Как прокачать тормоза на автомате
Antigraviynaya.ru

Ремонт автомобилей

Как прокачать тормоза на автомате

Как прокачать тормоза самому

После самостоятельного ремонта тормозной системы, перед автолюбителем встает вопрос: как прокачать тормоза самому. Прокачка тормозной системы – это удаление из нее воздуха. Делать это нужно для того, чтобы привести ее в рабочее состояние. Так как из-за попадания в нее большого объема воздуха эффективность ее действия снижается столь значительно, что при торможении педаль проваливается, а машина даже не снижает скорости. Тормоза современных автомобилей, за исключением парковочных, гидравлические. Поэтому приходится прокачивать как дисковые, так и барабанные. Прокачиваются они одинаково, дисковые развоздушиваются так же как барабанные.

Когда нужно прокачивать тормозную систему

  • После замены жидкости.
  • После замены тормозных шлангов.
  • При увеличении рабочего хода тормозной педали.
  • Когда при нажатии на нее педаль становится мягкой или проваливается, то есть когда система завоздушивается. Перед тем как прокачивать, непременно найдите, какой узел сломан и устраните причину попадания воздуха внутрь.
  • Если поменяли главный или рабочий цилиндр.

После замены колодок прокачивать систему не нужно. Достаточно нажать несколько раз на педаль, чтобы колодки заняли свои места.

После замены колодок эффективность торможения будет несколько ниже, чем раньше. Она восстановится самостоятельно после притирания колодок во время езды. Дисковые тормоза этим не отличаются от барабанных. Рассмотрим, как правильно прокачать тормоза.

Если нет помощника

Есть много способов, чтобы прокачать тормоза в одиночку, но результат их не так хорош, как результат традиционной прокачки с помощником. Поэтому советую пользоваться ими, только когда вокруг нет ни души и некого попросить нажать несколько раз педаль. Объясняется это отличие тем, что при прокачке без помощника, во время обратного хода поршня главного цилиндра некому закрыть штуцер, поэтому система остается негерметичной. Когда главный цилиндр создает в системе разрежение, туда неизбежно будет попадать воздух. От того при торможении после прокачки без помощника будет чувствоваться некоторая мягкость.

Несколько способов для тех, кто решил прокачать систему самостоятельно без помощника:

Если на вашем автомобиле в крышке расположен датчик уровня тормозной жидкости, для изготовления подобного приспособления придется купить еще одну крышечку.

  1. Часть воздуха выйдет из системы, если после доливки жидкости просто оставить штуцер открытым в течение нескольких десятков секунд.
  2. С использованием газового упора капота или крышки багажника. Несколько раз нажать педаль. Если она проваливается вытягивать ее обратно. Сжатый газовый упор поставить так чтобы он нажимал педаль, отталкиваясь от сиденья водителя. Отвернуть штуцер прокачки. Во время выхода жидкости с воздухом через штуцер, давление в системе уменьшится. Поэтому газовый упор, разжимаясь, додавит педаль до пола. Когда жидкость перестанет идти нужно подтянуть штуцер, снова нажать несколько раз на педаль и поставить упор.
  3. Просверлите крышку тормозного бачка. Вставьте в отверстие вентиль от бескамерного колеса. Убедитесь, что в бачке есть жидкость. Насосом создайте в бачке небольшое избыточное давление. Отверните штуцер прокачки рабочего цилиндра, пусть жидкость с воздухом сливается. Не забывайте доливать жидкость в бачок. Как только жидкость пойдет без воздуха, подтягивайте штуцер и переходите к другому колесу.

Если автомобиль оборудован АБС

Итак, как прокачать тормоза с АБС. Развоздушивание начинается с понижения давления в системе. Для этого нужно просто несколько десятков раз нажать на педаль тормоза не запуская двигатель. После этого снять с тормозного бачка все разъемы. Отвернуть штуцера передних рабочих цилиндров и надеть на них шланги для слива жидкости в емкость. После того как помощник нажмет педаль тормоза, из шлангов пойдет жидкость с воздухом. Как только воздух кончится и пойдет только жидкость, нужно подтянуть штуцер и отпустить педаль. Тормозной механизм правого заднего колеса прокачивается также, только при включенном зажигании. Для прокачки рабочего цилиндра левого заднего колеса нужно только открыть штуцер и надеть на него шланг. На тормоз нажимать не нужно, насос сам погонит жидкость с воздухом из системы. Нажать на педаль нужно только перед подтягиванием штуцера. Прокачка же тормозов автомобиля на автомате не имеет особенностей.

В чем суть последовательной прокачки

Прокачивать гидравлические тормоза в определенной последовательности нужно для того, чтобы этот процесс проходил быстрее и легче. Если не придерживаться оптимальной очередности, они тоже прокачаются, но это займет больше времени. Поняв принцип, по которому определяется последовательность прокачки, можно не запоминать схемы. Идея состоит в том, чтобы начинать прокачку с ближнего от места водителя колеса. Это объясняется тем, что чем короче путь, соединяющий главный тормозной цилиндр с рабочим тем проще удалить из него воздух. И он уже не будет мешать развоздушивать длинные тормозные трубки.

Прокачка тормозов машины с левым рулем начинается с левого переднего колеса. За ним прокачивается тормозной цилиндр правого переднего колеса. Потом переходят на задние сначала рабочий цилиндр левого колеса затем правого.

На автомобиле с правым рулем первым начинают прокачивать тормозной цилиндр правого переднего колеса, затем переходят на левую сторону. А потом можно браться за заднюю часть сначала цилиндр правого колеса потом левого.

Вариант с обратной последовательностью (по порядку прокачиваем систему, начиная с наиболее удаленной области) также применяется.

Полезные советы

Ключ, который поможет открутить прикипевшие тормозные трубки

Прокачивая гидравлические тормоза, следите за тем, чтобы в бачке была жидкость. Так как если главный тормозной схватит воздуха, все придется начинать сначала.

  • Прокачивая рабочий цилиндр заднего колеса, не поднимайте машину на домкрате. Задняя часть должна стоять на колесах, иначе регулятор давления, перекрыв магистраль, не позволит вам завершить ремонт.
  • Если штуцер сломан, не высверливайте его, этим вы испортите рабочий цилиндр. Попытайтесь вывернуть его таким способом: намочите его вэдэшкой, пока он отмокает, заточите на наждаке старую отвертку из хорошей стали как четырехгранное шило. Аккуратно забейте заточку внутрь штуцера и попробуйте отвернуть.
  • Для отворачивания штуцера прокачки используйте только накидной ключ или головку. Потому что рожковым ключом легко повредить грани.
  • Прокачивая дисковые тормоза, оцените заодно износ дисков и колодок. Толщина новых колодок (без учета толщины металла) обычно бывает около 8 мм. Износ дисков можно оценить по разнице толщины наружного края и средней части. Толщина диска менее 11 мм – это реальная опасность. Толщина нового диска обычно бывает около 15 мм.
  • Чаще всего педаль проваливается, когда рвется тормозной шланг. Если она проваливается во время движения, не теряйте время, хватайтесь за ручник.

    Как прокачать тормоза

    Значимость тормозной системы в обеспечении безопасности дорожного движения можно долго и аргументировано обсуждать, но, ни в коем случае нельзя недооценивать. Исправное состояние и стабильное функционирование данной системы транспортного средства является основой, обеспечивающей безопасность его водителя и пассажиров.

    Исходя из озвученного выше постулата, контроль технического состояния, своевременный ремонт и полнота технического обслуживания – главные направления деятельности автолюбителя по предотвращению поломок и отказов тормозной системы.

    Данная статья посвящена одной из основных процедур, обеспечивающих стабильность функционирования тормозной системы автомобиля – прокачке тормозов.

    Когда нужна прокачка тормозной системы

    Своевременность проведения процедуры прокачки определяется по наличию нескольких факторов, обуславливающих попадание воздуха в контур тормозной системы транспортного средства:

    • Выполнение ремонтно-восстановительных работ в тормозной системе транспортного средства, включающее замену одного или нескольких основных ее элементов (вакуумный усилитель тормозов (далее по тексту ВУТ), главный тормозной цилиндр (далее по тексту ГТЦ)).
    • Производство мероприятий, связанных с тюнингом.

    • Нарушение герметичности контура тормозной системы, возникшее в результате механических повреждений или процесса естественного износа масляных шлангов (трубок).
    • Полная замена тормозной жидкости.
    • Большое падение уровня тормозной жидкости в резервуаре ГТЦ (ниже отметки «MIN»).
    • Выполнение любых работ, связанных с нарушением герметичности контура тормозной системы транспортного средства.

    Основным симптомом, сигнализирующим о присутствии воздуха в тормозной системе автомобиля, служит увеличенный ход педали тормоза (нормальный ход не превышает 50-75% от возможного) и отсутствие привычного сопротивления при нажатии. Кроме того, процесс торможения транспортного средства теряет плавность, а, величина тормозного пути существенно возрастает. Наличие хотя бы одного из указанных признаков – достаточно веская причина для того чтобы прокачать тормозную систему автомобиля.

    Порядок прокачки тормозов авто

    Техническая оснащенность и довольно высокий уровень квалификации персонала современных автосервисов позволяют выполнять процесс прокачки тормозов достаточно качественно и быстро. Однако простота (в техническом плане) и отсутствие необходимости в использовании специализированного оборудования и инструмента позволяют автолюбителю выполнить данную процедуру собственноручно, значительно экономя при этом финансовые средства.

    Читать еще:  Какой двигатель стоит на лада х рей

    Перед тем, как приступить непосредственно к описанию мероприятий по удалению воздуха из контура тормозной системы, позволим себе дать автолюбителю несколько практических советов о том, что необходимо выполнить перед началом процедуры:

    Заручиться помощью еще человека, функциональной задачей которого станет нажатие педали тормоза по вашей команде.

    Осуществить контроль уровня тормозной жидкости, который не должен находиться ниже минимальной отметки. Однако большинство специалистов рекомендуют довести уровень тормозной жидкости до половины номинального объема.

    Внимание! Доливая тормозную жидкость, соблюдайте два основных правила:
    – марка доливаемой жидкости должна быть идентичной марке жидкости залитой в систему;
    – марка доливаемой жидкости должна соответствовать рекомендациям производителя, указанным в инструкции по эксплуатации.

    Полную замену тормозной жидкости проводите не реже одного раза в 2-3 года (в зависимости от интенсивности эксплуатации транспортного средства) или по достижении 50 000-60 000 километров пробега.

    Произведите предварительный осмотр тормозной системы автомобиля на предмет обнаружения ее механических повреждений (изломов, трещин, потертостей и т.п.), приводящих к нарушению герметичности.

    При наличии в транспортном средстве системы предотвращения блокировки колес при скольжении (ABS) отключите ее посредством изъятия соответствующего предохранителя (плавкой вставки) из гнезда блока предохранителей.

    Тщательно очистить от пыли и загрязнений штуцера тормозной системы.

    Дополняя сказанное выше, отметим, что силовой агрегат автомобиля должен находиться в незапущенном состоянии, а, задняя колесная пара – свободна от нагрузки.

    Эффективность прокачки, а, значит, и качество функционирования тормозной системы автомобиля, зависит от соблюдения определенной последовательности в процессе удаления воздуха из контура тормозных механизмов. Порядок прокачки тормозов выглядит следующим образом:

    В скобках указана последовательность прокачки тормозных механизмов транспортного средства с правым рулем.

    Внимание! Процедура прокачки системы тормозов на автомобилях различных марок может иметь собственную специфику, обусловленную особенностями конструктивного исполнения элементов тормозной системы. Поэтому, перед проведением мероприятий по удалению воздуха из контура системы тормозов ознакомьтесь с рекомендациями производителя.

    Нередко автомобилисты, обладающие недостаточным практическим опытом в самостоятельном выполнении разного рода ремонтных и регулировочных работ, задают вопрос: «Почему не прокачиваются тормоза?».

    Как правило, причина кроется в несоблюдении (неточном соблюдении) условий и правил, являющихся обязательными при прокачке тормозов.

    Видео – 3 способа как прокачать тормоза своими руками

    Тема: как правильно ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА?

    Опции темы
    Поиск по теме

    Phaeton Регистрация 12.11.2004 Адрес Везде Возраст 39 Сообщений 3,634

    Спасибо:
    Получено: 0
    Отправлено: 1

    как правильно ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА?

    Есть ли последовательность.

    Passat Регистрация 25.01.2006 Адрес Россия Возраст 42 Сообщений 1,668

    Спасибо:
    Получено: 2
    Отправлено: 0

    Прокачка гидравлической системы тормозов необходима для удаления воздуха, который значительно снижает эффективность торможения. Воздух может попасть в гидравлическую систему вследствие разгерметизации системы при ремонте, замене
    отдельных узлов или тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе указывает увеличенный ход педали тормоза и ее мягкость. Перед удалением воздуха проверьте герметичность всех узлов привода тормозов и их соединений.
    Никогда не используйте тормозную жидкость повторно.
    При выполнении операции прокачки тормозной системы не давайте уровню тормозной жидкости опускаться ниже середины бачка.
    Если тормозная жидкость ушла из системы из-за утечки в системе, найдите причину и устраните утечку перед дальнейшими действиями.
    Если гидравлическая система разъединялась частично, и были приняты соответствующие предосторожности, чтобы предотвратить дальнейшую потерю жидкости, можно прокачать только часть системы.
    Прокачку можно выполнять с помощником или самостоятельно, комплектом прокачки тормозной системы. Всегда действуйте по инструкции. Рекомендуется использовать комплект везде, где возможно, так как он очень упрощает процедуру прокачки. Если
    комплекта для прокачки нет, необходимо запастись чистой емкостью и прозрачной пластиковой трубкой соответствующей длины, которая должна плотно одеваться на штуцер прокачки. При этом потребуется помощь другого человека.

    Если производилось только частичное рассоединение гидравлической тормозной системы и соблюдались соответствующие предосторожности, то достаточно прокачать только эту
    часть системы. Если производится прокачка всей гидравлической системы тормозов, прокачку каждого контура начинайте с переднего колеса на моделях без антиблокировочной системы. На моделях с антиблокировочной системой в первую очередь прокачайте передний контур.

    Прокачка – основной метод (два человека)
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Снимите пылезащитный колпачок со штуцера прокачки колесного цилиндра, очистите его и оденьте на него чистый прозрачный шланг, другой конец которого опустите в емкость, частично наполненную тормозной жидкостью. Емкость должна находиться как минимум на 300 мм выше штуцера прокачки. Благодаря этому предотвращается
    попадание воздуха в цилиндр через резьбу штуцера прокачки.
    2. Резко нажмите на педаль тормоза 3–5 раз с интервалом 2–3 секунды, отвинтите на пол оборота штуцер прокачки при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в емкость. После того, как педаль достигнет крайнего переднего положения, и вытекание жидкости через шланг прекратится, завинтите штуцер прокачки до отказа. Повторите эти операции, пока не прекратится выход воздуха из шланга.
    3. Удерживая педаль в нажатом положении, завинтите штуцер прокачки до упора и снимите шланг.
    4. Протрите штуцер прокачки и установите защитный колпачок.
    5. Повторите эти операции для других колес.

    Предупреждение
    При удалении воздуха постоянно следите за наличием тормозной жидкости в бачке, не допуская обнажения его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.
    При отсутствии в системе тормозов воздуха педаль должна проходить около половины своего хода. Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя тормозов на прокачку тормозов, удаление воздуха производите при неработающем двигателе.

    Прокачка – использование комплекта с однонаправленным клапаном

    Комплект состоит из трубки с установленным на ней однонаправленным клапаном, который исключает возможность возврата в тормозную систему удаленной тормозной жидкости с пузырьками воздуха. На некоторых комплектах устанавливается прозрачный контейнер, в котором хорошо просматриваются пузырьки воздуха в тормозной жидкости.

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Снимите пылезащитный колпачок со штуцера прокачки колесного цилиндра, очистите его и оденьте на него шланг с комплекта. Отвинтите на половину оборота штуцер прокачки. Плавно нажмите педаль тормоза до упора и медленно отпустите ее в исходное положение. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока со штуцера прокачки не будет выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха.
    2. Затяните штуцер прокачки до упора, снимите с него трубку и оденьте пылезащитный колпачок.

    Предупреждение
    При удалении воздуха постоянно следите за наличием тормозной жидкости в бачке, не допуская обнажения его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.

    Прокачка – использование комплекта прокачки под давлением

    Использование комплекта прокачки под давлением требует подачи к нему сжатого воздуха, для чего можно использовать накачанную шину запасного колеса.

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Уменьшите давление в шине до величины, указанной в инструкции по эксплуатации комплекта.

    Предупреждение
    VW рекомендует использовать сжатый воздух, подаваемый под давлением не более 2 бар.

    2. Подсоедините заполненный тормозной жидкостью контейнер к пополнительному бачку главного тормозного цилиндра. Процесс прокачки начинается после отвинчивания штуцера прокачки на половину оборота. После того, когда прекратится вытекание тормозной жидкости с пузырьками воздуха и будет вытекать только чистая тормозная жидкость, завинтите штуцер прокачки до упора.

    При прокачке этим методом необходимо большое количество жидкости для гидросистемы, чтобы предотвратить попадание воздуха в главный тормозной цилиндр в процессе прокачки, что часто происходит, если не поддерживается уровень жидкости в бачке.
    Прокачка давлением особенно эффективна, когда система трудна для прокачки или, когда проводится полная прокачка системы во время обычной замены тормозной жидкости.

    Все методы
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. После завершения процесса прокачки сильно нажмите на педаль тормоза, при этом она должна пройти около половины своего хода. Смойте все следы пролитой тормозной жидкости и затяните штуцеры прокачки требуемым моментом, затем установите на них пылезащитные колпачки.
    2. Проверьте уровень тормозной жидкости в пополнительном бачке тормозной системы и, при необходимости, долейте тормозную жидкость.

    Предупреждение
    Удаленная тормозная жидкость не должна больше использоваться.
    Чистая тормозная жидкость должна храниться в герметичном сосуде, так как она очень гигроскопична, что понижает температуру кипения и ухудшает технические характеристики тормозной жидкости.

    Читать еще:  Где находится блок комфорта пассат б5

    Прокачка тормозной системы

    Темная и ненастная ночь, хлещет, не переставая, дождь, и мелькают молнии. Но автомобили резво несутся вперед. Пока вдруг движение не замирает. Вы вдавливаете педаль тормоза в пол, чтобы не въехать в номерной знак впереди едущего автомобиля. Естественно, вы ожидаете – вы даже рассчитываете, – что антиблокировочная тормозная система на вашем новом автомобиле обеспечит безопасное, контролируемое, устойчивое торможение. Вместо этого автомобиль начинает заносить, и вам приходится прилагать усилия, чтобы удержать автомобиль на прямой линии, пока он тормозит. Вас спасает то, что до автомобиля впереди вас достаточно места, чтобы избежать столкновения, но вы знаете, что что-то не так с вашими тормозами, то есть с АБС.

    В автомастерской для вас плохие новости: управляющее устройство неисправно, и вам придется заплатить около 30 000 руб. за замену (или даже больше, если оно является частью объединенного блока с главным тормозным цилиндром). Нет, код неисправности АБС не появлялся, но это ничего не значит. Это не плохое соединение и не заводской дефект. В чем же была причина? Возможно, даже техник-профессионал пожмет плечами, но есть неплохой шанс, что причина в грязной тормозной жидкости.

    Бачок для тормозной жидкости вентилируется, так что есть вход для грязи и влаги. И резиновые тормозные шланги негерметичны – они допускают даже большее попадание влаги в тормозную жидкость. Грязь и влага путешествуют по линиям. Большая часть идет в суппорты и колесные цилиндры, и какая-то часть может попасть в управляющее устройство АБС, где она может вызвать неустойчивую работу деликатных электромагнитов или электромоторов.

    И, если вы или автомеханик в мастерской выполняете работу с суппортами тормозов и кто-то выталкивает назад поршни суппортов, последствия угрожающие. Много грязной, отягощенной влагой жидкости в суппорте выталкивается назад, где какая-то часть попадает в управляющее устройство АБС. Перспективы отказа АБС все растут и растут.

    Даже если у вас нет АБС, загрязненная тормозная жидкость может нанести ущерб суппорту и отверстиям цилиндров колес. Старые системы с бачком, встроенным в главный тормозной цилиндр, еще более склонны к загрязнению, потому что прокладка крышки цилиндра может стать негерметичной. Или много грязи могло попасть в систему, когда крышку снимали при выполнении работ с тормозами. Даже обычная влага в жидкости – настоящая проблема, потому что нагревание при торможении приведет к ее закипанию, а значит, к уменьшению эффективности тормозов.

    Прокачка системы – несложная работа. Существует оборудование, с помощью которого один человек может прокачать тормоза, но хорошее оборудование дорого стоит, и мы стараемся использовать более дешевые заменители (шланг с односторонним клапаном и ручной вакуумный насос, например). Более простой, эффективный подход – найти помощника, который будет нажимать на тормоза. Если вы можете найти такого, то все, что вам понадобится, это:

    1. Эстакада или домкраты и подставки, чтобы поднять автомобиль на несколько дюймов спереди и сзади, чтобы у вас был доступ к спускным клапанам. Однако можно достать до них на некоторых транспортных средствах, даже если колеса на земле.
    2. Отрезок чистого шланга, который подходит к выпускному клапану.
    3. Плотно посаженный гаечный ключ для спускного клапана (типа ключа для работы с трубами). Не используйте обычный гаечный ключ с открытым зевом.
    4. Аэрозольный баллончик автомобильного очищающего растворителя и аэрозольный баллончик проникающего масла.
    5. Шприц, чтобы откачивать жидкость из бачка. Шприц стоит около 10 руб., поэтому не берите уже использованный.
    6. Сосуд объемом в пол-литра с тормозной жидкостью для малолитражного автомобиля и литр для больших автомобилей. Тормозная жидкость может быть маркирована DOT 3 (минимальная температура кипения – 400 °F (200 °С), DOT 4 (минимальная температура кипения – 450 °F (232 °С) или даже DOT 5 (минимальная температура кипения – 500 °F (260 °С). Ваша система содержит DOT 3 или DOT 4. Эти две полностью сочетаемые, поэтому вы можете смешивать их спокойно, и вам следует использовать одну из них.

    Тормозная жидкость гидроскопична, что означает, что она как губка. Но так и должно быть. Если какая-то влага попадет в нее, жидкость поглощает ее. Однако из-за влаги минимальная точка кипения жидкости падает. Всего 2% влаги в тормозной жидкости уже считаются избыточными. Существуют тестеры влаги, но мы не знаем такую ремонтную мастерскую, в которой есть такой. И нет никакой гарантии, что уровень влаги в бачке такой же, как в суппорте, – он может оказаться выше в суппорте.

    Предупреждение: есть силиконовые тормозные жидкости (маркированные DOT 5), которые невосприимчивы к влаге (5.1 не силиконовая, но вы должны использовать DOT 3 и 4). Даже не думайте об использовании силиконовой тормозной жидкости DOT 5 в автоматической тормозной системе, потому что она может вызвать ускоренный износ уплотнений, и если достаточное количество воды попадет в систему, это приведет к «провалу» педали. DOT 5 и 5.1 применяются в некоторых гоночных автомобилях.

    Прокачивайте дважды

    Теперь к самой процедуре прокачки. Поднимите автомобиль на эстакаду или с помощью домкратов и подпорок.

    Начните с того, что очистите бачок главного цилиндра для тормозной жидкости (или верхнюю и боковые стороны главного цилиндра со встроенным бачком). Воспользуйтесь аэрозольным очищающим растворителем и бумажными полотенцами или чистым куском ткани. Не снимайте крышку бачка, пока вся поверхность не станет чистой до скрипа.

    Почистите бачок главного тормозного цилиндра, чтобы в него не попала грязь.

    Если у вас главный цилиндр старого типа (со встроенным бачком), вы обнаружите резиновую прокладку. Осмотрите периметр на признаки износа и замените прокладку, если это необходимо. В другом случае просто почистите ее небольшим количеством свежей тормозной жидкости. Выкачайте как можно больше тормозной жидкости из бачка, затем долейте до отметки уровня свежей тормозной жидкостью.

    Удалите почти всю старую тормозную жидкость с помощью спринцовки, прежде чем добавлять свежую жидкость.

    На переднеприводных автомобилях, на которых гидравлическая система расходится к левому переднему/ правому заднему и правому переднему/левому заднему, начните с левого заднего колеса. Затем перейдите к правому переднему, затем правому заднему и, наконец, к левому переднему колесу. На заднеприводных автомобилях с диагональным разделением порядок такой же. Если же на заднеприводном разделение к передним/задним колесам, начните с правого заднего, затем левое заднее, правое переднее и левое переднее. Цель – начать с тормоза колеса, которое дальше всех остальных находится от главного тормозного цилиндра, и постепенно в процессе работы подойти к самому ближнему.

    Если выпускной клапан можно ослабить с помощью гаечного ключа, вам повезло. Если нет, обрызгайте его проникающим маслом, дайте ему подействовать, а затем снова попытайтесь повернуть гаечным ключом.

    Обрызгайте спускной винт проникающим маслом и слегка постучите молотком, чтобы ослабить его.

    Не откручивается? Счистите проникающее масло и нагрейте спускное отверстие пропановой горелкой. Снова попытайтесь. Если ручка вашего гаечного ключа недостаточно длинная или сидит не плотно, вы можете воспользоваться клещами с зажимом. Также может помочь легкое постукивание гаечным ключом или концом клещей.

    Когда выпускной винт ослабнет, остановитесь и наденьте конец прозрачного шланга на штуцер выпускного клапана. Направьте другой конец шланга в чистую стеклянную бутылку.

    Положите брусок дерева под педаль, чтобы поршень не опустился на дно главного цилиндра. Затем попросите помощника наступить на педаль и плавно, но уверенно нажать.

    Шланг, надетый на винт выпускного клапана, не даст тормозной жидкости попасть на ваши руки и в глаза.

    Откройте выпускной клапан и наблюдайте за жидкостью, пока она вытекает из прозрачного шланга в прозрачную стеклянную бутылку. Если не происходит вытекания жидкости у задних тормозов на автомобиле с АБС, закройте выпускной клапан. Пусть помощник повернет ключ зажигания и нажмет на тормоза один раз, затем выключит зажигание и слегка придержит педаль ногой. Медленно откройте выпускной клапан. Если из выпускного отверстия потечет струя тормозной жидкости, дайте ей стечь в течение 10 секунд, затем закройте клапан и долейте тормозную жидкость в главный тормозной цилиндр. В зависимости от системы бачок под давлением может вытолкнуть достаточно жидкости. Струя может продолжать вытекать, если помощник нажмет на педаль. На большинстве автомобилей жидкость начнет вытекать и продолжит течь без предварительных действий, если помощник просто нажмет на педаль.

    Читать еще:  Где находится реле вентилятора ваз 2112

    Используйте накидной гаечный ключ или ключ для труб, чтобы открутить спускной винт, пока помощник нажимает на педаль тормоза. Затяните болт после того, как тормозная жидкость перестанет вытекать, но до того, как помощник отпустит педаль. Повторяйте процедуру, пока не начнет вытекать чистая тормозная жидкость.

    Когда педаль упрется в деревянный брусок, попросите помощника придержать ее в таком положении. Если вы с трудом открутили спускной винт, полностью выкрутите его. Нанесите тонкий слой антизадирного состава на резьбу спускного винта, затем вкрутите и закройте клапан. Снова долейте свежую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра и повторите процедуру. Когда цвет тормозной жидкости изменится с безобразно грязного до того цвета, какой имеет чистая тормозная жидкость, вы можете остановиться. Закройте выпускной клапан и переходите к следующему колесу. Обязательно добавляйте свежую тормозную жидкость до уровня в бачке каждый раз.

    Однако перед последним доливом попросите помощника нажимать на педаль снова и снова, чтобы опустошить бачок АБС под высоким давлением. Это приведет к небольшому повышению уровня в бачке главного тормозного цилиндра. Возможно, потребуется нажать на педаль 25-30 раз, но когда уровень перестанет повышаться после пары десятков нажатий, значит, достаточно. Если вы не сделаете этого, бачок при каких-либо условиях может перелиться через край.

    Когда закончите, сильное нажатие на педаль тормоза должно заставить зажечься сигнальную лампочку неисправности тормозной системы.

    И помните, когда в следующий раз будете проводить работу с дисковыми тормозами, не оттягивайте поршень с помощью С-образной струбцины. Сначала пережмите шланг тормозной системы клещами с зажимом, обмотав шланг защитным слоем толстой резины, можно использовать резину от старого шланга радиатора. Откройте выпускной клапан (а так как вы смазывали его резьбу антизадирным составом, он должен открутиться довольно легко), подсоедините шланг к штуцеру, затем отожмите поршень назад, соберите тормозную жидкость в резервуар – и готово.

    В основе этой работы лежит гораздо большее, чем ваше нежелание тратить деньги на новое управляющее устройство АБС. Не важно, старый или новый у вас автомобиль, эта работа, возможно, спасает вам жизнь.

    Проверка тормозной жидкости измерительными полосками

    Если тормозная жидкость в бачке явно грязная, прокачайте систему. Также прокачайте ее, если она чистая, но содержит избыточную влагу, что можно определить с помощью «реактивных (индикаторных) измерительных полосок». Реактивы (или реагенты) – это вещества, которые используются в химических реакциях, чтобы определить наличие других веществ, и полоски Wet Strips для тормозной жидкости сейчас продаются компанией Wagner Brake. Опустите полоску в тормозную жидкость, выньте, подождите 30 секунд и сравните изменение в цвете двух подушечек с помощью таблицы.

    Одна подушечка ясно показывает тип тормозной жидкости – DOT 3 или DOT 4. Они взаимозаменяемые, поэтому это не имеет определяющего значения (и в наших тестах смесь 50×50 этих двух жидкостей по цвету определялась как DOT 4). Подушечка, расположенная ближе всех к концу полоски, становится желтовато-коричневого цвета, если содержание влаги в тормозной жидкости чрезмерное.

    Мы испытывали полоски в разных резервуарах с тормозной жидкостью DOT 3 и DOT 4 с разным процентным содержанием воды. При наличии чистой (100%) тормозной жидкости цвет был определенно в пределах нормы: темно-зеленый. При содержании воды в 1,64% появлялась очень слабая индикация (некоторое осветление зеленого цвета) того, что жидкость не совсем чистая.

    При процентном содержании воды в 3,25% понижение точки кипения тормозной жидкости будет на 25%, если это DOT 3. А если у вас DOT 4, то понижение может составить 50%. В трех из четырех тестов цвет явно менялся на желтовато-коричневый. В четвертом испытании появилась слабая индикация не совсем чистой тормозной жидкости – расплывчатость светло-зеленого цвета – но не желтовато-коричневого.

    Когда в жидкости содержание воды составляло 5%, подушечка стала желтовато-коричневой сразу же, как только мы вынули ее из жидкости, даже не пришлось ждать 30 секунд. Снимать показания полоски необходимо практически точно через 30 секунд, после того как ее вынули. Если попытаться определить слишком быстро, показания могут оказаться в порядке даже при наличии 3% воды в тормозной жидкости. Если же отложить полоску на несколько минут, она может поглотить влагу из влажного воздуха комнаты и показать загрязнение тормозной жидкости, которая на самом деле чистая.

    Как правильно прокачать тормоза одному

    Наши дороги преподносят много сюрпризов, и именно тормоза выручают в трудную минуту. Без рабочих тормозов долго не проедешь. Но, как следить за тормозами, многие не знают.

    Когда следует менять тормозную жидкость

    В описании свойств тормозной жидкости, как правило, указано такое ее свойство, как гигроскопичность; это означает, что тормозная жидкость способна поглощать водяной пар из воздуха. Таким образом, тормозная система накапливает воздух, и, если вы быстро едете в жаркую погоду, достаточно нескольких резких торможений, чтобы жидкость начала закипать. В связи с этим эффективность тормозов понижается, и они могут вовсе отказать.

    Вторая опасность для тормозов – это влага в тормозной системе, которая приводит к коррозии. Так, например, за год тормозная система может набрать из воздуха около 4% воды, в связи с чем тормоза теряют свою эффективность. Третья проблема – пыль, которая попадает в тормозную систему. Исходя из этого, тормозную жидкость нужно менять хотя бы раз в год, а замена тормозной жидкости, в свою очередь, невозможна без прокачки тормозов, цель которой – удаление воздуха из тормозной системы.

    Как происходит прокачка тормозов

    Чтобы прокачать тормоза по стандартной схеме, нужно два человека. Для этого необходимо налить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра, после чего один человек садится за руль и время от времени нажимает на педаль тормоза. Помощник, зачистив перед прокачиванием штуцеры тормозных цилиндров от грязи, откручивает штуцер. Первый в это время начинает плавно нажимать на тормоз. Как только из штуцера перестанут идти пузырьки вместе с тормозной жидкостью, а пойдет чистая струя, штуцер тормозного цилиндра закручивается.

    Таким же образом прокачиваются все остальные колеса. При этом нужно помнить, что начинать прокачивать следует с дальнего колеса от водителя, потом – второе заднее, после – пассажирское и в последнюю очередь – колесо рядом с шофером. Во время прокачки необходимо смотреть за уровнем тормозной жидкости в главном бачке, чтобы она не упала и воздух не попал в систему.

    Бывают и другие последовательности прокачки тормозов, все зависит от конструктивных особенностей вашего автомобиля.

    Поскольку найти напарника для этой работы в нужный момент часто затруднительно, стоит научиться осуществлять прокачку тормозов без посторонней помощи.

    Как прокачать тормоза одному

    Прокачку можно осуществить двумя способами:

    Первый способ самостоятельной прокачки тормозов

    Найти то, чем можно зажать педаль тормоза (например, газовый упор от капота).

    • Взять две банки с тормозной жидкостью (одна из них уйдет на очистку тормозной системы, поскольку, прежде чем прокачивать, нужно ее промыть);
    • Далее – открутить штуцер тормозного цилиндра, подставив какую-то емкость, чтобы стекала старая жидкость, выдавливаемая новой, которую вы вливаете;
    • После того как старая жидкость слилась, наливаем вторую банку уже для длительного использования.

    Затем нужно резко нажать на педаль тормоза раза три–четыре. После, удерживая опущенную педаль, вставить газовый упор, который в данном случае заменяет живого помощника. Далее следует прокачать тормоз и дождаться, пока весь воздух выйдет из системы. Когда воздух вышел, переходите к следующему колесу.

    Второй способ самостоятельной прокачки тормозов

    Для этого способа понадобятся крышка от бачка с тормозной жидкостью, сосок от бескамерной покрышки без ниппеля, шланг, клей и колесо (можно использовать запаску).

    • Сначала нужно сделать отверстие в крышке бачка и вставить в него сосок, аккуратно проклеивая края, чтобы не проходил воздух;
    • С колеса выкрутить ниппель, чтобы воздух выходил беспрепятственно;
    • Затем нужно взять шланг и надеть один его конец на колесо (оно должно быть накачано примерно до 2 атмосфер);

    Специальный шланг для прокачки тормозов в одиночку

    Поделитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях:

    А еще у нас интересные e-mail рассылки, подписывайтесь! (1 раз в неделю)

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector