демонтировать подшипник при помощи нагревания

Применить действенные законы физики, связанные с нагреванием металла. Ведь известно на 100%, что металл при высоких температурах расширяется, поэтому есть вероятность того, что подшипник выскочит самостоятельно из своего гнезда, и не надо будет применять физическую силу, иногда разрушительную для всей системы.

Инструмент для монтажа и демонтажа подшипников

Важно помнить! Если будете впервые применять данный метод, то можете не рассчитать температурный режим или дрогнет рука, то, как следствие, может появиться по краю гнезда окалина. И вот она будет преграждать дорогу подшипнику. Окалину рекомендуется предварительно сбить, только тогда продолжить приметь второй способ.

Третий способ, как снять подшипник

Если нет возможности применить первый способ, решая, как снять подшипник съемником, то используйте третий метод. Он потребует сноровки и применение силы, вспомогательных инструментов. Какая предусмотрена процедура действий?

  1. Изучить особенности процедуры, как снять подшипник, оценить свои возможности и степень навыков.
  2. Подобрать нужные инструменты: кувалду с мягким наконечником, деревянные подставки, тиски.
  3. Зафиксировать съемный вал в тисках и применить молоток, деревянные подкладки, чтобы выбить вал в противоположную сторону . Будьте осторожны, не повредите неловким ударом всю конструкцию детали, ведь ее можно использовать в дальнейшем.
Читать еще:  Течет лобовое стекло что делать

Таким образом, третий способ применяется в том случае, если подшипник окончательно изношен, не выходит из своего гнезда, поэтому требуется применить силу. Бывают случаи, когда трудно решить задачу, как снять задние подшипники с вала, поэтому их приходится попросту вырезать. К такому радикальному способу прибегают опытные мастера, которым досталась в ремонт окончательно изношенная ходовая система, и нет другой возможности достать подшипник, чтобы его заменить. Новичкам не рекомендуется использовать третий способ, ведь они попросту не справятся, а смогут повредить другие элементы ходовой системы. В этом случае элементарная замена подшипника влетит в копеечку.

Какой способ лучше

Однозначно ответа нет, потому что каждый ремонт – частный случай. Все зависит от возраста автомобиля, мудрости владельца транспортного средства, его ответственности за техническое состояние машины. Если человек приобретал авто, чтобы покататься, к потом продать «замученного стального коня», то автомеханику придется достаточно долго трудиться над такой машиной, там практически все составляющие системы будут изношены. В этом случае подойдет второй или третий вариант. Идеальный ремонт машины выполняется в сжатые сроки, не требует дополнительных финансовых вливаний. Первый способ – самый профессиональный и эффективный – использует автомеханик и очень быстро вернет машину в эксплуатацию.

Таким образом, мы обозначили три основных способа, как снять подшипник, но каждый умелец выбирает самый оптимальный, то есть тот, которые подходит больше всего в конкретном случае. Всем удачи в самостоятельном ремонте. Не уверены, тогда обратитесь к специалистам.

4 лучших способа, как легко достать подшипник

В больших машинах подшипники нередко остаются навечно и утилизируются вместе с агрегатом. Случается, что подшипники со временем разрушаются от старости, коррозии, нагрузки и иных жизненных неприятностей. Достать, снять их нелегко. Обычно они располагаются в труднодоступных, глухих отверстиях, запрессованы или иным методом закреплены. В статье мы рассмотрим 4 способа извлечения или снятия подшипника с детали.

Вытесняющий способ

Этот дедовский способ подойдет для снятия подшипникаиз глухого отверстия. Причем он должен быть посажен с небольшим натягом. Обычно выковырять его оттуда необычайно сложно — посадочное место узла без зазоров. Достать деталь можно за счет компрессионного давления изнутри посадочного давления. Для операции приготовим:

  • любую густую смазку — подойдет солидол или циатим;
  • оправку диаметром чуть менее посадочного места.

Заполняем отверстие смазкой до конца, стараясь заполнить его полностью. Небольшими ударами оправки добиваемся затекания масла под шарики. Загнав смазку внутрь, небольшими резкими ударами вгоняем ее оправкой внутрь посадочного места. Сначала будет казаться, что все бесполезно — подшипник стоит, а масло исчезает внутри. Но стоит провести серию из заполнения смазкой и резких ударов, как деталь выдавит из глухого отверстия. Лучший результат достигается вбиванием оправки с минимальным зазором и длиной не менее 3 толщин подшипника.

Вместо масла нередко используют мокрую бумагу или пластилин.

Извлечение крытого подшипника

Способ похож на вытесняющий, но без использования оправки. Необходимо добиться попадания смазки под подшипник. Состав из масла или вязкой жидкости разными способами загоняется внутрь. При аккуратных ударах молотком внутреннее давление жидкости возрастает. Расширяясь, она старается вытолкнуть нужный нам узел.

Силовой способ

Демонтаж остатков разрушенного шарикоподшипника нередко осложняется при невозможности загнать съемник. Если обойма осталась на месте, обычным съемником не за что зацепиться, при этом стянуть запчасть невозможно.

В таком случае удалить ее можно несколькими способами:

  1. Если не хватает много шариков и сепаратор пластмассовый. Разрушаем сепаратор ударами отвертки. После этого скатываем шарики в одно место — внутреннее кольцо легко снимается или выбивается.
  2. С металлическим сепаратором используем крепкую отвертку или пробойник. Ударами между шариками разрушаем сепаратор.
  3. Безнадежные агрегаты придется вырезать сваркой, демонтируя по частям.
  4. Удалению прикипевшего узла помогает его нагрев с последующим резким остужением водой. Окалина, которая держит деталь, растрескивается при изменении температуры.
  5. Приварить к плоскости подшипника металлический лист. После зажима детали в тиски легкими ударами по металлу стягиваем с ним и саму запчасть.
  6. Вместо металлического листа можно вварить болт в центральное отверстие. В этом случае воздействуем уже на него, раскачивая или вытаскивая прессом.
  7. Вместо потерянных шариков вталкивается подходящего размера болт, проворачивается, зацепляясь за канавку качения. Задача ремонтника — приложить достаточно усилия для вытаскивания «репки».

Способ с применением инструментов

Придумав подшипник, инженеры сразу озаботились изготовлением специального инструмента для его снятия. Это нужно для быстрой работы специалистов и исключения финансовых вложений. Прикипевшие и ржавые вытеснением вытащить будет невозможно. Для их извлечения придумали инструменты — съемники, выколотки.

Иностранцы используют специальный съемник — его лапки вставляются в беговую дорожку внутрь кольца, после чего разжимаются, фиксируя деталь. Теперь остается только выдернуть подшипник, приложив немного усилий.

Если случай совсем безнадежен, придется использовать сварку или болгарку, если размер подшипника позволит это сделать. Разрезанные части с легкостью достаются из гнезда или снимаются с оси.

Не стоит отчаиваться даже в самом сложном случае. Каждый ремонт — частный случай и готового решения не предполагает. Демонтаж детали часто проще монтажа. Если не удается применить познания в физике или отсутствуют специальные инструменты, подшипник всегда можно разрушить и вытащить по частям.

Снятие подшипников.

Подавляющее большинство (приблизительно 90%) подшипников качения никогда не удаляются из механизма машины. Они остаются на машинах или заводах, пока вся машина не будет утилизирована.Вот почему замена подшипников затрагивает в основном большие подшипники качения и подшипники для важных механизмов, где осмотр и замена их являются частью плановых профилактических программ технического обслуживания.

Легкость снятия подшипников качения обычно зависит от возможностей демонтажа, рассмотренных и включенных в конструкцию машины.В частности, при работе с машинами или устройствами, которые, как известно, требуют особого обслуживания в течение срока их службы, есть довольно простые и эффективные конструктивные особенности, которые могут значительно облегчить удаление подшипников.Такими конструктивными особенностями могут быть винты, демонтирующие резьбу и отверстия или подходящие пазы или углубления в корпусах или валах.

Для демонтажа подшипников требуется некоторая базовая подготовка, аналогичная установке подшипников качения. Она включает тщательное изучение руководств, чертежей и процедур обслуживания, которые содержат соответствующую информацию.

Чтобы обеспечить успешную замену подшипника, все поверхности машины, окружающие обрабатываемый участок, должны быть очищены, чтобы исключить попадание даже малейших загрязнений, включая производственное сырье и отходы.Все используемые инструменты и вспомогательное оборудование должны быть чистыми и в хорошем состоянии.В принципе, демонтаж подшипника является противоположным процессу монтажа.

Сначала необходимо демонтировать подшипники, которые разболтаны в процессе их использования.

Отдельные типы подшипников также имеют некоторые преимущества при удалении.

Механические средства, такие как молоток могут легко демонтировать подшипники малого размера.

Несколько специальных инструментов для демонтажа доступны для удаления подшипников. Например, зубчатые инструменты, которые обычно используются для подшипников среднего и крупного размера, состоят из шпинделя, который действует либо механически, либо гидравлически в сочетании с различными размерами лап и ножек. При сборке в 2 или 3 ножки инструменты могут соответствовать индивидуальным требованиям к использованию.

В случае, если на пути подшипника находится помеха, для снятия подходит специальный пресс.

Считается, что когда подшипники планируют использовать повторно или удалять с помощью прессового метода, необходимо строго избегать любых передаточных сил через элементы качения.Положение подшипников, смонтированных на валах с помощью переходных втулок, должно быть отмечено на валу, чтобы обеспечить легкую опорную базу.После маркировки положения крепежный язычок запирающего устройства должен быть согнут. Контргайка ослаблена, но не полностью удалена.

Читать еще:  Как избавиться от запаха в машине

Чтобы полностью демонтировать подшипник, он приводится в движение с помощью ударов молотка по его окружности.

Если подшипник расположен близко к концу вала, ослабление подшипника также может быть завершено нанесением пары ударов.Подшипник можно снять, только если его путь он свободен, а контргайка и стопорная шайба полностью удалены.После удаления подшипника переходную втулку можно легко снять.

В случае подшипников, установленных на втулках, сначала необходимо освободить осевую фиксацию этой втулки. Только после этого может быть выполнено удаление подшипника.

Втулка вытягивается со своего места с помощью гайки фитинга.Чтобы свести к минимуму трение между поверхностью подшипника и боковой поверхностью гайки, поверхности следует слегка смазывать маслом, смазкой для подшипников или проникающим маслом.

Снятие подшипников с помощью метода впрыска масла.

Снятие малогабаритных подшипников скольжения легко завершается с использованием простых механических инструментов и оборудования.Однако при демонтаже больших силовых подшипников, список необходимых для их снятия инструментов становится больше.

Для таких механизмов рекомендуется использовать методы гидравлического демонтажа.При применении гидравлических средств даже очень большие и тяжелые подшипники могут быстро и эффективно демонтироваться.

Кроме того, демонтаж подшипников с помощью гидравлических инструментов обычно исключает возможность механического повреждения подшипника или смежных деталей, в частности, связывания или забивания тяжелых компонентов.

Заметка:

Замятые подшипники могут внезапно отсоединиться со своих мест, когда их удаляют с помощью метода впрыска масла. Это может привести к тому, что подшипники выпрыгнут со своего места с высокой скоростью, риском опасности и серьезной травмы.

Соблюдайте рекомендации по технике безопасности и рекомендации, предоставленные производителем гидравлических инструментов.Убедитесь, что все детали, демонтируемые гидравлическим способом, защищены от случайного падения или срыва.По соображениям безопасности связанная контргайка должна быть ослаблена только по мере необходимости, но не полностью удалена.

Контргайку следует снимать только тогда, когда подшипник полностью свободен и снят с места установки.Простым и универсальным инструментом для монтажа и демонтажа подшипников качения является гидравлическая гайка.На фото пример, как это устройство используется для демонтажа большого сферического роликового подшипника, установленного на отводящей втулке.

Для демонтажа подшипника необходимо применять такую же процедуру, как описано рисунком. Вместо стандартной контргайки используется соответствующая гидравлическая гайка.Гайка навинчивается на резьбу отводящей втулки как можно дальше.

Когда гидравлическая гайка находится в своем положении, применяется дополнительный осевой упор (например, гайка вала), чтобы предотвратить опускание подшипника. Гидравлическое давление применяется только тогда, когда дополнительная гайка вала надежно закреплена.Втулка будет выталкиваться из своего положения посредством осевого перемещения поршня.

Основное преимущество гидравлических гаек заключается в том, что они также могут использоваться для машин и подшипниковых устройств, обычно не предназначенных для снятия подшипников с помощью гидравлических мер.

В случае, если подшипники установлены непосредственно на конических валах, требуемые отверстия должны быть предусмотрены на конце вала, чтобы можно было применять метод впрыска масла.

Чтобы обеспечить правильное подсоединение масла, подходящие резьбы должны быть обработаны на конце отверстия вала для впрыска масла. Это также позволяет вставлять винтовые заглушки для герметизации масляного канала и предотвращения попадания загрязнений.

Мелкие канавки, расположенные по окружности опорного гнезда обеспечивает распределение давления масла.

Для демонтажа такого подшипникового узла крепежный язычок запирающего устройства должен быть согнут.Затем контргайка ослабляет несколько оборотов, но по соображениям безопасности не полностью удаляется.

Теперь масляная труба может быть подключена к отверстию для масла, и может быть введено масло под давлением.Внутреннее кольцо подшипников немного расширится из-за приложенного давления, что позволит создать очень тонкую масляную пленку между диаметром отверстия подшипника и седлом вала. Благодаря конусообразному отверстию подшипник легко выйдет со своего места.

Большие переходники и втулки часто изготавливаются с масляными отверстиями и канавками, что позволяет демонтировать связанный подшипник, применяя метод впрыска масла.

На рисунке показана втулка серии AOH, которая выпускается с отверстиями для масла в стандартной комплектации. Соединительные отверстия и резьба расположены на боковой стороне платы отводящей втулки.

Еще существует переходная втулка, которая выпускается с отверстиями для масла в стандартной комплектации.

На переходных втулках соединение масляных отверстий и резьб расположено по узкой линии на лицевой стороне.

Типичные конструкции инструментов для снятия подшипников.

Съемник с реверсивными рычагами

Трех рычажный съемник

Съемник с гидравлическими шпинделями

Съемник с крытым корпусом и тремя рычагами

Снятие подшипников с помощью тепла

При снятии подшипников нагрев их или сепаратора может немного облегчить процесс.В зависимости от конкретного случая нагрев сепаратора может иметь как недостатки, так и преимущества.Для массового удаления внутренних цилиндрических роликовых подшипников, например, при капитальном ремонте подшипников на оси, соответствующими инструментами для их снятия являются термокольца.

Термокольца представляют собой прорезиненные кольца из твердого алюминия с изолированными ручками.Диаметр отверстия кольца регулируется до диаметра дорожки качения в зависимости от типа подшипника, который необходимо удалить.Простые термокольца не имеют встроенного источника тепла, поэтому их необходимо нагревать с помощью плиты или аналогичных греющих средств.Необходимая температура и время нагрева обычно определяются практическим опытом.

Более продвинутый дизайн этого простого, но эффективного инструмента – это термокольца с встроенными нагревательными элементами.Для снятия подшипниковых колец с использованием термоколец, поверхность кольца должна быть слегка смазана тонким термостойким машинным маслом.Нагретое термокольцо должно быть размещено вокруг кольца подшипника и зажато с помощью ручек. Для того, чтобы тонкостенное кольцо подшипника быстро принимало тепло термокольца.Как только кольцо расширяется из-за передаваемого тепла, оно становится свободным и может легко удаляться со своего места даже при сильных помехах.Из-за того, что после каждого удаления необходимо повторно разогревать простые термокольца, для эффективного массового производства может потребоваться использование более чем одного термокольца.

Подшипник маховика: назначение, замена и варианты съемников

В классической конструкции подшипник маховика отсутствовал ввиду незначительного веса элементов сцепления, вынесенных за пределы коробки КПП физически. Затем внутрь маховика стал впрессовываться игольчатый подшипник, назначение которого до сих пор остается загадкой для водителей. Основной сложностью является высокая цена оригинального расходника в сети, и отсутствие подшипника на прилавках магазинов физических.

Подшипник внутри маховика

Маховик относится к нескольким системам автомобиля, так как решает различные задачи:

  • при запуске двигателя зацепляется бендиксом стартера, раскручивается для накопления кинетической энергии, проворачивает коленвал на начальном этапе;
  • затем массивная деталь, опять же за счет аккумулированной кинетической энергии прокручивает вал из мертвых точек поршня;
  • маховик компенсирует рывки и неравномерные угловые скорости коленвала в разные отрезки времени цикла воспламенения топлива;
  • центрирующий подшипник маховика повышает ресурс первичного вала коробки передач, который периодически входит внутрь обоймы при выжиме сцепления.

Стоит отметить, что подшипник находится не во всех маховиках, независимо от года выпуска машины. Например, Форд Транзит начали комплектовать этим узлом еще в 1987 году, а на отечественных ВАЗах его нет до сих пор.

Зачем нужен?

Вращение в системе трансмиссии передается с вала ДВС на колеса через коробку КПП с помощью диска и корзины сцепления, крепящихся на маховик. Схема, в принципе, не сложная, однако элементы сцепления вынесены из коробки передач, подвергая первичный вал интенсивному износу.

Для снижения дисбаланса используется кинематическая схема:

  • внутрь маховика впрессовывается с небольшим усилием игольчатый подшипник;
  • в момент сцепления диска с корзиной первичный вал изменяет пространственное положение – выходит на несколько миллиметров из коробки в сторону коленвала и маховика, закрепленного на нем, соответственно.

Конструкторы посчитали, что этого поступательного движения вполне достаточно, чтобы свободный конец первичного вала КПП вошел внутрь обоймы подшипника без особых усилий, получил дополнительную временную опору вращения.

Даже при незначительных нагрузках подшипник не может иметь вечного ресурса, поэтому требуется периодическая замена расходника. Основной проблемой для пользователя становится, как вытащить игольчатый подшипник, не снимая сам маховик:

  • при демонтаже производители рекомендуют заменить крепежные болты;
  • перед снятием маховика нужно ставить метки;
  • после установки детали обратно желательно балансировать коленвал в сборе на динамическом стенде.
Читать еще:  Как прокачать сцепление на форд фокус 2

Все эти операции резко повышают бюджет ремонта ДВС, простая замена подшипника оборачивается частичной разборкой КПП, двигателя и сцепления.

Ставить или нет при замене?

Неисправность опоры вращения пользователь чаще всего определяет на слух при появлении стороннего скрежета. После разборки обнаруживается подшипник внутри маховика, а информация о его назначении, маркировке и размерах отсутствует в мануале и на форумах.

Кроме того, у знакомого или соседа по гаражу подобной детали попросту нет, поэтому возникают сомнения, так ли уж необходим этот «расходник» двигателю и коробке КПП. После продолжительных поисков в Интернете и магазинах города возможны несколько вариантов:

  • расходник выписывается по каталогу, приходит через 7 – 14 дней, производится выпрессовка народными способами и замена подшипника;
  • снимается маховик, опора качения выбивается с противоположной стороны молотком, пользователь не может найти подшипник, частично реставрирует старый, набивает его смазкой и устанавливает на место;
  • по советам коллег маховик монтируется без подшипника на свой страх и риск.

Специалисты рекомендуют использовать оригинальную деталь, устанавливать ее в обязательном порядке, если с конвейера авто вышло в данной комплектации.

Два подшипника на примере Форд Транзит выпуска 1987 – 2000

На форумах встречается информация по модернизации узла «подшипник внутри маховика». Например, на Фордах модификации Транзит, еще 87 – 00 годов выпуска, подшипник имелся в данном механизме сцепления/маховика/КПП.

Учитывая пробег этих иномарок, опытные пользователи вытаскивают выработавший ресурс подшипник, а вместо одного расходника устанавливают сразу два, друг за другом, мотивируя это следующими доводами:

  • при солидном износе проточки первичного вала эффективность дополнительной опоры вращения полностью теряет смысл;
  • дальний подшипник в данном случае остается не рабочим, служит обычной втулкой;
  • ближний к первичному валу коробки подшипник является рабочим, немного выступает из плоскости маховика, обеспечивает надежное опирание первичного вала при включении сцепления.

Таким образом, бюджет ремонта увеличивается вдвое, но первичный вал и вся коробка передач служат дольше.

Признаки поломки

В отличие от прочих опор качения, подшипник маховика напоминает о себе исключительно при механических повреждениях. До тех пор, пока из него не высыпаются иглы, посторонних звуков он не издает. При выработке вала и без смазки эта опора качения не вызывает дискомфорта у пользователя.

Демонтаж разными способами

С одной стороны, для снижения бюджета ремонта в идеале замена опоры качения производится без демонтажа маховика. В то же время, возникает основная проблема ремонта собственными силами – как снять подшипник без специального инструмента и приспособлений. В данном руководстве традиционно приведены методики по принципу от простого к сложному.

Мыло или хлеб

Маховик установлен на торце коленвала вплотную к посадочному месту, специально предназначенному для этого. Закреплен 5 – 8 болтами по различным схемам крепления. Подшипник установлен в тело маховика с небольшим натягом, вынимается достаточно легко, но доступ к нему ограничен.

Простейшим «народным» методом извлечения подшипника маховика является заполнение пространства внутренней обоймы густым пластичным материалом. Чаще всего применяются раскатанный до состояния пластилина хлебный мякиш или мыло по схеме:

  1. хлеб набивается внутрь обоймы руками заподлицо с наружной плоскостью подшипника;
  2. подбирается выколотка, наружный размер равен внутреннему диаметру обоймы;
  3. легкими ударами молотка по выколотке хлеб сминается внутри подшипника;
  4. по аналогии с жидкой или пластичной средой усилие от давления выколотки перераспределяется во всем объеме мыла или хлебного мякиша;
  5. рабочая среда проникает под заднюю поверхность подшипника, выталкивает его наружу.

Мыло или хлебный мякиш добавляются внутрь после нескольких легких и точных ударов молотка. Объем этих веществ должен быть не меньше 1/3 объема опоры качения. После того, как тело подшипника будет вытолкнуто наружу наполовину, подшипник поддевается выколоткой или крючком, вытаскивается окончательно без особых усилий.

Методика опробована на разных машинах, не дает сбоев, занимает 10 минут максимум.

Обратный молоток

Существует самодельный и заводской вариант приспособления, конструкция которых отличается друг от друга:

  • самодельный обратный молоток – аналог комплекта для монтажа последнего ряда ламината возле стен;
  • инструмент обратный молоток, изготовленный промышленным способом – пруток со свободно перемещающимся по нему грузиком, цанговым зажимом на рабочей поверхности, упором с обратной стороны.

Чтобы вынуть подшипник самодельным приспособлением, один изогнутый край пластины заводится под тело опоры качения сзади. По второму крючку наносятся удары молотком, усилие передается на нижнюю часть инструмента, вытаскивая «расходник» из посадочного места.

Заводской вариант обратного молотка гораздо удобнее:

  • цанга зажимается резьбой внутри обоймы враспор;
  • грузик ударяется о тыльную часть инструмента;
  • кинетическая энергия передается в нижний узел приспособления;
  • подшипник вытягивается из посадочного места рывками.

Инструмент с 4 цанговыми адаптерами для разных диаметров стоит от 7000 рублей. Самодельное приспособление изготавливается за четверть часа из отходов кроя металлопроката.

Аналог заводского обратного молотка может быть изготовлен из латунного анкера подходящего диаметра. Например, для УАЗ 3159 это М12 16 х 50 мм, стоящий в Хозтоварах около 50 рублей. Сварить приспособление можно из прутка, и двух металлических шайб:

  • они ограничивают ход надетого на пруток утяжелителя;
  • под цангу следует подложить кусочек прутка со скругленным концом (конфигурация пули).

Вначале приспособление забивается внутрь обоймы подшипика. «Пуля» входит в цангу, распирает ее до полного обжатия внутренней поверхности обоймы. Затем легкими ударами утяжелителя в направлении от маховика подшипник извлекается наружу.

Приспособление из двух болтов

Импровизированный съемник реально изготовить за несколько минут при наличии двух болтов и коронки или стального стакана. Для этого необходимо выполнить действия:

  1. головка длинного болта заводится под тыльную часть подшипника;
  2. коротким болтом расклинивается предыдущий крепеж внутри обоймы;
  3. на резьбовую часть длинного болта надевается коронка с отверстием по центру, упирающаяся бортами в тело маховика.

При закручивании гайки головка длинного подшипника перемещается по резьбе вверх, вытягивая подшипник наружу.

Съемник винтовой

Существуют классические винтовые съемники с 3 раздвижными лапками для подшипников. Для опорного узла качения в данном случае необходим внутренний съемник:

  1. лапки заводятся внутрь обоймы;
  2. зацепляются наружными краями за подшипник с тыльной стороны;
  3. рабочий винт упирается в тело коленвала точно по центру;
  4. при вкручивании винта вся конструкция вместе с узлом качения приподнимается вверх.

Этот инструмент обходится в 2 – 3 тысячи рублей, однако подходит для разного диаметра обойм, поэтому будет востребован в гараже мастера, предпочитающего ремонтировать авто самостоятельно.

Съемник цанговый

Обычно это приспособление продается в комплекте с обратным молотком, имеет следующую конструкцию:

  • по центру подковообразного упора вкручен рабочий винт;
  • съемный, цанговый наконечник винта.

Работает съемник по принципу винтового приспособления, но обойма зажимается цангой по внутреннему диаметру, а не поддевается лапками снизу, как в классическом варианте.

Установка подшипника

Обратная операция запрессовывания подшипника не отнимает таких усилий, которые прилагает мастер, снимая опору качения. Достаточно использовать в качестве оправки головку подходящего размера и молоток. Основными нюансами установки подшипника являются:

  • посадочное место следует очистить от оставшихся материалов, особенно после извлечения хлебным мякишем или мылом;
  • смазка должна быть надежно защищена крышкой, если она попадет на сцепление, снизится качество передачи вращения, диск начнет проскальзывать внутри корзины.

Поскольку подшипник впрессован в маховик, сидящий на коленчатом валу, а внутрь него входит вал коробки КПП, необходима соосность вращения указанных сборочных единиц. Иначе расбалансировка первичного вала станет причиной замены всех остальных передач.

Таким образом, если в маховике конкретного двигателя игольчатый подшипник установлен на конвейере, следует обеспечить его техобслуживание и замену оригинальной запчастью или аналогом, допустимым в инструкции по эксплуатации машины.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector