Как снять задний тормозной диск
Antigraviynaya.ru

Ремонт автомобилей

Как снять задний тормозной диск

Порядок замены тормозных дисков

При активном использовании автомобиля владельцем, особенно в городских условиях, могут возникнуть проблемы с тормозами. Бывают ситуации, когда кроме смены колодок нужна замена тормозных дисков.

Когда меняют тормозные диски

Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители.

Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:

  • скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
  • увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
  • значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
  • при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.

Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.

Подготовка к замене ТД

Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.

Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.

От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.

  • Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
  • Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.

Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.

Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.

  1. Домкрат и баллонный ключ.
  2. Ключи на «13» и «17».
  3. Ключ гаечный с трещоткой.
  4. Большая плоская отвертка.
  5. Тонкая плоская отвертка.
  6. Струбцина.
  7. Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
  8. Молоток.
  9. Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
  10. Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
  11. Ветошь.

Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.

Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.

Как снять тормозной диск

Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.

  1. Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
  2. Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.

    1. Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.

    1. Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.

    1. На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
    2. Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.

    1. После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.

    1. После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.

    1. На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.

    1. Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.

    1. После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
    2. Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.

    Опыт показывает, что замена тормозных дисков процесс хоть и трудоемкий, но относительно несложный. Однако, если навыков в обращении с инструментом у водителя недостаточно, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

    Видео по замене ТД. Рекомендуем к просмотру

    Замена тормозных дисков

    Конструкция большинства легковых автомобилей рассчитана под эксплуатацию на хорошем городском асфальте. Если Вы не сталкивались с ремонтом тормозов, не стоит начинать с вопроса, сколько стоит поменять тормозные диски. Процедура замены дисков влияет на безопасность движения, поэтому доверить ее можно только опытным, сертифицированным сервисам авторемонта.

    Причины износа, периодичность замены

    Производители не указывают эксплуатационный ресурс дисковых тормозов. Передние диски заменяются через 60000 – 70000 километров, замена задних тормозных дисков практикуется через 100000 – 120000 километров пробега. Главной причиной ускоренного износа становится экстремальная манера езды владельца в «гоночных» режимах.

    Читать еще:  Как сделать чернитель резины

    Необходимость замены дисков опытные водители определяют по:

    • провалам педали тормоза;
    • боковым биениям, вибрациям колес;
    • увеличению пути торможения.

    Ремонт суппортов

    Замена тормозных колодок

    Замена тормозной жидкости

    Типовая стоимость замены тормозных дисков и колодок

    В комплект для восстановления работоспособности дисковых тормозов, кроме двух дисков (металлических кругов с отшлифованной поверхностью), входят парные:

    • колодки в сборе со скобами суппортов;
    • планшайбы;
    • защитные щитки;
    • штуцеры гидравлических шлангов;
    • метизы крепежа.

    Цена зависит от особенностей тормозной системы автомобиля, от сложности проведения работ и технического состояния. Зная VIN номер автомобиля, мы можем назвать точную цену работ и запчастей. Звоните!

    Вид услуги Цена в рублях
    Замена передних тормозных колодок, дисковые тормоза 700 ₽
    Обслуживание передних тормозных механизмов за 1ед 250 ₽
    Обслуживание задних тормозных механизмов за 1ед 250 ₽
    Замена колодок ручного тормоза при снятом тормозном диске 1 сторона 500 ₽
    Замена передних тормозных дисков (комплект) 2000 ₽
    Замена задних тормозных дисков (комплект) 2000 ₽
    Замена тормозного шланга 400 ₽
    Замена тормозной трубки передний контур 800 ₽
    Замена главного тормозного цилиндра 1200 ₽
    Замена тормозной жидкости 1200 ₽
    Прокачка тормозной системы, удаление воздуха 1200 ₽
    Замена рабочего цилиндра переднего тормозного механизма( переборка суппорта) с демонтажом 1500 ₽
    Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма( переборка суппорта) с демонтажом 1500 ₽
    Замена переднего тормозного суппорта 1000 ₽
    Замена заднего тормозного суппорта 1000 ₽
    Обслуживание механизма ручного тормоза 1 сторона 250 ₽
    Замена троса ручного тормоза за 1сторона 1500 ₽
    Регулировка привода ручного тормоза (ручника)1 сторона 400 ₽
    Замена блока антиблокировочной системы (абс) тормозов ( с адаптацией) 5000 ₽
    Замена задних тормозных барабанов 1сторона 1200 ₽
    Замена заднего тормозного цилиндра при снятом барабане 1 сторона 500 ₽

    Выбирать комплект нужно по номенклатурному номеру. Возможен подбор по VIN-коду модели Вашего автомобиля или размеру суппорта. По геометрическим размерам детали тормозной системы подбирать не рекомендуется. Для популярных моделей авто цена за работу составляет 2000 рублей за смену одного комплекта.

    Смета ремонта может увеличиться за счет покупки дорогих комплектов дисковых тормозов. В таких комплектах поверхность может быть керамической, вентилируемой (с отверстиями), перфорированной (с рифленым геометрическим рисунком для лучшего сцепления).

    Технологии подбора и замены тормозных дисков

    Передние дисковые тормоза изнашиваются быстрее, чем задние. На работе механизма отражается вес двигателя, на передние колеса, участвующие в работе рулевого управления, действуют поперечные и диагональные нагрузки. Проводя замену передних тормозных дисков, автомеханики сервиса С-МОТОРС:

    Alexcris › Блог › Getz. Замена задних тормозных дисков и колодок.

    Благодаря мудзилам из дилерского центра Рольф, что на ул. Обручева, тормозные диски и колодки сзади пришли в негодность за 50 тыс. км.

    Колодки рукожопами были вбиты прямо в грязные скобы, потому их клинило и в итоге износ был неравномерный. Если справа я еще что то потом пытался исправить, ибо колесо вообще подклинивало до вони, то слева все осталось в стоке после их работ.

    В итоге пришлось менять и диски и колодки.
    Заказал диски Bosch 0986479371, колодки Remsa 074602 и стояночные колодки Bosch 0986487768. Все подбиралось по цене/качеству/срокам доставки не более 3 дней).
    Так как во всех книгах и в отчетах указанны только задние барабанные тормоза, то менять стояночные колодки пришлось по наитию, просто точно запоминая где что находится.

    Так как руки были грязные, а персонального фотографа при работах не держу, то все будет на словах, без фото 🙂

    1. Прежде всего надо ослабить трос ручника (я этого сначала не сделал и долго мучился пока вынимал тросик из стояночной задней колодки и потом ставил новый диск). Откручиваем болт тоннеля между сидениями (под ковриком подстаканника). Нужна головка на 10 и удлинитель см 15. Далее вытягиваем тоннель вверх-назад. До конца он не снимется — будет мешать рычаг КП. Но нам это и не надо. Берем отвертку с PH3 (большой крест) и любой ключ на 8 (торцевая головка удобней). Откручиваем винт накладки рычага. Снимаем накладку. Ослабляем гайку на тросе как можно больше.
    2. Ослабляем колесные гайки нужного колеса. Подкладываем упоры под другие колеса. Поднимаем нужную часть машины, рядом с домкратом ставим треногу (или пенек из леса — кто что найдет :)!
    3. Снимаем колесо. Счищаем грязь жесткой щеткой. На все гайки/болты, которые надо откручивать, и в том числе винт, крепящий диск к ступице, пшикаем “жидким ключом”.
    4. Далее откручиваем суппорт (по моему болты на 14). И кладем его за ступицу на балку чуть вперед по ходу движения — упираясь в тормозной щит он там хорошо лежит и не мешает. Вынимаем колодки. Если все плохо как в моем случае и они не хотят выходить, то берем прочную плоскую отвертку и понемногу поддеваем колодки. Снимаем пластины и не теряем их…
    5. Ключом на 14 (лучше торцевая головка) откручиваем болты скобы.
    6. Отверткой с PH3 откручиваем винт, крепящий тормозной диск к ступице. И стягиваем диск. Если он плохо идет, то слегка обстукиваем и вспоминаем ослабили ли мы трос ручного тормоза…
    7. Берем тонкогубцы (типа пассатижей только губки узкие и длинной см 6-7). Тянем вперед заднюю верхнюю пружину стояночной колодки и снимаем с упора, так же со второй, только тянуть назад. Запоминаем как они были расположены (они даже разного цвета). Не теряем толстую прямоугольную пластину с этого упора! Стягиваем с помощью тех же тонкогубцев нижнюю пружину. Вынимаем распорные верхнюю пластину и нижний шток — запоминаем как они располагались.
    8. Тонкогубцами же поворачиваем “солдатик” в фигурной шайбе, которая с пружинкой держит колодку, на 90 градусов. Внимание: они падают вниз при снятии колодки — могут укатиться! Так же со второй колодкой. Аналогично и “солдатики” — вообще они висят в отверстиях щита, но могут и выпасть.
    9. Снимаем тросик с задней колодки.

    1. Проверяем ход нижнего распорного штока стояночных колодок — звездчатая гайка должна крутиться от руки. Если нет, то пшикаем “жидким ключом” и пытаемся раскручивать. Крутится только одна сторона — вторая (задняя по ходу движения) просто вставляется в среднюю часть штока.
    2. Чистим зубной щеткой или подобным пыльник суппорта — если все “гут”, то утапливаем его (надо приоткрыть крышку бачка и проверить уровень тормозной жидкости, что бы не выплеснулась!) — я это сделал руками.
    3. Чистим плоскости пластин в которые устанавливаются колодки щеткой по металлу до блеска, если надо помогаем мелким напильником.
    4. Аналогично со скобой. Аккуратно — не повредите пыльники направляющих.
    5. При необходимости чистим привалочную поверхность ступицы.
    6. Чистим зубной щеткой или подобным пыльники направляющих. Если они целые, то смотрим что внутри — смазку в состоянии “как песок” вычищаем и набиваем новой (не сильно). Есть специальная.

    Читать еще:  Как вставить сосок в диск

    1. Одеваем тросик на заднюю колодку.
    2. Прикладываем колодку на место, вставив в нее “солдатик”. Теперь удерживая солдатик от выпадения одеваем удерживающую пружину и тарельчатую шайбу. Хватаем тонкогубцами солдатик сжав немного пружину и поворачиваем его на 90 градусов. У меня тоже не с первого раза получилось, потом приспособился 🙂
    3. Аналогично со второй колодкой.
    4. Одеваем нижнюю пружину с помощь тонкогубцев. Вставляем распорный шток. Внимание: передняя часть дожна быть вкручена почти до упора — иначе из-за большого выступания колодок невозможно будет одеть диск!
    5. Вставляем верхнюю распорную планку.
    6. Одеваем квадратную пластину на упор. С помощью тонкогубцев одеваем верхнюю пружину передней колодки, затем аналогично с пружиной задней колодки.
    7. Одеваем диск, предварительно его обезжирив (есть и спецсредства)! Хорошо помазать ступицу медной смазкой или аналогичным в месте пролегания тормозного диска. Если колодки установлены правильно, то ставится без усилий! Не забываем переставить резиновую заглушку со старого диска. Фиксируем диск винтиком под крестовую отвертку.
    8. Прикручиваем скобу.
    9. Вкладывам на места пластины.
    10. Примеряем колодки. Если они ставятся (на внутренней какая то пластина есть) с большим усилием (хоть молотком забивай), то вынимаем их снова и стачиваем немного! плоскости, которые прилегают к пластинам. Примеряем — если теперь они вкладываются в скобу и вынимаются легко, то мажем аккуратно платины медной смазкой.
    11. Ставим суппорт.
    12. Проверяем затяжку всего крепежа. Прокручиваем тормозной диск. Если крутится без большого усилия, то все отлично — можно ставить колесо!

    Повторяем операции со вторым колесом.
    И регулируем ручной тормоз — по мануалу 6-8 щелчков. Если все правильно, то машину при подъеме рыча с места не сдвинуть, а когда рычаг опускаешь, то на нейтрали она легко катится.
    Одеваем накладку рычага стояночного тормоза. Возвращаем на место тоннель между сидениями и прикручиваем.

    Важно: не забываем закрыть крышку бачка и затянуть гайки на колесах!

    Как снять задний диск

    Опции темы
    Поиск по теме

    Как снять задний диск

    Как снять задний диск?
    Откручиваю заднее колесо, за ним диск (на нем шпильки), этот диск крепится 4 гайками. откручиваю 4 гайки, но диск не снимается, шевелится, но не снимается. как снять?

    варианта буквально 2
    1. на диске есть дырочки с резьбой,туда вкручиваем болтики, они упираясь в . непомню куда. стаскивают барабан.
    2. молоток. метод чреват поломкой барабана

    Обстучи барабан по кругу молотком. Сними машину с ручника, затем можно прикрутить колесо и слегка покачивая и потянув на себя барабан должен стянуться. Если нет – можно привернуть несколько гаек (колесных) и с помощью монтажки, опираясь на середину стащить барабан.

    но диск не снимается, шевелится, но не снимается. как снять?[/QUOTE]

    ручник попробуй опустить

    2 Екорн. У меня на диске нет демонтажных отверстий с резьбой. Вообще нет отверстий. Сам был удивлен, когда снимал.

    снимается лехко!
    в принципе колесо можно даже от шпилек не откручивать, если сможешь те 4ре гайки открутить, для этого нужна головка длиная на 17 кажись.
    Я делал так, снимал колесо, потом откручивал все 4ре гайки, ставил колесо обратно, прикручивал его слегка на 2 гайки, потом пинал колесо, опять же без фанатизма и тормозной барабан слезал.

    чего ручник ручник? не стоит он. да и не ставится. ради него все и делаю. тросы хочу поменять.
    Снял ужо. точнее отодрал от машины. по другому не скажешь.

    🙂 ну скорее всего он и был подклинен. я тоже так отрывал, когда взялся ручник чинить. теперь все двумями пальцами

    возник вопрос и ответ не по сабжу.
    Как влияет ручной тормоз на обычный задний тормоз который тормозицо во время движения машины? На сколько я понял то так: Этот трос от ручного тормоза в свободном лежании (т.е. когда ручник снят) немного прижимает колодку к диску. КОгда нажимается ножной тормоз, верхний томрозной цилиндр раздвигает колодки в стороны и они труца об диск.
    Тоес если трос от ручного тормоза недостаточно натянут => тормозные колодки свободно висят и находятся далеко от диска и при срабатывании ножного тормоза, верхний тормозной цилиндр колодки раздвигает, но они банально нетотягиваются до диска и все. так или нет?

    вот потому и рекомендуется регулярно пользоваться ручником, ибо он и настраивает рабочее положение колодок

    Т.е. теория верна?
    Вопрос второй. Точнее тоже теория.
    Предположем что все настроено как надо и как требуют в сузуках, т.е. задние тормоза, передние тормоза и ручник в отличном состоянии.
    В обычном режиме езды получается тормозят все 4 колеса?
    Или же все таки если не сильно жать на тормоз, то тормозят только передние (а задние не достают, так надо), а вот если сильно и по тяжелой нажать на тормоз, то и зад достает и блокируются все 4.
    ы?

    Ага. Типа того. При торможении всё-равно основная нагрузка приходится на морду. Т.е. при лёгком торможении тормозит морда, при сильном – все 4, но когда зад машины начинает задираться отрабатывает колдун и тормозное усилие на задние тормоза снижается.

    Так все таки какие тормозные основные. передние или задние.
    У меня загорается лампа ручного тормоза при торможении, какие колодки смотреть то? Передние?

    2 Next24
    Смотреть уровень жидкости тормозной в бачке.
    Ну и колодки заодно, если стертые то жидкость уходит в систему, бачок пустеет.

    Вот я и про то же, уровень упал в бачке! Значит передние стерлись?
    И ещё, не знаю какая тормазуха была залита, хочу добавить немного. чтобы не загоралась лампочка. купил отечественный ДОТ-4 можно ли добавить(смешивать)?, заранее сенькс.

    Доливать не торопись.
    Упал уровень значит стерлись. Я недавно менял передние колодки, когда выжал поршеньки суппортов жижа реально в бачке поднялась до верха.
    Насчет смешивания думаю что можно (во всяком случае инструкция на банке прояснит этот момент)

    Хотя возможно и долить. В моем случае меня достал звук скрипунов на колодках хотя слой феродо был еще мм 7-8 на глаз. Можно было еще ездить и ездить.

    Читать еще:  Какой протектор должен быть на зимней резине

    Последний раз редактировалось Nev >02:36 .

    2 валек
    барабан мешают снять задние колодки, которые цепляются за “ступеньку” выработки барабана. Это все знают
    Чтобы легко снять надо сдвинуть колодки, для этого надо освободить механизм самоподвода, который работает независимо от ручника. Он работает при нажатии на тормоз (на моделях до 94 года или до 93, на тех что позднее – от ручника). На тормозном щитке есть маленький лючек с резиновой заглушкой для доступа к механизму самоподвода, вот через него и надо действовать.
    Как скручивать механизм самоподвода с приводом от ручника я знаю, потому как сам делал это много раз на разных машинах, а вот с твоим (и с моим ) механизмом не подскажу, потому как барабан и так снялся без мучений

    Разобрал задний тормоз. и не собрал. поставил колесо подумал все ништяк и все. Хотя утром у меня появились какие то смутные мысли по поводу того, что нифига тормозить не будет. Так оно впринципе и случилось. Тормозило где то в конце возле полу + к тому же немного вылелось из заднего цилиндра. Поставил задний тормоз (хотя блин осталась одна пружина маленькая такая. хз куда ее). Поехал. залили новую тормозуху, вроде прокачали, сказали все ништяк.
    Сколько там должен быть ход тормозной педали? Тормозить то конечно стало лучше, но все равно приходится прилично жать и топить педаль.
    Из этого вопрос. Прокачали плохо или что? Не хочу педаль топтать далеко.

    У меня тоже 3 дверка 91 года. Тожэе мучался со снятием задних барабанов. Снял также как описывал green.
    2 zhekus:
    У меня на “защите” есть отверстия только они не фига не для отпусканя самоподвода. В троих пытались – не получилось. Когда снял барабан оказалось что зря пытались – они совсем в другом месте. Вообще оказалось что все эти отверстия не совсем соотвесвуют описаным в мурзилке, хотя я к этому уже привык 🙂

    А маленькая пружинка, которая осталась, скорее всего держит распорку колодок в верхней части механизма, сразу под тормозным цилиндром.

    Замена тормозных дисков

    Конструкция большинства легковых автомобилей рассчитана под эксплуатацию на хорошем городском асфальте. Если Вы не сталкивались с ремонтом тормозов, не стоит начинать с вопроса, сколько стоит поменять тормозные диски. Процедура замены дисков влияет на безопасность движения, поэтому доверить ее можно только опытным, сертифицированным сервисам авторемонта.

    Причины износа, периодичность замены

    Производители не указывают эксплуатационный ресурс дисковых тормозов. Передние диски заменяются через 60000 – 70000 километров, замена задних тормозных дисков практикуется через 100000 – 120000 километров пробега. Главной причиной ускоренного износа становится экстремальная манера езды владельца в «гоночных» режимах.

    Необходимость замены дисков опытные водители определяют по:

    • провалам педали тормоза;
    • боковым биениям, вибрациям колес;
    • увеличению пути торможения.

    Ремонт суппортов

    Замена тормозных колодок

    Замена тормозной жидкости

    Типовая стоимость замены тормозных дисков и колодок

    В комплект для восстановления работоспособности дисковых тормозов, кроме двух дисков (металлических кругов с отшлифованной поверхностью), входят парные:

    • колодки в сборе со скобами суппортов;
    • планшайбы;
    • защитные щитки;
    • штуцеры гидравлических шлангов;
    • метизы крепежа.

    Цена зависит от особенностей тормозной системы автомобиля, от сложности проведения работ и технического состояния. Зная VIN номер автомобиля, мы можем назвать точную цену работ и запчастей. Звоните!

    Вид услуги Цена в рублях
    Замена передних тормозных колодок, дисковые тормоза 700 ₽
    Обслуживание передних тормозных механизмов за 1ед 250 ₽
    Обслуживание задних тормозных механизмов за 1ед 250 ₽
    Замена колодок ручного тормоза при снятом тормозном диске 1 сторона 500 ₽
    Замена передних тормозных дисков (комплект) 2000 ₽
    Замена задних тормозных дисков (комплект) 2000 ₽
    Замена тормозного шланга 400 ₽
    Замена тормозной трубки передний контур 800 ₽
    Замена главного тормозного цилиндра 1200 ₽
    Замена тормозной жидкости 1200 ₽
    Прокачка тормозной системы, удаление воздуха 1200 ₽
    Замена рабочего цилиндра переднего тормозного механизма( переборка суппорта) с демонтажом 1500 ₽
    Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма( переборка суппорта) с демонтажом 1500 ₽
    Замена переднего тормозного суппорта 1000 ₽
    Замена заднего тормозного суппорта 1000 ₽
    Обслуживание механизма ручного тормоза 1 сторона 250 ₽
    Замена троса ручного тормоза за 1сторона 1500 ₽
    Регулировка привода ручного тормоза (ручника)1 сторона 400 ₽
    Замена блока антиблокировочной системы (абс) тормозов ( с адаптацией) 5000 ₽
    Замена задних тормозных барабанов 1сторона 1200 ₽
    Замена заднего тормозного цилиндра при снятом барабане 1 сторона 500 ₽

    Выбирать комплект нужно по номенклатурному номеру. Возможен подбор по VIN-коду модели Вашего автомобиля или размеру суппорта. По геометрическим размерам детали тормозной системы подбирать не рекомендуется. Для популярных моделей авто цена за работу составляет 2000 рублей за смену одного комплекта.

    Смета ремонта может увеличиться за счет покупки дорогих комплектов дисковых тормозов. В таких комплектах поверхность может быть керамической, вентилируемой (с отверстиями), перфорированной (с рифленым геометрическим рисунком для лучшего сцепления).

    Технологии подбора и замены тормозных дисков

    Передние дисковые тормоза изнашиваются быстрее, чем задние. На работе механизма отражается вес двигателя, на передние колеса, участвующие в работе рулевого управления, действуют поперечные и диагональные нагрузки. Проводя замену передних тормозных дисков, автомеханики сервиса С-МОТОРС:

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector