Как прокачать тормоза на ваз своими руками
Antigraviynaya.ru

Ремонт автомобилей

Как прокачать тормоза на ваз своими руками

Как самостоятельно прокачать тормоза на классике ВАЗ 2107

Добрый день, дорогие друзья. Все прекрасно знают, насколько важны исправные тормоза на любой машине, не только на вазовской классике. Чтобы они надежно служили нужно уметь их правильно обслуживать и ремонтировать. Одним из главных факторов надежности тормозной системы – умение правильно прокачать тормоза.

Это нужно делать после ремонта, при проявлении неисправностей. Как это правильно сделать, в какой последовательности прокачивать тормоза ВАЗ 2107, с какими трудностями можно столкнуться, поговорим в этом обзоре.

Когда нужно прокачивать систему

  1. Произведен полный ремонт системы, обновлены магистральные трубки и тормозные механизмы всех колес, заменена тормозная жидкость
  2. Машина перестала корректно замедляться, педаль стала «вялой»
  3. Ремонт или замена отдельного узла: тормозного цилиндра, суппорта, барабана, трубки, шланга. Именно его нужно прокачать, выгнать воздух
  4. Заменены задних или передних тормозных шланг

С какого колеса начинать

Начнем разговор с последовательности, а потом перейдем к описанию процесса. Вы знаете, что тормозная система ВАЗ 2107 и другой отечественной классики имеет два контура, если быть точнее – три. Первый – передние колеса, она состоит из двух отдельных магистралей, ее принято объединять в один контур передних тормозных механизмов. Второй – задние колеса. От главного тормозного цилиндра идет на «корму» машины одна тормозная трубка, разделяющаяся на каждую сторону задней оси. Исходя из конструкции, прокачивать нужно начинать с самого дальнего элемента системы – правого заднего колеса.

Важно! Каждый контур качается в отдельности, с начало занимаемся исключительно одним, допустим задним, затем переходим к переднему. Если нарушить последовательность, то могут возникнуть проблемы в адекватности работы тормозов.

Выпустив воздух из правого заднего механизма, переходим к левому заднему. Закончив с ним, переходим к правому переднему, а потом к левому переднему. Прокачивать начинаем с самого дальнего участка от ГТЦ (он находится под капотом с левой стороны) – это задний контур, правая сторона, потом левая, затем дальний участок переднего контура – правая сторона, потом левая.

Если вы меняли главный цилиндр, то сперва нужно стравить воздух из него

  1. Заливаем тормозную жидкость в бачок
  2. «Наживляем» штуцера тормозных трубок в выходные отверстия цилиндра. Не затягиваем их, накручиваем на пару витков. Это нужно чтобы воздух свободно мог выйти из места соединения трубок и корпуса ГТЦ

  1. При заливании в бачок «тормозухи» она может самотеком вытекать из штуцеров. В противном случае, просим помощника нажать на педаль тормоза несколько раз. Жидкость не ударит фонтаном из слабо закрученных трубок. Сначала выйдет воздух, увидите характерные пузыри, потом начнет сочиться сама жидкость
  2. Убедитесь, что из всех соединений равномерная течь. Только после этого затягиваем штуцера магистралей и протираем эти места сухой ветошью

Видео, как прокачать главный тормозной цилиндр или почему не прокачивается система:

Почему в такой последовательности?

А фиг его знает! Все специалисты утверждают, что прокачивать тормоза на семерках нужно именно в такой последовательности, но логического объяснения никто не дает. Если вы знаете – пишите в комментариях, любопытно обсудить эту тему.

Почему нужно начинать именно с задних колес? – потому что они самые дальние, ответите вы. Хорошо, но ведь контуры задних и передних разделены между собой манжетами поршней главного тормозного цилиндра! Передний контур начинает работать первым в случае торможения, почему его не качнуть в первую очередь?

Выскажу свою теорию, основанную на опыте и наблюдениях. Так как за задние тормоза отвечает вторая камера главного цилиндра, последняя по ходу поршня, значит, прокачав ее, первую будет проще качать. Если сделать наоборот, то до конца «выгнать» воздух из заднего тормозного контура будет проблематично. Нажимая педаль тормоза, поршень будет сжимать жидкость в первой камере, и вы не сможете ощутить ногой степень упругости педали после прокачивания. Есть шанс, что не весь воздух выйдет, и задняя ось тормозить не будет.

Но в семействе переднеприводных ВАЗов очередность иная, крест на крест. Первой прокачивается камера, ближе к вакуумному усилителю, то есть, наоборот. Об этом поговорим подробно в других статьях.

Правильная прокачка тормозов

Для этих целей понадобится:

  1. Ключ на «8», желательно накидной
  2. Резиновая шланга, емкость. Обязательно прозрачные, чтобы видеть, как выходят пузырьки воздуха. Так будем контролировать развоздушивание системы
  3. Тормозная жидкость для доливки

Прокачиваем задние тормоза

Напарника садим в салон машины, сами лезем в яму. Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки и надеваем на него шланг. Набираем немного тормозухи в емкость и опускаем конец шланга в нее.

Важно! Ее конец должен быть обязательно полностью погружен в жидкость. В противном случае можно «засосать» воздух через нее обратно в систему.

Просим помощника нажать на педаль тормоза несколько раз и упереть ногу в нижнем крайнем положении, полностью выжатой педали. Ключом на «8» приоткрываете штуцер. Наблюдаете, как по шлангу выходит тормозная жидкость с пузырьками воздуха.

В это время педаль должна «провалиться», ее сопротивление ноге пропадет. Он сообщает об этом. Закручиваете штуцер и просите напарника нажать еще несколько раз. Он фиксирует ногу в нажатом положении. Повторяете процедуру, пока со шланга не пойдет чистая жидкость без воздуха.

Затягиваете штуцер, обязательно надеваем защитный колпачок на него. Он защитит его от попадания грязи. Переходим к противоположному заднему колесу, повторяем операцию.

Важно! Если на автомобиле установлен регулятор тормозных усилий задних тормозов и он неисправен, то прокачать не получится. Если его шток закис в закрытом положении, то передавать давление тормозной жидкости в цилиндры не будет, или это будет происходить очень медленно. Не факт, что получиться полностью «выгнать» воздух.

Прокачиваем передние тормоза

Переходим к передним колесам, помощника не выпускаем из салона, как бы он не сопротивлялся. Процесс идентичен задним колесам, только место положение штуцера другое.

Добиваемся полного развоздушивания переднего контура и проверяем педаль тормоза на адекватность. При заглушенном моторе она должна быть тугой. Пару раз качнули, если нужно прилагать определенное усилие, чтобы ее продавить «в пол» — все в порядке, если «вялая» — качаем вновь. Можно снять передние колеса и визуально увидеть, смыкаются колодки на диске. Задние попробовать крутить руками в момент нажатия на педаль. Не крутятся – все хорошо.

Важно! Не забываем доливать жидкость в бачок. По мере прокачивания, ее уровень будет уменьшаться. Есть шанс завоздушить по-новому систему, и выполнять всю работу заново.

Видео, как правильно нужно прокачивать тормозную систему ВАЗ классика:

Ответим на некоторые частые вопросы

Можно ли прокачать отдельно передние или задние тормоза на классике?

Можно. Более того, можно отдельно качнуть левые и правые механизмы одной оси. Задний и передний контуры не связаны между собой, если целые манжеты в ГТЦ. Поэтому риск завоздушить соседа минимален. Согласитесь, при замене переднего тормозного цилиндра прокачивают только его, не всю же систему. Это касается и задних колес. Неоднократно, меняя задний цилиндр на классических Жигулях, я прокачивал только его. После этого все механизмы продолжали исправно работать.

Почему не прокачиваются тормоза?

Часто бывает такое, что после долгих мучений педаль остается «вялой», мало информативной.

  1. При не герметичности системы или отдельного элемента. Просто не доглядели утечку. При нажатии на тормоз часть давление травится в дырку, а не идет в цилиндры, может происходить завоздушивание.
  2. При замене главного тормозного цилиндра. Если не выпустить воздух из его камер, то выдавить через узкие проходы трубок к штуцерам для прокачки сложно. Нет гарантии, что он полностью выйдет. Как это правильно сделать – объяснялось в начале статьи.

Как прокачать тормоза самому?

Существует несколько способов, о каждом поговорим конкретно.

Способ 1 – крышка с соском

Для этого метода нам понадобится изготовить одну «самоделку». Берем ненужную крышку от бочка тормозной жидкости или от бочка сцепления (крышки по резьбе и диаметру одинаковые). Покупаем сосок для камеры, выкручиваем из него ниппель. В крышке проделываем отверстие, чтобы закрепить в нем купленный сосок. Аккуратно проклеиваем его, чтобы избежать утечки воздуха из мест крепления.

Видео, как ее изготовить:

Берем шланг, внутренний диаметр которого должен совпадать с диаметром соска на крышке. Длины должно хватить, чтобы достать им от бочка до колеса автомобиля. Приступаем к процессу.

  1. Снимаем крышку с датчиком уровня с бочка тормозной жидкости. Вкручиваем изготовленную самоделку вместо нее
  2. Берем шланг, одеваем его на сосок самодельной крышки
  3. Шланг пережимаем зажимом или другим фиксатором. Это поможет контролировать подачу воздуха в бочке. Нужно создать давление – отпустили зажим, нет – зажали шланг
  4. С левого переднего колеса или запаски выкручиваем ниппель. Надеваем на него шланг. Давление в камере колеса желательно держать около 2 атм.
  5. Отпускаем зажим и идем прокачивать тормоза самостоятельно по схеме, озвученной в начале статьи.
  6. Стравив воздух их системы, разбираем схему. Не забудьте вернуть на бочок с тормозухой оригинальную крышку с датчиком уровня.

Этот способ хорошо, если необходимо прокачать один из элементов системы, где количество воздуха небольшое. Не стоит забывать, что при прокачке всегда нужно следит за уровнем тормозной жидкости в бочке. Поэтому, если качаете всю систему таким способом, то вам придется постоянно откручивать крышку и проверять уровень, при надобности доливать его. Здесь пригодится зажим, чтобы не стравить все давление из камеры. Согласитесь, это неудобно.

Способ 2 – газовый упор или палка

Делам все, как и с помощником. Только вместо его ноги используем подручные средства: газовый упор, если такой есть на машине, или палку, подходящей длины. Самостоятельно нажимаем на педаль несколько раз и прижимаем ее тем, что у вас есть. Упереть ее можно в водительское кресло, так чтобы тормоз всегда оставался в нажатом положении. Лезем в яму и прокачиваем что вам нужно.

Важно! При таком способе, когда вы открутите штуцер прокачки цилиндра, давление в системе упадет и есть вероятность, что палка или упор соскочит с педали. Она вернется в исходное положение. Это чревато засасывание воздуха в систему через открытый вами штуцер. Это подойдет для стравливания воздуха из одного конкретного механизма тормозов, для всей системы не годится.

Способ 3 – самотеком

Это вариант можно применять только для передних тормозов. Смысл его в том, что, открутив тормозной шланг, жидкость самотеком заполнит его. Прикрутив его в посадочное место на суппорте, откручиваете «прокачной» штуцер и ждете, пока с него не потечет тормозуха. Таким образом, вы плавно, самотеком заполняете цилиндр жидкостью, она сама должна выгнать весь воздух. Но не забываем следить за уровнем в бочке.

Читать еще:  Как располагаются листья на побеге

Этим способом можно пользоваться, если качаете только передние тормоза. Для заднего контура он не подойдет. Давление водяного столба тормозной жидкости не хватит, чтобы продавить воздух из дальних элементов системы.

Заключение

Теперь вы знаете, как правильно развоздушить систему ВАЗ классики. Для переднеприводных моделей Лада прокачка осуществляется по другой схеме. Познакомились, как можно сделать самостоятельно и в каких случаях. Помните, всегда есть нюансы, которые помешают вам качественно сделать работу. Если таковые были у вас, просьба пишите в комментариях, помогу их преодолеть.

Zheka147 › Блог › Как прокачать тормоза без помощника

Необходимость прокачать вашу тормозную систему может возникнуть когда угодно, например, из-за некорректной ее работы, после ремонта или во время замены тормозной жидкости.

Для чего же нужна прокачка? В основном для удаления воздуха из тормозной системы.

Если вы выполняете данную операцию самостоятельно дома, вам понадобится помощник, потому что это значительно облегчит весь процесс выполнения работ.

Одному из вас придется стравливать воздух, в то время как другой будет с усилием нажимать на педаль тормоза.

Но если на ваши просьбы о помощи никто из знакомых не откликнулся, а обращаться в монтаж к работникам не хочется, вам придется выполнять работу одному.

Скорее всего, большинству приходит в голову зажать педаль тормоза каким-нибудь большим и тяжелым камнем.

Если объяснять подробно, то это выглядит так: вы садитесь в машину, несколько раз нажимаете на тормоза, затем, не убирая ногу, приваливаете педаль выбранным камнем, и только после, вы можете убрать ногу.

После этого стравливаете воздух у одного из колес. Так можно поступать, и это, по сути, имеет логику, но такой способ не самый надежный и неудобный, признаться честно.

Лучше всего использовать, к примеру, простейший газовый упор, тогда вам не понадобится ни один помощник: ни камень, ни второй человек.

Второе, что вам понадобится, это ведро или любая другая емкость, куда вы будете сливать жидкость, и шланг, желательно прозрачный, через который жидкость будет выходить.

Способы самостоятельной прокачки тормозов

Способ 1.
Первое, что вам следует сделать, это подготовить новую жидкость, которую вы будете заливать в тормоза.

Не забудьте о газовом упоре, о котором уже упоминалось выше, это может быть упоры задней двери или капота, и о емкости, в которую будете стравливать жидкость.

До десяти раз быстро и резко нажмите на педаль тормоза, после чего оставьте ногу в зафиксированном нажатом положении.

После этого поменяйте ногу на газовый упор, облокотите его на сидение и убедитесь, что он очень крепко и жестко держит педаль, и нет вероятности, что соскочит.

После всех этих манипуляций с тормозом направляйтесь к первому выбранному колесу (как правило, это заднее правое) и начинайте стравливать тормозную жидкость и воздух из него.

Чтобы это сделать, вам нужно открутить штуцер небольшим ключиком (подберите заранее).

Это намного удобнее, чем просить о помощи других людей, с которыми могут возникнуть разногласия во время работы.

В данном способе будем использовать спринцовку и прозрачный шланг.

Открываем штуцер и одновременно разжимаем спринцовку. По шлангу пойдет жидкость с воздухом.

Объем последней будет зависеть от того, какого размера подобрана спринцовка.

Как только последняя полностью разжалась, сразу же перекрывается клапан. В районе носика спринцовки перегибаем шланг.

За первый заход из системы выйдет немного жидкости, так как трубка еще заполнена воздухом.

Поэтому в спринцовке тоже будет воздух, от которого нужно будет избавиться путем ее сжатия, но перед этим не забудьте отсоединить ее от заблаговременно перегнутого шланга.

Выжав воздух, плотно вставьте спринцовку в перегнутый шланг. Повторите описанные выше действия снова.

Как правило, за второй заход спринцовка уже заполниться жидкостью с воздухом. Избавляемся от нее и повторяем процесс.

Не забудьте доливать свежей ТЖ в бачок и перегибать шланг.

Так как шланг прозрачный, а это обязательное условие, вы будете видеть на каком этапе выкачки тормозной жидкости в шланге перестанут наблюдаться пузырьки воздуха.

Недостатки данного способа:

Большая затрата времени;
Большое количество мест соединений, через который может быть подсос воздуха, а это сильно уменьшает КПД работ;
Неудобство работ.
Поэтому хотя этот способ и имеет право на жизнь, но есть более эффективные методы самостоятельной прокачки тормозов.

В данной способе нам понадобятся два куска прозрачного шланга, один длинный, второй короткий. Самодельный обратный клапан и емкость для сбора ТЖ.

Самый главный здесь элемент, это обратный клапан. Можно использовать заводские аналоги, но можно сделать и самому.

Для этого нам понадобятся:

Два шприца на 5 – 10 мл;
Пружинка от авторучки;
Светодиод;
Изолента или скотч;
Острый нож.

С другой стороны обратного клапана подсоединяется второй шланг, рекомендуемый размер которого 25 – 30 см.

Далее выполняем следующие действия:

Проверяем, чтобы бачок с тормозной жидкостью был полным под завязку;
Откручиваем штуцер на 1/4 оборота;
Садимся за руль и делаем первый подход, 10 — 15 качков педалью тормоза (ее можно не фиксировать);
Проверяем уровень ТЖ в бачке и доливаем свежую жидкость;
Проверяем сколько жидкости вышло и есть ли воздух в трубке;
За второй подход будет достаточным 8 – 10 качков.
Во время периодичного нажатия на педаль тормоза ТЖ с воздухом будет выходить через обратный клапан, который не позволит жидкостно-воздушной смеси возвращаться назад в систему.

На каждом колесе делается минимум два подхода с доливом новой ТЖ в бачок.

После каждого подхода необходимо проверять наличие воздуха в трубках, особенно перед обратным клапаном.

Если у вас нет времени возиться со шприцами чтобы изготовить обратный клапан, можно поступить еще проще.

Возьмите прозрачный шланг немного длиннее обычного и на одном его конце завяжите обычный узел и хорошо затяните его.

Чтобы проверить плотность затяжки достаточно подуть в другой конец шланга — воздух не должен проходить сквозняком.

Далее, выше узла канцелярским ножом делаем небольшой надрез в 0,5 – 1 см, это и будет наш обратный клапан.

Он не будет работать настолько эффективно, как в третьем способе, но все же в значительной мере уменьшит обратный отток жидкости назад в систему.

Далее подсоединяем шланг к штуцеру, а другой его конец с узлом и надрезом обязательно опускаем в емкость с ТЖ.

Все действие повторяются, как в третьем способе. Единственное отличие, придется в первый подход нажимать на педаль тормоза 12 – 15 раз, так как расстояние от штуцера до обратного клапана будет уже больше.

Нужно сделать так, чтобы именно за первую прокачку шланг полностью заполнился старой ТЖ.

В следующий подход количество нажатий на педаль тормоза можно уменьшить до 8 – 10.

Как правило, после второго подхода в прозрачном шланге пузырьки воздуха уже не наблюдаются.

Так как емкость для сбора отработанной ТЖ держать никто не будет, в процессе прокачки тормозов она может перевернуться, поэтому позабудьтесь о том, чтобы она была закреплена. Решений этой проблемы много, поэтому останавливаться на этом не будем.

Не забывайте доливать новую ТЖ в бачок после каждого этапа прокачки.

Способ 5, для продвинутых.

Чтобы прокачать тормоза самому вам понадобятся:

Старая крышка от бочка с тормозной жидкостью с вмонтированным в нее соском от колеса.

Подсоединяем к соску шланг.

Но так как у нас штуцер пока перекрыт, эти попытки ни к чему не приводят.

Идем к нашему колесу и откручиваем штуцер. Жидкость вместе с воздухом начинает потихоньку выходить из системы.

Касается всех способов прокачки тормозов.

Для исправной работы вашего автомобиля, прописанные выше пункты в каждом из способов обязательно нужно повторить для каждого из четырех колес до тех пор, пока вся жидкость с воздухом не выйдет из системы.

Контролируется это так. После второго подхода проверяется трубка на наличие в ней пузырьков воздуха. Если их нет, то делается третий, контрольный подход (8 – 10 нажатий на педаль тормоза).

Если воздух в трубке еще есть, делается следующий подход, и снова все проверяется.

У многих водителей может возникнуть вопрос, как можно прокачать тормоза самому не удерживая педаль тормоза в выжитом положении ведь везде в инструкциях по эксплуатации автомобилей на этот момент обращается особое внимание.

Но нужно понимать, педаль тормоза выжимается для того, чтобы при открытии штуцера ТЖ перемещалась только в одном направлении и ни в коем случае обратно, чтобы не было подсоса воздуха.

Также такой подход сильно ускоряет время проведения работ, так как одна и та же жидкость не возвращается назад в систему и ее не нужно снова выталкивать.

При прокачке тормозов без помощника мы можем использовать газовый или какой-либо другой упор, но, если упора нет, можно обойтись и без него, но время на прокачку тормозной системы при этом будет увеличено.

Теперь основная задача будет лежать не в том, чтобы зажать педаль тормоза, а в удалении воздуха из всего шланга от штуцера до емкости сбора жидкости и недопущении обратного попадания его в систему.

А этого можно добиться:

Плотностью всех соединений;
Наличием жидкости в емкости, в которую должен быть опущен один конец шланга;
По возможности наличием обратного клапана, но можно обойтись и без него;
Большим количеством нажатий на педаль тормоза при первом подходе;
Своевременным долитием свежей ТЖ в бачок, для того, чтобы не допустить завоздушености тормозной системы.
И не забывайте, что тормоза и тормозные колодки являются одними из важнейших деталей автомобиля, и, чем больше вы уделяете им внимания, тем лучше они работают и тем безопаснее становится ваше участие в дорожном движении.источник www.avto-pulss.ru

Самый простой способ.

Самостоятельно прокачиваем тормоза на ВАЗ 2106

Тормоза на автомобиле должны быть исправны. Это аксиома, которая справедлива для всех машин, и ВАЗ 2106 не исключение. К сожалению, тормозная система этого автомобиля никогда не отличалась высокой надёжностью. Она исправно доставляет автовладельцам головную боль. Однако большую часть проблем с тормозами можно решить обыкновенной прокачкой. Попробуем разобраться, как это делается.

Типичные неисправности тормозной системы ВАЗ 2106

Поскольку ВАЗ 2106 является весьма старым автомобилем, подавляющее большинство проблем с его тормозами автомобилистам хорошо известны. Перечислим самые распространённые.

Читать еще:  Как снять ручку стеклоподъемника

Слишком мягкая педаль тормоза

В какой-то момент водитель обнаруживает, что для того, чтобы нажать на тормоза, ему не требуется практически никаких усилий: педаль буквально сама проваливается в пол салона.

Вот список причин, из-за которых это происходит:

  • в тормозную систему попал воздух. Попасть он туда может разными путями, но обычно это происходит из-за повреждённого тормозного шланга или из-за того, что один из тормозных цилиндров утратил герметичность. Решение очевидно: вначале следует найти повреждённый шланг, заменить его, а затем устранить избыточный воздух из тормозной системы с помощью её прокачки;
  • главный тормозной цилиндр вышел из строя. Это вторая причина, из-за которой педаль тормоза проваливается в пол. Выявить проблему с главным цилиндром довольно просто: если уровень тормозной жидкости в системе нормальный и утечек не наблюдается ни на шлангах, ни возле рабочих цилиндров, то вероятно, проблема в главном цилиндре. Его придётся заменить.

Снижение уровня тормозной жидкости

Прокачка тормозов может потребоваться и тогда, когда уровень тормозной жидкости в системе ВАЗ 2106 серьёзно упал. Происходит это вот почему:

    владелец автомобиля не уделяет должного внимания проверке тормозов своей машины. Дело в том, что жидкость из бачка может постепенно уйти, даже если тормозная система кажется герметичной. Всё просто: абсолютно герметичных тормозных систем не бывает. Шланги и цилиндры имеют свойство со временем изнашиваться, и начинают подтекать. Эти утечки могут быть совершенно незаметны, но они медленно, но верно снижают общий запас жидкости. И если автовладелец вовремя не дольёт в бачок свежей жидкости, то эффективность тормозов серьёзно снизится;

Одно колесо не тормозит

Ещё одна типичная проблема с тормозами ВАЗ 2106 — это когда одно из колёс отказывается тормозить наравне с остальными. Вот причины этого явления:

  • если не тормозит одно из передних колёс, то причина, скорее всего, в рабочих цилиндрах этого колеса. Вполне вероятно, что их заклинило в закрытом положении. Так что они не могут раздвинуться и придавить колодки к тормозному диску. Причиной заклинивания цилиндров может быть как грязь, так и обычная ржавчина. Проблема решается чисткой или полной заменой устройства;
  • отсутствие торможения на одном из передних колёс может быть связано и с полным износом тормозных колодок. Этот вариант наиболее вероятен тогда, когда водитель пользуется поддельными колодками, в защитном покрытии которых отсутствует мягкий металл. Производители подделок обычно экономят на меди и других мягких металлах, и в качестве наполнителя используют в колодках обычные железные опилки. Защитное покрытие колодки, сделанное на основе таких опилок, быстро разрушается. Попутно оно разрушает и поверхность тормозного диска, покрывая его выбоинами и царапинами. Рано или поздно настаёт момент, когда колесо просто перестаёт тормозить;

Замена тормозных цилиндров в суппортах ВАЗ 2106

Сразу нужно сказать следующее: ремонтировать рабочие цилиндры на ВАЗ 2106 — дело совершенно неблагодарное. Единственная ситуация, в которой это целесообразно делать, это коррозия или сильное загрязнение цилиндра. В этом случае цилиндр просто тщательно очищается от слоёв ржавчины и устанавливается на место. А если поломка серьёзнее, то единственным вариантом является замена цилиндров, поскольку найти запасные части к ним в продаже не представляется возможным. Вот что потребуется для работы:

  • комплект новых тормозных цилиндров на ВАЗ 2106;
  • отвёртка плоская;
  • тиски слесарные;
  • молоток;
  • лопатка монтажная;
  • небольшой лом;
  • ключи рожковые, комплект.

Последовательность операций

Чтобы добраться до повреждённого цилиндра, придётся сначала поддомкратить машину и снять колесо. Откроется доступ к тормозному суппорту. Этот суппорт тоже нужно будет снять, открутив две крепёжные гайки.

    После снятия суппорт закручивается в слесарные тиски. С помощью рожкового ключа на 12 откручивается пара гаек, удерживающих гидравлическую трубку на рабочих цилиндрах. Трубка снимается.

Видео: меняем тормозной цилиндр «шестёрки»

Меняем главный цилиндр тормозов ВАЗ 2106

Как и рабочие цилиндры, главный тормозной цилиндр ремонту не подлежит. В случае поломки этой детали единственным разумным вариантом является её замена. Вот что необходимо для этой замены:

  • новый главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2106;
  • рожковые ключи, комплект;
  • отвёртка плоская.

Последовательность операций

Перед началом работы придётся слить из системы всю тормозную жидкость. Без этой подготовительной операции поменять главный цилиндр не удастся.

    Двигатель машины глушится. Необходимо дать ему полностью остыть. После этого капот открывается и с тормозного бачка снимается крепёжный ремень. Далее ключом на 10 откручиваются крепёжные болты бачка. Он вынимается, жидкость из него сливается в заранее подготовленную ёмкость.

Замена тормозных шлангов на ВАЗ 2106

От состояния тормозных шлангов зависит безопасность водителя ВАЗ 2106. Так что при малейшем подозрении на утечку шланги следует менять. Ремонту они не подлежат, потому что в гараже у среднестатистического водителя просто нет подходящего оборудования для починки таких ответственных деталей. Чтобы поменять тормозные шланги, необходимо запастись следующими вещами:

  • комплект новых тормозных шлангов для ВАЗ 2106 (стоимость начинается от 2 тыс. рублей);
  • специальный ключ для тормозных шлангов;
  • набор рожковых ключей.

Последовательность работы

Снимать шланги придётся по очереди. Это означает, что колесо, на котором планируется замена тормозного шланга, вначале придётся поддомкратить и снять.

    После снятия переднего колеса открывается доступ к гайкам, удерживающим шланг на переднем суппорте. Эти гайки необходимо выкрутить с помощью специального ключа для шлангов. В некоторых случаях гайки сильно окисляются и буквально прилипают к суппорту. Тогда следует надеть на шланговый ключ небольшой обрезок трубы и воспользоваться им в качестве рычага.

О тормозной жидкости

Владельцу ВАЗ 2106, занимающемуся ремонтом тормозов, обязательно придётся сливать тормозную жидкость. Следовательно, позднее перед ним встанет вопрос: чем её заменить, и сколько жидкости залить? Для нормального функционирования тормозов ВАЗ 2106 требуется 0.6 литра тормозной жидкости. То есть водителю, полностью слившему жидкость из системы, придётся покупать литровую бутылку. Теперь подробнее разберёмся в видах жидкости. Вот они:

    жидкость класса DOT3. Основа этой жидкости — гликоль, к которому добавлен пакет особых присадок для борьбы с коррозией тормозной системы. Главным недостатком жидкостей этого типа является их плохая устойчивость к низким температурам, что особенно актуально для нашей страны. Как только температура падает ниже 40°С, жидкости класса DOT3 становятся очень вязкими, и эффективность торможения значительно снижается. Отсюда вывод: если машина эксплуатируется в регионах с холодным климатом, от использования жидкостей класса DOT3 следует воздержаться;

О смешении тормозных жидкостей

Говоря о тормозных жидкостях, нельзя не коснуться ещё одного важнейшего вопроса, который рано или поздно возникает перед каждым начинающим автомобилистом: а можно ли смешивать тормозные жидкости? Если коротко — можно, но нежелательно.

Теперь подробнее. Бывают ситуации, когда в систему нужно срочно долить немного тормозной жидкости класса DOT5, но у водителя в наличии есть только DOT3 или DOT4. Как быть? Правило простое: если нет никакой возможности залить в систему жидкость той же марки, следует заливать жидкость на той же основе. Если в системе циркулирует жидкость на основе силикона — можно залить силиконовую, хотя и другой марки. Если жидкость гликолевая (DOT4) — можно залить другую гликолевую (DOT3). Но делать это можно только в самом крайнем случае, так как даже у жидкостей с одинаковой основой будет разный набор присадок. И смешение двух наборов может привести к преждевременному износу тормозной системы.

Прокачка тормозной системы ВАЗ 2106

Перед началом работы следует запомнить, что тормоза на ВАЗ 2106 прокачиваются в определённом порядке: первым прокачивается правое колесо сзади, затем левое колесо сзади, затем правое спереди и левое спереди. Нарушение этого порядка приведёт к тому, что в системе останется воздух, и всю работу придётся начинать заново.

Кроме того, покачивать тормоза следует с помощью напарника. Делать это в одиночку очень тяжело.

Последовательность операций

Сначала подготовка: машину следует загнать на эстакаду или на смотровую яму и поставить на ручник. Так будет легче получить доступ к тормозным штуцерам.

    Капот машины открывается. Из тормозного бачка выкручивается пробка, и проверяется уровень жидкости в нём. Если жидкости мало — она доливается до отметки на бачке.

Видео: прокачиваем тормоза ВАЗ 2106 в одиночку

Причины проблем с прокачкой тормозов ВАЗ 2106

Иногда водитель сталкивается с ситуацией, когда тормоза на ВАЗ 2106 просто не прокачиваются. Вот почему это происходит:

  • нарушение порядка прокачки. Это — самая распространённая причина неудачной прокачки тормозов на «шестёрке». Начинающие водители забывают, что тормоза на ВАЗ 2106 являются двухконтурными, а следовательно, соблюдать схему прокачки очень важно. И если прокачку начать с передних колёс, а не с задних, то выгнать весь воздух из системы будет попросту невозможно;
  • плохое качество тормозной жидкости. Ни для кого не секрет, что на современном рынке горюче-смазочных материалов встречается огромное количество подделок, причём подделывается, как правило, продукция самых популярных марок. Тормозная жидкость исключением не является. Если водителю «повезло» купить именно такую жидкость, то её вязкость со временем может очень сильно увеличиться. В особо тяжёлых случаях поддельная тормозная жидкость густеет настолько, что по консистенции начинает напоминать солидол. Разумеется, ни о какой нормальной прокачке тормозов в таком случае не может быть речи. Тормозную систему придётся разбирать и тщательно чистить.

Итак, от состояния тормозов «шестёрки» зависит жизнь водителя и его пассажиров. Следовательно, поддерживать их в исправном состоянии — его прямая обязанность. К счастью, большинство операций по профилактике неисправностей вполне можно провести самостоятельно, у себя в гараже. Всё, что необходимо делать — это в точности следовать рекомендациям, озвученным выше.

Как прокачать тормоза

Смотрите также

Какая тормозная жидкость лучше

Замена тормозной жидкости

Сколько тормозной жидкости нужно для замены

Ремкомплект главного тормозного цилиндра

Тормозная жидкость ДОТ 4

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?

Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Читать еще:  Что значит восклицательный знак на приборной панели

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

Инструкция:

  1. Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
  2. Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
  3. Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
  4. Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
  5. Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
  6. Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Штуцер прокачки на тормозному суппорте. На него надевается шланг

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

  • можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
  • прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
  • еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Прокачиваем тормоза самостоятельно

Прокачка тормозов – удаление воздуха, препятствующего эффективной работе, из цилиндров и трубопроводов тормозной системы. Процедура позволит повысить эффективность работы тормозов. Рассмотрим способы прокачки в одиночку и с помощником, на автомобилях с ABS и без нее.

Почему воздух мешает

Жидкость, в отличие о воздуха, практически несжимаема, а значит передает усилие в полном объеме. Наряду с тормозной системой, в современных автомобилях гидравлическими (работающими за счет давления жидкости) являются ГУР и АКПП.

Представим ситуацию, когда в трубке с тормозной жидкостью одного из задних колес присутствует некоторое количество воздушных пузырьков.

Что произойдет в этом случае при нажатии на тормоз? Там, где воздуха нет, жидкость передаст усилие и колесо заблокируется сразу. Воздух же сожмется и переданного усилия на тормозные колодки будет недостаточно, колесо продолжит вращаться. По этой причине автомобиль может уйти в занос.

Когда необходима прокачка

После ремонта

Прокачивать тормоза придется во всех случаях, когда герметичность системы была нарушена:

  • Замена, ремонт главного или рабочих тормозных цилиндров;
  • Повреждение и замена шлангов, развальцовка тормозных трубок;
  • Ремонт прочих узлов и элементов тормозной системы.

Периодическая замена жидкости

Универсального ответа на вопрос «как часто менять тормозную жидкость» нет. Если в технической документации вашего автомобиля нет четкого указания о периодичности замены, рекомендуется делать это 1 раз в 2 года, либо после 50 тысяч пробега.

Основная причина замены – накопление влаги в жидкости. Чем это опасно?

Влага снижает температуру кипения. Трение при торможении вызывает нагрев колодок, суппортов и самой жидкости, вплоть до закипания. При закипании выделяются пузырьки воздуха, чем опасен воздух в тормозной системе писалось выше. Кроме этого вода вызывает коррозию, может замерзнуть. И то и другое чревато последствиями.

Неудовлетворительная работа

Как правило, водитель замечает изменение в работе тормозов: снижение эффективности, провалы педали, замедленная реакция на нажатие и так далее. В этих и других случаях, решением проблемы может стать прокачка тормозов.

Важные моменты

Прежде чем приступить к прокачиванию, следует запомнить ряд важных правил, которые помогут избежать дополнительных проблем.

  1. Перед работой осмотрите основные узлы на предмет протечки. Если герметичность где-то нарушена, прокачка тормозов станет напрасной тратой времени и сил.
  2. Всегда следите за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Если в процессе работы он опустеет, система «завоздушится» еще сильнее.
  3. Никогда не используйте рожковый ключ для откручивания штуцеров – грани легко срываются.
  4. Обязательно очистите штуцера от грязи, не лишним будет перед прокачкой побрызгать их WD-40 и подождать 10-15 минут. Часто штуцер намертво «прикипает» к тормозному цилиндру, и обламывается при попытке открутить. Если штуцер не поддается, попытайтесь аккуратно нагреть и охладить его несколько раз.
  5. На автомобилях, оснащенных регулятором тормозных усилий (колдун), перед прокачиванием необходимо нагрузить заднюю часть автомобиля. Можно имитировать загрузку, подсунув отвертку между штоком регулятора и прижимной пластинкой.
  6. Если нет особых указаний производителя по очередности прокачки, рекомендуется следующая схема: заднее правое колесо, заднее левое, переднее правое и переднее левое.

Самостоятельная прокачка

Есть два способа прокачки тормозов в одиночку: самотеком, и с помощью давления воздуха.

Самотек

Прокачка самотеком больше подходит для замены жидкости, когда не было серьезного завоздушивания. Поскольку вытеснение старой жидкости происходит без давления, пузырьки воздуха могут остаться в местах изгиба трубок, в верхних полостях цилиндров.

Суть проста: на тормозных цилиндрах откручиваются штуцера, а в бачок постоянно подливается новая «тормозуха». Рекомендуется одевать на штуцера прозрачные трубки, они позволят увидеть момент, когда начнет вытекать новая жидкость.

Из минусов следует отметить низкую скорость и малую эффективность.

Давление воздуха

Если помощника нет, можно самостоятельно прокачать тормозную систему, изготовив несложное приспособление. Для этого понадобится дополнительная крышка расширительного бачка и ниппель для бескамерной покрышки.

Врезаем ниппель в крышку и примитивное приспособление для создания избыточного давления готово. Максимальное давление не должно превышать 1-2 атмосфер, иначе высока вероятность того, что расширительный бачок лопнет.

Давление можно создать насосом, или использовать запаску. В этом случае придется изготовить дополнительный аксессуар — шланг, на обоих концах которого будут клапана.

Теперь осталось поочередно откручивать прокачные штуцера, начав с дальнего от расширительного бачка колеса. Один конец прозрачного шланга одевается на штуцер, другой погружается в подходящую по размеру емкость.

Медленно отворачиваем штуцер так, чтобы тормозная жидкость вперемежку с пузырьками воздуха начала выходить из системы. Когда увидим, что воздух закончился (для этого нам и нужна прозрачная трубка), закручиваем штуцер.

Перед тем как отправиться к следующему колесу, обязательно проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем.
” alt=””>

Прокачка тормозов с помощником

Это способ не требует дополнительных устройств, все действия производятся на автомобиле с выключенным зажиганием. Задача помощника создавать давление в тормозной системе.

Если человек делает это впервые, объясните ему, насколько важна согласованность действий, движения он производит только по вашей команде. Ни в коем случае нельзя отпускать педаль прежде чем вы закрутите штуцер. Если это произойдет – система засосет воздух и придется начинать процедуру прокачки сначала.

  1. Открутите крышку расширительного бачка и наполните его до максимально возможной отметки.
  2. Займите место у правого заднего колеса, оденьте на штуцер трубку, второй конец погрузите в емкость. При этом важно, чтобы второй конец находился в жидкости. Тогда, даже если помощник бросит педаль раньше времени, в систему затянет ее, а не воздух.
  3. По команде помощник качает педаль тормоза до тех пор, пока та не станет жесткой и не потеряет запас хода.
  4. Не ослабляя давление на педаль, помощник сообщает о готовности.
  5. Вы медленно откручиваете штуцер и наблюдаете как «тормозуха» выходит вместе с пузырьками воздуха.
  6. Когда педаль уходит в пол примерно на 3/4 своего хода, помощник немедленно сообщает об этом, чтобы вы затянули штуцер.
  7. Как только это сделано, помощник вновь начинает качать педаль. Количество итераций зависит от количества воздуха.
  8. Если на протяжении 3-5 итераций воздушные пузырьки не наблюдаются, переходите к следующему колесу. Не забудьте проверить уровень в бачке.

Проверка результата

Самый простой способ оценить результат работы – разгон до скорости 20-30 км/ч, с последующим торможением. По длине тормозного пути каждого колеса не сложно определить, какие схватывает быстрее, а какое следует прокачать еще.

Тормоза с ABS

Тормозная система непрерывно совершенствуется, и наличие в автомобиле ABS первых поколений никак не влияло на способ прокачки тормозов. Сейчас EBD, BAS, ESP, SBC и прочие вспомогательные функции существенно усложнили процесс, а зачастую сделали его невозможным в домашних условиях.

Гидроаккумулятор, насос, гидроклапана – наличие в системе этих компонентов, управляемых ЭБУ, требует серьезного диагностического оборудования. Поэтому, если в инструкции к машине нет четких указаний по прокачке и вы не уверены в правильности действий — лучше обратиться на СТО.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector