Где взять плюс после замка зажигания
Antigraviynaya.ru

Ремонт автомобилей

Где взять плюс после замка зажигания

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Распиновка замка зажигания ВАЗ

Замок зажигания в автомобилях семейства ВАЗ время от времени выходит из строя по причине ослабления контактных стоек или подгорания контактов внутри него. Бывает и выработкой кулачков пластмассового валика. Можно разобрать замок и почистить его, но лучше просто поменять на новый, учитывая что стоит он копейки, по сравнению с импортными замками.

Но если соединение проводов вместе не привело к срабатыванию стартера (или он включился не с первого раза) — проверяйте втягивающее реле на стартере. На нем тоже могут подгореть контактные пятаки, что будет препятствовать нормальному замыканию цепи. Как вариант, можно отверткой замкнуть два больших вывода на втягивающем реле (перед этим авто ставим на нейтраль и задействуем ручник). При замыкании стартер должен начать бодро крутить. Если это произошло — снимайте и меняйте втягивающее реле. Если же стартер при замыкании крутит «вяло», придется его снимать и проверять состояние щеток.

Все операции выполняются своими руками, без помощи специалистов автосервиса. Тем более, что цена на замок зажигания на ВАЗ2106 составляет до 100 рублей. Для замены вам потребуется знать распиновку идущих от него проводов, для чего редакция сайта 2 Схемы.ру подготовила большой справочный материал.

Замок зажигания предназначен не только для запуска двигателя — он выполняет сразу несколько функций:

  1. подает напряжение в бортовую сеть автомобиля, замыкая цепи системы зажигания, освещения, звуковой сигнализации, дополнительных устройств и приборов;
  2. по команде водителя включает стартер для запуска силовой установки и выключает его;
  3. отключает питание бортовой цепи, сохраняя заряд аккумуляторной батареи;
  4. защищает автомобиль от угона путем фиксации рулевого вала.

Распиновка замка зажигания ВАЗ-2101 — ВАЗ-2107

Замок зажигания у этих автомобилей находится слева от рулевой колонки. Он закреплен прямо на ней при помощи двух фиксирующих болтов. Весь механизм устройства, кроме верхней части, в которой находится замочная скважина, скрыт пластиковым кожухом.

На видимой части корпуса замка зажигания в определенном порядке нанесены специальные метки, позволяющие неопытным водителям ориентироваться в режиме включения замка, когда ключ находится в скважине:

  • « » – метка, указывающая на то, что все системы, устройства и приборы, включающиеся при помощи замка, выключены (к таковым не относятся прикуриватель, плафон освещения салона, стоп-сигнал, в некоторых случаях магнитола);
  • «I» – метка, информирующая о том, что бортовая сеть автомобиля запитана от аккумуляторной батареи. В этом положении ключ фиксируется самостоятельно, а электричество подается в систему зажигания, на электродвигатели отопителя и омывателя ветрового стекла, контрольно-измерительные приборы, лампы фар и световой сигнализации;
  • «II» – метка запуска двигателя. Она указывает на то, что на пусковое устройство подано напряжение. Ключ в таком положении не фиксируется. Если его отпустить, он вернется в положение «I». Это сделано для того, чтобы не подвергать стартер лишним нагрузкам;
  • «III» – стояночная метка. Если в этом положении вынуть ключ из замка зажигания, рулевая колонка заблокируется фиксатором. Разблокировать ее можно лишь вставив ключ обратно и перевести его в положение «0» или «I».

Замок зажигания имеет пять контактов и, соответственно, пять выводов, которые отвечают за подачу напряжения на нужный узел. Все они для удобства пронумерованы. Каждому выводу соответствует провод определенного цвета:

  • «50» – вывод, отвечающий за подачу тока на стартер (красный или пурпурный провод);
  • «15» – вывод, через который подается напряжение в систему зажигания, на электрические двигатели отопителя, омывателя, приборную панель (двойной провод голубого цвета с черной полосой);
  • «30» и «30/1» – постоянный «плюс» (провода розового и коричневого цвета соответственно);
  • «INT» – наружное освещение и световая сигнализация (двойной черный провод).

Распиновка замка ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099

Цоколёвка по старому типу

Распиновка замка зажигания ВАЗ-2109 с разгрузочным реле:

  1. приходит +12В вположении I, II, III (стоянка)
  2. приходит +12В вположении I, II, III (стоянка)
  3. приходит +12В вположении III (стоянка)
  4. положение I,уходит +12В после включения зажигания (контакт 15/2), пропадает при старте (II);
  5. положение I, уходит +12В на стартер (контакт 50);
  6. положение I, уходит +12В после включения зажигания (контакт 15), при старте II не пропадает;
  7. приходит +12В от АКБ (контакт 30);
  8. приходит +12В постоянно.

Цоколёвка по новому типу

Распиновка замка зажигания ВАЗ-2109 нового образца:

  1. приходит +12В постоянно
  2. приходит +12В постоянно
  3. приходит +12В после включения зажигания (контакт 15), при старте II не пропадает;
  4. приходит +12В после включения зажигания (контакт 15/2), пропадает при старте (II);
  5. положение I, уходит +12В на стартер (контакт 50);
  6. приходит +12В после включения зажигания (контакт 15), при старте II не пропадает;
  7. приходит +12В от АКБ (контакт 30);
  8. приходит +12В постоянно.

Распиновка замка ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112

Распиновка замка зажигания ВАЗ-2110:

  1. приходит +12В для микрика датчика вставленного ключа;
  2. приходит масса при открытой водительской двери;
  3. уходит +12В на стартер (контакт 50);
  4. уходит +12В после включения зажигания (контакт 15);
  5. уходит +12В при вставленном ключе на 5 контакт БСК;
  6. приходит +12В для подсветки личинки замка;
  7. приходит +12В от АКБ (контакт 30);
  8. не используется.

Распиновка замка ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115

Распиновка замка зажигания ВАЗ-2113, 2114, 2115:

  1. приходит +12В для микрика датчика вставленного ключа;
  2. приходит масса при открытой водительской двери;
  3. уходит +12В на стартер (контакт 50);
  4. уходит +12В после включения зажигания (контакт 15);
  5. уходит +12В при вставленном ключе на 5 контакт БСК;
  6. приходит +12В для подсветки личинки замка;
  7. приходит +12В от АКБ (контакт 30);
  8. не используется.

Схема ВАЗ и замка зажигания автомобиля

Строение замка зажигания авто

  1. Запорный стержень
  2. Корпус
  3. Валик
  4. Контактный диск
  5. Контактная втулка
  6. Колодка
  7. Выступ контактной части.

Механизм замка соединяется с множеством проводов. Они продолжаются от аккумулятора, соединяя в единую цепочку все электрические приборы автомобиля. Во время поворота ключа зажигания происходит замыкание электроцепи от клеммы » — » аккумулятора к катушке зажигания. В следствии ток проходит по проводам к замку зажигания, через его контакты направляется к индукционной катушке, после чего возвращается обратно на клемму «+». Во время, когда электричество проходит через катушку, в ней вырабатывается высокое напряжение, которое она передает на свечу зажигания. Стало быть, ключ замыкает контакты цепи зажигания, тем самым запуская двигатель автомобиля.

Читать еще:  Как прокачать блок абс

Замена замка зажигания на авто ВАЗ

Для выполнения ремонтных работ по замене замка зажигания ваз нам потребуются: отвертка, тестер и тонкое шило. При наличие всего необходимого можно приступать к ремонту. На всех классических автомобилях ВАЗ замок зажигания расположен снизу, слева на рулевой колонке. Для замены необходимо:

  1. Отключить аккумуляторную батарею
  2. Снять пластмассовый кожух, предварительно открутив винты его крепления.
  3. Затем откручиваем два винта крепления замка зажигания к кронштейну.
  4. Вставляем ключ и устанавливаем его в положение 0, чтобы отключить противоугонное устройство.
  5. Вставляем шило в отверстие в кронштейне и нажимаем фиксатор. После чего вынимаем сам замок.
  6. После снятия, рекомендуется пометить провода контактов, чтобы при следующем подключении ничего не перепутать.

Снятие замка зажигания на ВАЗ-2106 начинается с разборки кожуха рулевой колонки. Откручиваем пять болтов, и снимаем его половинки. Перед тем, как приступить к разборке электрической части замка, очень кстати отключить аккумулятор, сняв минусовую клемму или отвернув болт выключателя. После этого вынимаем пружинное стопорное кольцо из задней части корпуса замка и вынимаем контактную группу. Отводим ее в сторону, чтобы не мешалась, и начинаем снимать сам замок.

Он крепится в кронштейне рулевого вала двумя болтиками, после откручивания которых, ничего не происходит. Бесполезно пытаться вытащить замок из гнезда, если не знать о специальном стопоре. Он находится на корпусе замка под кронштейном. Этот стопор вдавливаем в замок тонкой отверткой через маленькое отверстие в кронштейне. Дальше, по всем инструкциям, замок должен свободно вытаскиваться, однако это не получается.

Преградой, которая нигде не описана, становится противоугонный стержень. Он хоть и находится в «отключенном» состоянии, все равно цепляется за рулевой вал. Чтобы вытащить замок, приходится совершать манипуляции с ключом. В разных положениях личинки замка, противоугонка тоже двигается и максимально утапливается, когда ключ находится в положении «Стартер». Через несколько минут замок удается вытащить из кронштейна.

Вот здесь самое время написать, что сборку узла следует проводить в порядке, обратном снятию. И в целом, это будет верно. Сначала нужно вставить новый замок в кронштейн, утопив фиксатор и держа ключ в стартерном положении, закрутить крепежные болтики, затем подключить провода. Этому нужно уделить особое внимание, потому что неправильно подключенная контактная группа может вывести из строя стартер или систему зажигания. Провода со старой группы на новую перецепляем по одному, сверяя номера на контактах. После этого собираем кожух рулевой колонки.

На автомобиле замок зажигания расположен со стороны водителя, закреплен с левой стороны руля на кронштейне рулевого механизма, под панелью приборов.

Прежде всего необходимо избавиться от декоративного кожуха вала рулевого управления, выверните винты крепления и снимите его. Подобные действия мы выполняли при замене вала рулевого управления.

После снятия декоративного кожуха, отверните два винта крепления замка зажигания к корпусу, затем вставьте в замок ключ и включите положение «0» при котором выключается противоугонное устройство. Через отверстие в кронштейне, нажмите тонким шилом на фиксатор замка и выньте замок зажигания из посадочного гнезда. На этом ремонтные работы по снятию замка зажигания завершены.

На моделях ваз 2108 и выше, к замку подключен пакетник с проводами, то есть ничего не надо маркировать и полностью исключается возможность перепутать провода при установке нового выключателя. Ну а на моделях ваз 2107 и ниже, такого нет, каждый провод подключен отдельно, поэтому снимая каждый провод, его необходимо маркеровать, чтобы при дальнейшей установке не перепутать.

Для замены контактной группы замка зажигания, необходимо тонкой отверткой или шилом поддеть с краю стопорное кольцо и снять контактную часть. При установке новой контактной части, ориентируйте ее таким образом, чтобы клеммы «15» и «30» находились со стороны запорного стержня.

На этом ремонтные работы завершены, установите новый замок зажигания в порядке обратном снятию, подсоедините провода, перенеся маркировку со старого выключателя на новый. Распиновка или схема подключения проводов замка зажигания ВАЗ достаточно проста и понятна, поэтому каждый автолюбитель может провести ремонт или замену запасной части не прибегая к помощи сотрудников автосервиса.

Great Wall Hover Клуб

где взять + от замка зажигания

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Fury Отправлено 05 января 2013 – 18:19

#2 Vik Отправлено 05 января 2013 – 18:48

Снимаешь нижнюю левую накладку торпедо. и слева от рулевой колонки увидишь соединительную колодку с толстыми проводами. это колодка замка. тебе нужен провод жёлтого цвета.

Но можно и проще. взять + с колодки моторчика стеклоочистителя.

#3 Базилио Отправлено 05 января 2013 – 19:10

Снимаешь нижнюю левую накладку торпедо. и слева от рулевой колонки увидишь соединительную колодку с толстыми проводами. это колодка замка. тебе нужен провод жёлтого цвета.

Но можно и проще. взять + с колодки моторчика стеклоочистителя.

#4 Vik Отправлено 05 января 2013 – 19:11

На моторчика плюс появляется только при повороте ключа зажигания, а желтый который идет к замку зажигания постоянно под напругой.

#5 Fury Отправлено 05 января 2013 – 19:16

#6 Базилио Отправлено 05 января 2013 – 19:24

И тот и другой. после замка. Проверено! Иначе бы не писал.

Я имел ввиду,что если нужен постоянный плюс, то можно взять до замка, а если плюс нужен при вкл. зажигания то можно и с моторчика.

как его взять с колодки? разрезать провод и прикрутить мой потом заизолировать? или еще какой способ есть? саму колодку то я нашет от замка там желтый, красный, красный.белый, и еще какието 🙂

#7 Fury Отправлено 05 января 2013 – 19:25

#8 Vik Отправлено 05 января 2013 – 19:25

#9 VigWam Отправлено 05 января 2013 – 19:29

как его взять с колодки? разрезать провод и прикрутить мой потом заизолировать? или еще какой способ есть? саму колодку то я нашет от замка там желтый, красный, красный.белый, и еще какието 🙂

можно так

Читать еще:  Как замерить плотность электролита

#10 Fury Отправлено 05 января 2013 – 19:36

#11 Vik Отправлено 05 января 2013 – 19:39

#12 Базилио Отправлено 05 января 2013 – 20:21

еслиб нужен постоянный плюс то зачем вообще замок ковырять. ткните мордой лица в провод моторчика, ну я выбрал в школе токарные работы вместо разрядо по радиоэлектроники, да и сейчасня деятельность от нее ой как далека, а осталось только этот провод подключить, гордость непозволяет в сервис теперь ехать 🙂

Я не знаю про Н5, но на Н2 провод сине-красный.
Отсоединяешь колодку от мотора омывателя, поворачиваешь зажигание на два щелчка(но не заводим), берешь тестер “крокодильчиком” цепляешь на массу, а концом тестера касаешься контактов на колодке,как на тестере загорится лампочка, это и есть плюс. У меня верхний правый плюс(на фото)

Сам тестер и как работает, цена а магазина 50руб.

#13 Fury Отправлено 13 января 2013 – 15:10

Лично я, вытаскиваю клемму из колодки, часовой отвёрткой чуть разгибаю первый зажим, просовываю в образовавшуюся щель зачищенный конец провода. обжимаю. и вставляю клемму обратно в колодку.

#14 Xgrows Отправлено 09 декабря 2015 – 07:32

#15 ConstZ Отправлено 09 декабря 2015 – 07:48

чтобы он пропадал через какое-то время после постановки на охрану. Например после засыпания блока ВСМ.

Тема: плюс от замка зажигания

Опции темы
Поиск по топику
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

плюс от замка зажигания

подскажите, какой провод у нас от замка зажигания
надо подключить дневные ходовые огни чтобы они включались с включением зажигания

В колодку радио приходит такой плюс (по цвету уже не помню)-можно там взять.ДХО немного потребляют-должно хватить.Или ДХО через дополнительное реле запитать,а его в качестве управляющего задействовать.

Последний раз редактировалось lnw21; 21.10.2014 в 14:32 .

А если на управление реле взять провод от давления масла или возбуждения гены, а питание лампочек дать от плюса после замка, то загораться будут после запуска дв-ля.
. не руководство, просто мысли.

Никто не следит за поступками других так ревниво, как те, кого эти поступки касаются меньше всего.
Виктор Гюго “Отверженные”

Ибо, говоря начистоту, мы совершаем фатальный промах, неудачно выбирая себе компанию, в которой слывем дураками, тогда как в другой компании могли бы стяжать репутацию философов.
Джонатан Свифт

ну так еще лучше

А про гнездо прикуривателя ты ж сам писал. Там и по току запас больше!

я если честно хотел под капотом плюс найти от зажигания, к нему реле а через реле уже фары от акумулятора

Ох,ведь и верно! Чего- то я
перемудрил-прикуриватель это универсальная вещь для всяких подключений.Под капотом ищи осторожно-там питание цепей ТНВД и АБС -фиг его знает к чему может привести такое подключение без автоэлектрика.Впрочем не силен я в этом-поэтому цепляю все к прикуривателю

Вот еще мысль посетила.У большинства омыватель фар мертвый. Вот под бампером готовая управляющая цепь-поставить реле,силовое питание взять напрямую с аккума. Кнопка омывателя без фиксации-можно скажем дополнительную воздушную дудку с электрокомпрессором поставить.Если заменить штатную на кнопку с постоянной фиксацией,то дополнительные противотуманки ,ДХО или еще чего подключить. Единственное уже не помню когда омыватель фар работает-только при ближнем свете или всегда можно брызгать нажав на кнопку(у меня он давно сдох)?

кстати да, у меня он тоже без дела висит, вроде всегда при включенном зажигании, у меня он давным-давно сдох
я если честно вообще забыл о его существовании

и кстати еще болтается разъем от туманок, но кнопки у меня нет

Последний раз редактировалось Валдис; 23.10.2014 в 10:09 .

Гнездо под доп кнопку круглую слева снизу под рулём в нише есть. У меня как раз там гудок выведен

Как завести ВАЗ 2114 без ключа: необходимость и способы решения

В жизни бывают разные непредвиденные ситуации, и иногда мы теряем ключи от машины. По закону падающего бутерброда это чаще всего случается на природе или дачном участке. Как решить эту проблему? Что можно сделать и как завести ваз 2114 без ключа? Существует несколько способов, они отличаются точкой доступа к электропитанию автомобиля и методами его подключения.

Скрутка

Для скрутки потребуются крестовая отвертка и скрепка (кусок проволоки).

  1. Откройте капот и снимите провод с положительной клеммы аккумулятора.
  2. Рычаг переключения передач поставьте на нейтральное положение.
  3. Поставьте машину на стояночный тормоз.
  4. Используя крестовую отвертку, снимите чехол рулевой колонки и отложите в сторону.
  5. С замка зажигания аккуратно снимите колодку с проводами. Сразу определите, какой провод является заземлением, и отсоедините его от остальных. Если заземление замкнуть мультиметром на корпус, напряжение будет отсутствовать. Еще лучше, если вы изолируете кабель, чтобы случайно не повредить всю проводку.
  6. Найдите красный провод и переместите его в сторону. Осторожно соедините оставшиеся провода, чтобы был контакт. Закрепите скрутку проволокой или скрепкой. Иногда скрутку перематывают скотчем или изолентой. Должно включиться электрооборудование вашей машины.
  7. Выжмите педаль сцепления.
  8. Положите красный провод к остальным проводам (скрутке). Машина должна завестись. Снимите со скрутки красный провод. Если обороты двигателя стабильны, отпустите, плавно и осторожно, педаль сцепления.

Разъемы (колодки) замка зажигания на разных машинах могут отличаться друг от друга. Есть виды разъемов, с которых можно снять провода шилом. Только после снятия их скручивают вместе (без красного провода).

После запуска двигателя красный провод сразу снимают со скрутки. Иначе может сломаться стартер.

Внимание! Если не снять провод с клеммы аккумулятора, при скрутке проводов может заработать двигатель и возникнет короткое замыкание.

Высверливание замка зажигания

Высверливайте дрелью замок зажигания, направив ее немного выше замочной скважины. Это разрушит запирающие штифты замка. Операцию повторяйте несколько раз и потом проверните в замке тонкую отвертку. Автомобиль должен завестись.

Замок зажигания после высверливания подлежит замене. Некоторые модели будут стоить дороже, чем вызов эвакуатора.

Запитывание напрямую от АКБ

Еще один способ, как завести 2114 без ключа. Соедините провод катушки зажигания (под капотом внизу примерно в центре) и плюс аккумулятора. Должно включиться зажигание. С клеммы стартера проведите провод к плюсу АКБ, запитайте стартер, и двигатель должен заработать.

Читать еще:  Как снять маслосъемные колпачки

Использование металлической пластины

Похожую по размерам на металлическую часть ключа зажигания пластину вставляют в замок зажигания. Выступающую часть пластины с усилием проворачивают отверткой, как рычагом, чтобы сломать замок. Пластину вращают в том же направлении, что и ключ. После проворота пластины машина должна завестись.

Кроме решения проблем с запуском, вам придется устранить действие блокиратора руля резкими поворотами из крайнего правого в крайнее левое положение и обратно.

Для снятия машины с сигнализации надо перевести кнопку сигнализации в режим «Валлет».

Самым простым способом без разрушающих действий и последующего ремонта является запитывание напрямую от аккумуляторной батареи катушки зажигания и стартера.

Ошибки при подключении питания могут привести к выходу из строя датчиков и электрооборудования.

Если у машины есть бортовой компьютер, чтобы он не перегорел, лучше не запускать ее такими методами, а вызвать мастера или эвакуатор.

Полезное видео

Визуально ознакомиться с процессом заводки автомобиля без ключа вы сможете на видео ниже:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=Fboar2lia9Y

В заключение

Чтобы принять правильное решение, стоит ли применять такие способы запуска машины, надо посчитать и сравнить ущерб от потери времени и затраты на ремонт, который придется сделать после аварийного пуска.

Эти способы, как завести ваз 2114 без ключа зажигания, в основном подходят для машин 80-90-х годов выпуска. На последующих моделях стоят блокираторы руля, стартера и т. д., и, даже если вы примените один из этих способов, скорее всего, никуда поехать не получится.

Где взять 12в после замка зажигания

В процессе установки ДХО понадобился “+” от замка зажигания в моторном отсеке. Из салона тянуть не хочу, больно затратно. До контакта на ОВ генератора добраться проблемно — мешает система кондиционирования, на датчики приходит 5,5В. Ведь где-то +12В есть! Может на датчиках кислорода в цепи подогрева? Постоянно там 12В или только до момента прогрева?

  • После запуска горит индикатор АКБ на ВАЗ Приора – 4 ответа
  • Глохнет после запуска Приора – 4 ответа
  • Провалы при нажатии на газ в Лада Приора – 3 ответа
  • Что смотреть при массовом отказе электрооборудования в Приоре? – 3 ответа
  • Отключение двигателя на холостом ходу, ВАЗ Приора – 3 ответа

На форсунки приходит +12 после включения зажигания, но я бы не советовал Вам туда цепляться, максимум через промежуточное реле, иначе потом будите долго гадать почему не заводится и нет впрыска.

На датчики кислорода прогрев не постоянный. Управляется ЭБУ.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Где находятся массы на Приоре?

Где находится диагностический разъем на Приоре?

Помогите найти плюс от зажигания под капотом?

Подскажите, где лучше запитать плюс на зажигание? Интересует именно вариант подключения под капотом?

Если “масса” в автомобиле всегда “масса”, ( за искючением тех, у кого + на кузове. Есть и такое, хотя и мало ), то плюс в электосистеме автомобиля подразеляется на несколько цепей. В честности:

  1. Так называемая “клемма 30”. Это все провода, как правило достаточно толстые, которые соединяются с клеммой + аккуиулятора гальванически и неразрывно. Иными словами, на шине “30” плюс присутствует всегда. В большинстве автомобилей это ярко красные провода. В японских иногда черные, в Жигулях розовые. Но всегда они достаточно толстые. Клеммы откуда можно взять постоянный плюс пока без зажигания — клемма 30 стартера, клемма 30 генератора, и клемма 30 предохранительного монтажного блока.
  2. Так называемая “клемма 15”. Это силовая проводка, на которой появляется плюс после включения замка зажигания в положение 15 — “зажигание”. В отечественном автопроме синий с черной полосой, или синий с красной полосой провода. В иномарках красные с разными полосами. В Японских часто синие с красной полосой. При включении замка зажигания, запитываются все силовые цепи, которые будут работать при запущенном двигателе. В частности: цепь зажигания, освещения ( фары ), дворники, отопитель, кондиционер, иногда прикуриватель и магнитолла, обогреватель заднего стекла, и пр. Найти такой плюс можно на силовых ножках главного реле, или же на плюсовой клемме катушки зажигания, или же на силовых клеммах реле ближнего света, или противотуманок ( правда, надо иметь в виду, что последние, чаще всего, без ближнего света не работают), на реле отопителя, если таковое имеется, на ножке управления релюшками отвечающими за обдув радиатора или вентилятор кондиционера. Ищется “плюс 15” следующим образом. Берется контрольная лампочка. Вот такая:

Доброго времени суток!

Начну с того что однажды зимой стояла неделя с температурой -30, нужды особой куда-либо ехать не было поэтому машина простояла эту неделю. А дальше всё описано в записи про замену АКБ. Думал и гадал из-за чего же так произошло, что аккумулятор пришлось менять, но думал не долго, всего до тех пор пока не взял мультиметр и не измерил ток утечки. Получилось 230мА. Слишком много, норма до 80мА. Естественно стал грешить на магнитолу.
Почитал мануал на свой Альпайн, затем достал магнитолу, отсоеденил и прифигел.

Стоит перемычка между контактами питания и запуска магнитолы. Таким образом не происходит полная распитка при выключении. Порылся в интернете и нашёл способ распитать магнитолу.
Для этого понадобился концевик из замка зажигания ВАЗ 2110. К сожалению понёс капитальные траты и потратил 800 руб на замок зажигания в сборе.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector